文/溪青淺

生在青海，自然喜歡吃面食，無論是家常的湯面片、拉條子，還是外面飯館中的干拌、炮仗、牛肉面，都是日常果腹解饑之首選。

一日里不同的時(shí)辰選擇不同的面。大清早自然是要來一碗牛肉面了，面吃得飽腹，湯喝的滋潤(rùn)，蒜苗蘿卜片和油潑辣子喚醒味蕾，一碗下肚，通體舒泰。

早晨吃個(gè)干拌炮仗也有點(diǎn)太扎實(shí)了，不考慮胃的承受力，店家一般也不提供這些花樣面食，菜還在去買的路上呢。

時(shí)至中午，忙了一上午的肚腹已經(jīng)饑腸轆轆，此時(shí)就需要一些干貨了，干拉炮仗最解饑，肉菜俱備，就著一碗撒了蒜末的酸湯吃這么一碗面絕對(duì)管飽。

面食的選擇的確有些多，說實(shí)在的，若論做面食好吃還得數(shù)清真店家。面煮得地道，湯味濃郁，配菜鮮亮，讓人看著就食欲大增。

我喜歡吃燴面，原因無他，菜多，湯足面寬，寸許寬的面條和晶瑩剔透的粉條一起翻滾在湯里。加上大片的牛肉、木耳、杏鮑菇、西紅柿、菠菜，看著就賞心悅目，吃到肚里自然舒坦。

到了晚上，清湯寡水的旗花面、寸寸面成了我的最愛，如今熱衷于養(yǎng)生的人們，秉承著晚上要少吃的古訓(xùn)，對(duì)高熱量的食物避之不及，用一碗有菜有面的湯來騙騙肚子也未嘗不可。

說起面條來，其實(shí)我更喜歡陜西面。或許是秦川大地的面更筋道，無論是褲帶面還是臊子面，都自帶一種濃郁的麥香。

陜西人把面這種食材的本質(zhì)發(fā)揮到了極致，煮幾根大寬面條，放一勺辣子，潑一勺熱油，一碗令人饞涎欲滴的油潑面就做好了，沒有配菜的喧賓奪主，也沒有湯的濃稠底味，面條的本味就被油和辣子激發(fā)出來，實(shí)在神奇。

大街小巷的當(dāng)?shù)卦绮褪呛扇~餅夾菜，白白胖胖的饃被做成荷葉的形狀，隨意挑幾種菜至于兩片餅葉之中，合起來張嘴一咬，面香濃厚，給我來一勺油潑辣子，不用任何配菜，我也能吃下好幾個(gè)去，饃本身的香味就足夠了。

無論是新疆的炒拉條子是蘭州的牛肉面，北方面食骨子里透著一種厚重和豪爽。

南方的面則如陽春白雪，以小清新出奇。簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的蘇州陽春面，唯一的裝點(diǎn)是幾顆小蔥，清淡至極。以我的重口味來說，偶爾換換胃口也不錯(cuò)，常吃就嫌寡淡了。

福建的沙茶面味道確實(shí)濃郁，配料也極為豐富，海鮮、肉、蔬菜都可以與之相配，奈何吃不慣沙茶醬的味道，只好悻悻作罷。

昆山奧灶面、鎮(zhèn)江鍋蓋面自然名不虛傳，可惜自小養(yǎng)成了吃面必須要有油潑辣子的惡習(xí)，三番兩次朝店家要辣子下面，店家端來的多是甜辣醬之類風(fēng)馬牛不相及的調(diào)料，有的甚至切幾粒小米椒來充數(shù)。

有一次店家急了，直接拿來她自己吃的老干媽，問我：“這下行了吧？”讓我哭笑不得。沒有油潑辣子輔佐，再好吃的面在我眼里都乏善可陳。不怪人家的面不好吃，是我的惡習(xí)難改。

吃面必得有油潑辣子，最好再有一盤熗過的農(nóng)家腌酸菜或者花菜，對(duì)我來說，醋可以沒有，辣子，卻絕不能少，不容反駁。沒有一勺紅艷艷、香噴噴的油潑辣子，所有的面都失了靈魂。

到湖南，貴州，廣西一帶面就少見了，人家習(xí)慣吃的是粉，湯味也很濃，辣味兒也對(duì)口，只是粉比之面，軟糯有余，力道不足，少了一份筋道的口感。

吃粉，隨便胡弄兩口就可咽下，牙齒少了參與的機(jī)會(huì)，沒有嚼頭，自然也就少了一些吃的趣味。

朋友從青海遷至四川，仍改不了愛吃面片和拉面的習(xí)慣，奈何街上沒有方便的面劑子可賣，只好從頭學(xué)起自己動(dòng)手做面片，賣力和面之時(shí)不免要羨慕我們出門就有現(xiàn)成的面劑子可以買。

想想看，這真是一個(gè)問題，遷居南方養(yǎng)老的青海人都得學(xué)會(huì)自己動(dòng)手和面，出門還得帶一瓶自家熗制的油潑辣子，若是老了，揉不動(dòng)面了，豈不是少了吃家鄉(xiāng)面的樂趣？

全國(guó)各地都有重慶面條鋪，什么時(shí)候青海的拉面面片也普及了，到處都有和好的現(xiàn)成面劑子可賣，那就太好了。我低頭給盤中的干拌又加了勺辣子，邊吃邊沉浸在幻想中。