上世紀五十年代，我父母親曾在蘇州閭丘坊經營過一家袖珍的小面館—秀記面館，連同我的叔父，在雇傭了兩個伙計，生意做得風生水起。附近東吳絲織廠、電話局和北塔區(qū)政府的職工、干部都愛光顧這家小面館，除了愛吃面館常規(guī)的燜肉面、爆魚面、爆鱔面和素澆面外，還喜歡品嘗特色的芙蓉蟹面和蝦腰面，更喜歡這家小面館的煎面和炒面。

炒面在南方很風行的，早年去深圳觀光，許多店家都供應炒面和炒粉。炒粉是以腸粉為主要原料者，炒面則以面條為主要原料，其他葷素輔料大同小異。因為對腸粉比較生分，我寧肯吃店家的炒面。

九十年代初的時候，在深圳吃一盤炒面就要十幾元錢啦，貴的讓人出手不免抖瑟，便想起五十年代父母開的小面店里吃一盤炒面只需一角幾分錢而已。當然時間相隔了三四十年，物價是不可同日而語的，還有地域差異。那會兒父母小面館里的炒面不比南方炒面次，面條下的爽，沖刷的清，加上蝦仁肉絲和茭白洋蔥菜心之類的蔬菜，炒得色香俱全，是很受吃客們歡迎的。

除了炒面，還有煎面。煎面是夏日的點心，同樣的面下的爽，沖得清，盤起來放在平底鑊里煎。煎時油不需多放，煎到脆，甚至微焦，再澆上糟鹵或醋，一般就不需什么澆頭了，很廉價、很平民化，好像幾分錢就能吃飽啦。

素有“面中天子”美譽的蘇式“兩面黃”其實就是煎面和炒面合一的“升級版”，從前在蘇州上海等地很流行的，大些的面館如蘇州的觀振興、朱鴻興等皆能吃到。這款“兩面黃”確很講究，同樣將撈出的面條沖爽、濾干，與煎炒面不同的是，需將盤起來的熟面條盛在漏勺里放入大油鑊里烹炸（一般小面館沒有這樣的氣魄和功夫），炸到兩面金黃發(fā)脆，然后蓋上現(xiàn)炒的澆頭—肉絲和蝦仁在搭配其他食材炒煮而成，面脆香而澆頭鮮美，堪稱面中極品。

考諸當下，這樣好吃的“兩面黃”幾近絕跡，聽說蘇州有的店家已經開始恢復這款面點，那真是謝天謝地啦。（據(jù)《羊城晚報》吳翼民/文） 

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