在車上就看到一座童話般漂亮的宮殿，黃色與咖啡色相間的涂料非常搶眼，這就是市政廳，是奧匈帝國在1896年建造的，剛一看覺得是明顯的伊斯蘭風(fēng)格，但是奧匈帝國不會建造一座伊斯蘭風(fēng)格的房子做政府辦公樓的，我覺得這座薩拉熱窩最美麗的房子是融合了威尼斯、拜占庭和伊斯蘭等多種元素。

市政廳在1949年改作國家圖書館，內(nèi)戰(zhàn)時，90%以上的圖書毀于戰(zhàn)火，太可惜了。

河邊的長椅上坐著母子倆，母親非常美麗，穿著很有品位，她雍容地笑著，接受我們把她的美麗收進(jìn)相機(jī)。

米里雅茨卡河穿過薩拉熱窩古城，河上隔不遠(yuǎn)就有一座橋。沿著河邊走到一戰(zhàn)導(dǎo)火索——奧匈帝國王儲費(fèi)迪南大公遇刺的地方。

說起倒霉的費(fèi)迪南大公，中國人可能有點(diǎn)陌生，但要說起他是茜茜公主的侄子，大約就顯得近便了。

電影《茜茜公主》里那個英俊多情的奧地利皇帝弗蘭茲，也會有不少粉絲吧，電影里魅力無窮的茜茜公主促成了奧地利和匈牙利的組合，多少男人拜倒在她的石榴裙下。

正像電影里暗示的那樣，弗蘭茲和茜茜后來的家庭生活并不美滿，他們生了一個兒子三個女兒，第一個女兒兩歲時就得傷寒死了，唯一的兒子魯?shù)婪蛟?/span>30歲時自殺了，魯?shù)婪蜃鳛閵W地利皇室唯一的直系子嗣，要風(fēng)得風(fēng)要雨得雨，但他是個自由主義者，主張用共和代替專制，反對教士參政。還想休了原配，娶回真愛，爺倆激烈地爭吵起來，父皇告訴他別想離婚，教皇和皇室都拒絕承認(rèn)他的第二次婚姻。吵完架的第二天，魯?shù)婪驇е?/span>17歲的情婦來到了維也納郊外的梅耶林的一座皇室的狩獵行宮。他先打死情婦，寫完三封遺書后，也自殺了。

柴可夫斯基根據(jù)這件“皇室丑聞”譜寫了一部歌劇《魂斷梅耶林》，廣為流傳。

所以，弗蘭茨的弟弟卡爾·路德維希大公之子費(fèi)迪南被立為皇儲。

喪子以后的茜茜公主穿上黑色衣服，從此心灰意冷，她更多地周游世界，九年之后在日內(nèi)瓦湖畔被一位意大利無政府主義者用錐子刺死。

奧匈帝國王儲費(fèi)迪南大公夫婦在1914年6月28日來到薩拉熱窩，在去市政廳的路上，挨了一炸彈，沒炸著大公夫婦，把旁邊的人炸傷了。于是接著走，從市政廳出來后，大公想起來代替他受傷的人，要去慰問。但為他開敞篷車的司機(jī)，在拉丁橋的那個十字路口拐錯方向了，司機(jī)醒悟了過來，一踩剎車，然后向后張望了一下，準(zhǔn)備倒車。這時，埋伏在小街轉(zhuǎn)角處的“青年波斯尼亞”成員、十九歲的普林西普沖了上來，拔出自動手槍，連開兩槍。一顆子彈準(zhǔn)確地射入了斐迪南的喉嚨，打斷了頸部靜脈，深深地嵌入頸椎；另一顆子彈鉆進(jìn)了大公夫人的腹部。

導(dǎo)火索點(diǎn)燃了，一戰(zhàn)爆發(fā)。

塞爾維亞青年普林西普做夢也沒有想到，他的那兩槍給世界造成了多么大的混亂——7月28日，奧匈帝國對塞爾維亞宣戰(zhàn)；7月30日，俄國開始戰(zhàn)爭動員；8月1日，德國對俄宣戰(zhàn)；8月3日，德國對法宣戰(zhàn)；8月4日，英國對德宣戰(zhàn)；8月6日，奧匈對俄宣戰(zhàn)；8月12日，英國對奧匈宣戰(zhàn)——薩拉熱窩事件就像多米諾骨牌的第一擊，撞倒了歐洲維持了半個世紀(jì)的相對和平……

1918年末，一戰(zhàn)結(jié)束，這場戰(zhàn)爭本不屬于塞爾維亞，但它卻為此付出了45萬軍人和65萬平民的生命，占全國人口的五分之一，死亡率位列各交戰(zhàn)國之首。

講解員說普林西普是在十字路口的一座樓房轉(zhuǎn)角處向費(fèi)迪南大公夫婦開了槍?，F(xiàn)在樓房已經(jīng)是“1878-1918年薩拉熱窩博物館”，外墻的櫥窗里貼著照片。櫥窗下面墻上嵌有一塊紀(jì)念碑，上面寫著：“1914年6月28日，加夫里洛·普林西普在此暗殺了奧匈帝國皇位繼承人弗朗茨·斐迪南及其妻子索菲亞。”

  （紅色箭頭的下方就是紀(jì)念碑）

十字路口的另一邊的拉丁橋，因?yàn)樵趯?dǎo)火索對面也赫赫有名， 拉丁橋建成于1799年，比莫斯塔爾橋晚232年。然而，它卻是波黑歷史上的一個里程碑。1798?1799年間，奧地利為了緩解城市交通壓力，重修了這座橋并命名為拉丁橋。1866年后這一地區(qū)由奧匈帝國統(tǒng)治。二戰(zhàn)后，為紀(jì)念愛國主義英雄，橋曾改名為普林西普橋，內(nèi)戰(zhàn)后恢復(fù)為拉丁橋。

其實(shí)拉丁橋特別普通，其貌不揚(yáng)，橋欄桿上被人們鎖上了鎖頭，不知道期望的是什么？也許是想鎖住和平。與眾不同的就是在橋頭有座石頭的轉(zhuǎn)角座椅，講解員說那是為了迎接費(fèi)迪南大公做的，準(zhǔn)備讓費(fèi)迪南夫婦坐在上面，但他們沒有這個福氣。

離拉丁橋不遠(yuǎn)是薩拉熱窩的老城區(qū)最繁華的商業(yè)區(qū)——巴什查爾西亞，它有500多年歷史，興旺于奧斯曼帝國統(tǒng)治時代。石塊鋪路的老街，窄窄的街道，一排排的手工藝品店鋪擠在一起，花插著還有咖啡館、烤肉館和清真寺。

最初，這里的每條街都有一些主打的手藝，久而久之，街巷便以所從事的手工藝行當(dāng)命名。直至今日這些街巷還保留著原來的名稱，特別有名的銅匠街、鎖匠街、鞋匠街、裁縫街等等。就像老北京的缸瓦市，燈市口，演樂胡同、錢糧胡同。

講解員徑直就奔銅匠街，一間間店鋪里擺滿了銅制咖啡壺、燭臺、燈具、水壺、托盤、水盆，最多的是工藝品，銅器制作的手工藝從奧斯曼帝國傳入，至今仍是波黑受保護(hù)乃至標(biāo)志性的手工業(yè)。

《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》的許多鏡頭是在銅匠街拍攝的，幾個游擊隊(duì)員為了躲避德國人的追捕，逃到銅匠街里一家銅匠鋪里。

這家銅匠鋪真的存在，鋪?zhàn)永锏睦香~匠也入了鏡頭。我們被帶到這家銅器店，店門口有兩塊中文的廣告牌。上面一塊寫著：歡迎中國朋友——保衛(wèi)過瓦爾特的銅匠鋪。署名是東歐行—長沙。下面一塊寫著：瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩里的鐵匠鋪的拍攝場景，現(xiàn)在的老板是影片中鐵匠的兒子?？磥磉@兩塊廣告牌都是中國游客寫的，瓦爾特的粉絲，時間都是2018年6月。

大家都涌進(jìn)店里，好奇地看著柜臺后面的那個人，講解員說，銅匠有三個兒子，有兩個子承父業(yè)。銅匠的一個兒子負(fù)責(zé)說話，介紹店里的商品，說大部分都是自己手工制作的。

另一個兒子負(fù)責(zé)現(xiàn)場制作，他坐在操作臺前，不說話，只低頭用錘子和鏨子在長方形的銅板上鏨刻出浮雕圖案。

店里有臺小電視，反復(fù)播放瓦爾特們跑進(jìn)銅匠街這段。講解員舉著鏡框，里面是劇照。

窗前也有個操作臺，擺滿了工具，有些小件在這里做最后的精加工。負(fù)責(zé)說話的那個銅匠的兒子坐下來，邊操作邊講解。

幾個朋友，包括我都買了小工藝品，瓦爾特不僅保衛(wèi)了薩拉熱窩，還保佑了這家銅匠鋪生意興隆。

旁邊店鋪前的土耳其大茶壺（我起的名字）太棒了！

這家店里的商品色彩素雅，造型精致，檔次比瓦爾特保佑的那家要高，柜臺后面的老板衣著神態(tài)顯得儒雅。極有品位的曉麗在挑選一款咖啡研磨器。

銅匠街的盡頭有咖啡座，有賣一種盤成一圈一圈，可以拉得很長的面食，懷蘇還有幾個第納爾，就買了請大家吃，你揪一截，我揪一截，邊走邊吃，邊吃邊樂。

格茲·胡色雷·貝格清真寺是波黑最大的清真寺，波斯尼亞的第二任奧斯曼總督加齊－胡色適雷貝在任時撥款修建了許多氣派的16世紀(jì)建筑，這座1531年的清真寺是其中最偉大的杰作。清真寺的建筑師就是建造莫斯塔爾石橋的那位大師思南。

清真寺的外貌不很酷，前面有很寬闊的柱廊，庭院里有個美麗的庭院噴泉和一座高45米的宣禮塔。

這座庭院噴泉是讓穆斯林在禮拜前“洗”的，在土耳其旅游時，地陪以問答題的形式講解了伊斯蘭教做禮拜前的程序，伊斯蘭教將清真寺看作神圣之地，都有“水房”，每個前來禮拜的穆斯林都必須清洗干凈。 “洗”分為大洗和小洗。大洗是洗澡，在去清真寺做禮拜前可以在家里大洗。小洗是洗手，三次右手，三次左手，然后洗臉，然后洗腳，然后洗頭發(fā)。

宣禮塔代表蘇丹的地位。雖然這是波黑最大的清真寺，卻只有一座宣禮塔，級別不夠高哇，伊斯坦布爾的藍(lán)色清真寺有6座清真寺，級別最高。

很有趣的是，廊柱里絕大多數(shù)是女穆斯林，并沒有都抱頭巾，顯然這里不是很保守的。

這位姑娘獨(dú)自站在這里，黑色的衣服頭巾與白皙的臉蛋反差分明，她感覺到我們向她舉起手機(jī)，卻不躲避，依然亭亭玉立地站在那里，回眸一笑百媚生。

講解員領(lǐng)來了頭巾，我們包好頭發(fā)脫了鞋走進(jìn)清真寺。

這座清真寺保留了16世紀(jì)的伊斯蘭風(fēng)格，穹頂下面是由花體阿拉伯文組成的圖案，龍飛鳳舞，有點(diǎn)狂草的意思。除了不多幾處圖案是土耳其藍(lán)和土耳其綠為底色外，很多門邊、窗邊的圖案都是淺咖啡色、米色和淡黃色的花紋組成，非常雅致，波斯風(fēng)格一目了然。朝向麥加方向的壁龕“米哈拉布”，貼著咖啡色花紋的華貴大理石，地面鋪著整張紅色花紋的地毯。

與講解員合影告別。

新朋友、老朋友快樂地合影。

其實(shí)是為了把旁邊的三個人拍下來。

在緊挨著格茲·胡色雷·貝格清真寺旁邊有一座比宣禮塔還要高的鐘樓，這座建于1529年的優(yōu)雅石頭塔樓有一個帶阿拉伯?dāng)?shù)字的半速19世紀(jì)祈禱鐘。每天都要對時，當(dāng)指針指向十二點(diǎn)時，正好處于黃昏。

在《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》電影中，瓦爾特和游擊隊(duì)員與德軍交火的制高點(diǎn)，瓦爾特就是從鐘樓上攀繩而下安全撤退。

接著在步行街上閑逛，路人不少，聽到音樂喧鬧聲，還真有敢過去探個究竟的。

格茲·胡色雷·貝格清真寺、天主教的圣心大教堂、塞爾維亞圣母誕生大教堂，在薩拉熱窩三個種族混居的老城區(qū)里鼎足三立，組成一個三角形。

波黑最大的天主教堂—圣心大教堂位于城中心的廣場上， 1884至1889年為供奉耶穌圣心而建。正面雙塔哥特式建筑，，屋頂和塔尖是黑綠色，墻體采用深淺不同的褐黃色?？吹贸鰜硭谒_拉熱窩圍困期間曾經(jīng)受損，恢復(fù)和平后得到了修復(fù)。

 



  教堂里面的光線很暗，不能走近圣壇，壁龕里站著圣母和耶穌。

幾扇高大上的花窗里是耶穌受難的場景。

教堂的門口有座塑像，一個胖胖的神父，沒查到他的事跡和名字。

在下一個十字路口，看到一座嶄新耀眼的大教堂，是東正教的塞爾維亞圣母誕生大教堂。這個教堂也有一百五十多年的歷史。原本是南斯拉夫最大的東正教堂，富麗堂皇。

1961年諾貝爾文學(xué)獎得主伊沃·安德里奇（Ivo Andri?）有這樣一段經(jīng)典的描述：在夜晚的薩拉熱窩，天主教大教堂的鐘聲堅(jiān)定而洪亮地敲響了兩點(diǎn)，一分鐘之后你會聽見東正教堂的鐘，再過一會兒貝格清真寺的鐘敲響了十一下。猶太人沒有報(bào)時的鐘聲，只有上帝才知道他們那里究竟是幾點(diǎn)鐘。

我們沿著 米里雅茨卡河岸走著，看著河兩岸的秋色。

我們從拉丁橋上走過，想著在橋頭點(diǎn)燃導(dǎo)火索的那個塞爾維亞青年，我們看到了國王清真寺，在波黑戰(zhàn)爭前這里是巴爾干地區(qū)伊斯蘭文獻(xiàn)最重要的圖書館。 

我們還看到了歐洲古典風(fēng)格的建筑，上面有奧匈帝國的背書。還有充滿現(xiàn)代氣息的商店、餐廳、銀行，無論在什么地方，歷史都不會停下腳步。

有人說，薩拉熱窩是巴爾干的耶路撒冷，這個多宗教多民族的城市，歷史上一直想做大做強(qiáng)，一戰(zhàn)前的大塞爾維亞主義讓世界瞠目結(jié)舌，但大國強(qiáng)鄰的征服與殖民，三個有信仰但不同信仰的民族一次又一次地相互廝殺，讓這座城市被鮮血和眼淚浸泡，別說薩拉熱窩不相信眼淚，當(dāng)和平顫顫巍巍地回到這片土地，誰能相信戰(zhàn)爭的創(chuàng)傷能夠撫平？