從莫斯塔爾到薩拉熱窩，群山逶迤，

　　巨峰嵯峨。

　　 薩拉熱窩是波斯尼亞-黑塞哥維那的首都和經(jīng)濟(jì)、文化中心，也是波黑政治主體之一波黑聯(lián)邦的首都，還是波黑另一個(gè)政治主體塞族共和國(guó)法律上的首都(塞族共和國(guó)實(shí)際上的首都是巴尼亞盧卡)。

　　 薩拉熱窩位于中部薩瓦河支流博斯納河上游附近，群山環(huán)抱，風(fēng)景秀麗?！　　?/h3>

　　在新石器時(shí)代薩拉熱窩就有人居住。在被羅馬帝國(guó)征服之前，薩拉熱窩地區(qū)就有多個(gè)伊利里亞人的居住點(diǎn)。羅馬帝國(guó)統(tǒng)治時(shí)期，城市的名字是硫磺溫泉，位于今日薩拉熱窩郊區(qū)的城市伊利扎。公元395年，狄奧多西一世大帝挫敗馬克西木斯后，在臨終前將西方帝國(guó)和東方帝國(guó)的邊界移到薩拉熱窩附近。當(dāng)時(shí)，薩拉熱窩還只是個(gè)名不見經(jīng)傳的小鎮(zhèn)。

羅馬帝國(guó)之后，哥特人占據(jù)了此地，之后斯拉夫人在7世紀(jì)來到這里。

　　15世紀(jì)40年代，薩拉熱窩被奧斯曼土耳其帝國(guó)占領(lǐng)，。15世紀(jì)后期，奧斯曼土耳其帝國(guó)強(qiáng)迫當(dāng)?shù)鼐用窀男乓了固m教，使部分居民成為穆斯林。

1850年，波黑被奧匈帝國(guó)攻占。1878年，按照柏林條約，城市的統(tǒng)治權(quán)交給奧匈帝國(guó)，1908年被奧匈帝國(guó)正式吞并。

1914年6月28日，塞爾維亞民族主義者加夫里諾·普林西普在薩拉熱窩暗殺了奧地利皇儲(chǔ)弗朗茨·斐迪南大公和他的妻子索菲·霍泰克，這起事件是第一次世界大戰(zhàn)的直接導(dǎo)火線。

一戰(zhàn)后，薩拉熱窩成為南斯拉夫王國(guó)的一部份。1941年4月，納粹德國(guó)入侵了南斯拉夫，包括薩拉熱窩在內(nèi)的波黑領(lǐng)土被劃入烏斯塔沙的克羅地亞獨(dú)立國(guó)。1945年4月6日，薩拉熱窩從納粹的占領(lǐng)之中解放。

解放之后，薩拉熱窩是南斯拉夫社會(huì)主義聯(lián)邦共和國(guó)的波斯尼亞與黑塞哥維那社會(huì)主義共和國(guó)的首都。前南斯拉夫政府在薩拉熱窩投入巨資，建了許多新的住宅、新城區(qū)和新薩拉熱窩，城市的市區(qū)面積得到了擴(kuò)大。薩拉熱窩再次成為巴爾干地區(qū)的主要城市之一。

　　薩拉熱窩最輝煌的時(shí)候是1984年，當(dāng)年的南斯拉夫經(jīng)濟(jì)繁榮，成功舉辦冬季奧運(yùn)會(huì)讓薩拉熱窩進(jìn)入又一個(gè)快速發(fā)展的高峰期。

　　薩拉熱窩在我們這個(gè)年紀(jì)的中國(guó)人中記憶深刻，源自于1973年在中國(guó)上演的南斯拉夫電影《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》。從那時(shí)起，薩拉熱窩這個(gè)名字就深深地刻在了我們的腦子里。

　　毛主席曾經(jīng)教導(dǎo)我們：軍民團(tuán)結(jié)如一人，試看天下誰能敵！這部電影就印證了這樣一個(gè)真理：一個(gè)民族，它的強(qiáng)大的凝聚力來自人民，來自社會(huì)各個(gè)階層所有的群體和人，它可以是醫(yī)院的醫(yī)生，護(hù)士，維修電工，鐵路工，修表店，警察局，照相館，博物館，列車站調(diào)度，報(bào)攤業(yè)主，甚至街頭銅匠，無處不在，無處不有。只要具有了這種凝聚力，它就會(huì)無往而不勝，任何敵人都不可能戰(zhàn)勝它。

　　對(duì)崇敬英雄、崇拜解放軍、崇尚愛國(guó)主義那個(gè)時(shí)代的中國(guó)人來說，“瓦爾特”就是一個(gè)英雄的代名詞，一個(gè)為了祖國(guó)解放和民族獨(dú)立奮不顧身英勇戰(zhàn)斗的英雄，是一段融入我們生命的豪邁記憶。

我們迷戀瓦爾特，他的身影，他的風(fēng)采，他和他那些勇于戰(zhàn)斗勇于犧牲的戰(zhàn)友們，是我們那一代人心中永遠(yuǎn)的楷模，是我們追逐的明星！

　　電影結(jié)束時(shí)，頗負(fù)盛名來到薩拉熱窩卻最終失敗了的德國(guó)黨衛(wèi)軍特工頭子馮·迪特里施上校和來接替他的人俯瞰著這座城市，

　　馮·迪特里施上校最后無奈地指著薩拉熱窩城市說：“他，就是瓦爾特！”

是啊，同仇敵愾的薩拉熱窩人，每一個(gè)人都讓侵略者頭痛，哪個(gè)人不是瓦爾特呢？

　　到了薩拉熱窩我才知道，瓦爾特其實(shí)不是我們所想的是鐵托的化名。他是實(shí)有其人的。這尊雕像就是薩拉熱窩抵抗組織的負(fù)責(zé)人瓦爾特，后來在解放薩拉熱窩的戰(zhàn)斗中犧牲。

　　可當(dāng)我們還在傳說著“空氣在顫抖，仿佛天空在燃燒”的電影臺(tái)詞時(shí)，薩拉熱窩真的“空氣顫抖，天空燃燒”了。誰能想到，當(dāng)年生死與共、團(tuán)結(jié)對(duì)敵的薩拉熱窩人卻居然同室操戈、兄弟鬩墻了呢？

1992年3月，波黑獨(dú)立爆發(fā)了波黑戰(zhàn)爭(zhēng)。薩拉熱窩爆發(fā)了一場(chǎng)現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)史上時(shí)間最長(zhǎng)的都市圍城戰(zhàn)。反對(duì)獨(dú)立的南斯拉夫人民軍和塞族共和國(guó)軍隊(duì)為回?fù)粜吉?dú)立的波黑政府軍隊(duì)，從1992年4月5日到1996年2月29日在山上駐扎軍隊(duì)包圍了薩拉熱窩。

這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)4年之久，導(dǎo)致了大規(guī)模破壊和人員傷亡。11,541人在包圍戰(zhàn)中死亡，其中超過1,500名兒童。有56,000人受傷，其中還有15,000名兒童。

　　《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》電影的導(dǎo)演哈依魯丁·克爾瓦瓦茨在波黑圍城戰(zhàn)中也因饑餓在薩拉熱窩死去。

　　2012年4月6日（周五），在薩拉熱窩的主街上擺放了11,541個(gè)空座椅，這11,541個(gè)紅色椅子，象征著在圍困中遇難的11,541名受害者。伴隨著歌聲和回憶，是波斯尼亞人對(duì)這場(chǎng)自第二次世界大戰(zhàn)后歐洲最血腥的戰(zhàn)爭(zhēng)20周年的紀(jì)念。

　 老人、女孩兒和小朋友在座位上擺放鮮花。

成千上萬的民眾聚集在一起組成一個(gè)合唱團(tuán)，在一個(gè)小型古典管弦樂隊(duì)的伴奏下演唱了14首歌曲，這些歌曲都是精心編排的，其中大多數(shù)都是在這座城市遭到血腥圍困時(shí)所作的。

　　薩拉熱窩面積142平方公里。這座古城，東西狹長(zhǎng)，夾在山谷里。城南是有“薩拉熱窩之河”之稱的米里雅茨河，河上有幾座橋。城北是一條公路，東邊橋與路盡頭匯合處是老城區(qū)。

薩拉熱窩這個(gè)名稱來自于土耳其語中的'宮殿'一詞'薩拉伊，是說薩拉熱窩這個(gè)依山而建的古城就好像宮殿那么富麗堂皇。

　　我們的目光被一座頗有先鋒色彩的現(xiàn)代化建筑引領(lǐng)，進(jìn)入薩拉熱窩這個(gè)讓人難以忘懷的城市。

　　路邊矗立著手機(jī)和服裝的廣告牌。

　　蔚藍(lán)的天空飄著棉絮狀的云彩，映襯著山坡上高高低低的房屋，路上很少行人，給人一種空曠靜寂的感覺。

　 薩拉熱窩城市最東頭，米里雅茨河北岸魯斯特姆帕夏宮殿宏偉壯觀，

這座建筑是奧斯曼帝國(guó)時(shí)期派到這里擔(dān)任總督的魯斯特姆帕夏居住的地方。奧匈帝國(guó)統(tǒng)治時(shí)期被改造建成市政廳，一戰(zhàn)期間被改造為國(guó)家圖書館。

　　側(cè)面是三角形建筑。外部是羅馬式拱形廊柱和圓栱，結(jié)合土耳其式的清新彩繪與雕飾，充滿奧斯曼風(fēng)味。建筑雕刻立體感非常強(qiáng)烈，氣勢(shì)不凡。橙黃色的外觀顏色既顯得莊重又表現(xiàn)靈動(dòng)。

　　河對(duì)岸的清真寺，因其圓形的穹頂為藍(lán)色，也被稱為藍(lán)色清真寺。當(dāng)然比伊斯坦布爾的藍(lán)色清真寺小得太多了。

　　河水淺淺的，幾座不同時(shí)期的橋梁橫跨河水之上，映襯著山坡上高高低低的房屋，錯(cuò)落有致，呈現(xiàn)出不同的面貌。

　　來到拉丁橋邊，仿佛時(shí)光倒流。這座帶著土耳其風(fēng)格，中間突起、造型幽雅的小橋并不起眼。但1914年6月28日發(fā)生在這里的一個(gè)刺殺事件引起了一場(chǎng)波及6500萬人的世界大戰(zhàn)。

　　進(jìn)入20世紀(jì)，擺脫了土耳其人統(tǒng)治的塞爾維亞在巴爾干地區(qū)日趨強(qiáng)大起來，已成為南斯拉夫人反對(duì)外國(guó)統(tǒng)治、爭(zhēng)取民族統(tǒng)一的核心。波斯尼亞和黑塞哥維那兩地的南斯拉夫人，強(qiáng)烈要求擺脫奧匈帝國(guó)的統(tǒng)治，與塞爾維亞合并，建立統(tǒng)一的南斯拉夫國(guó)家。奧匈帝國(guó)卻于1908年正式吞并了波黑，并將下一步擴(kuò)張的目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了塞爾維亞。奧匈帝國(guó)加緊進(jìn)行以摧毀塞爾維亞為目標(biāo)的戰(zhàn)爭(zhēng)準(zhǔn)備，這激起了塞爾維亞人的舉國(guó)公憤，而主持制定侵略塞爾維亞戰(zhàn)爭(zhēng)計(jì)劃的正是斐迪南和奧匈帝國(guó)總參謀長(zhǎng)康拉德·馮·赫特岑多夫。

　　1914年6月，奧匈帝國(guó)按計(jì)劃在波斯尼亞境內(nèi)靠近塞爾維亞邊界一帶舉行軍事演習(xí)，而且非常明顯是以塞爾維亞作為假想敵。已在奧匈帝國(guó)舞臺(tái)上充當(dāng)主要角色的奧國(guó)皇儲(chǔ)弗蘭茨·斐迪南大公從維也納專程前來檢閱此次演習(xí)。

斐迪南從幼年起便被送到軍隊(duì)里培養(yǎng)，是一個(gè)激進(jìn)的人。他和當(dāng)時(shí)的奧匈帝國(guó)的軍隊(duì)總參謀長(zhǎng)康拉德·馮·赫特岑多夫?qū)④娡欠e極鼓動(dòng)與塞爾維亞決一死戰(zhàn)的主戰(zhàn)派代表人物。這樣，在塞爾維亞民族主義者眼中，斐迪南是他們的死敵，必欲除之而后快。

斐迪南在檢閱完演習(xí)后，要在6月28日這天到波斯尼亞首府薩拉熱窩訪問。

　　這一天正好是科索沃戰(zhàn)役紀(jì)念日。

1389年6月28日，塞爾維亞人和波斯尼亞人組成的聯(lián)軍在科索沃平原與奧斯曼軍隊(duì)展開決戰(zhàn)。聯(lián)軍失敗，塞爾維亞的貴族精英幾乎全部死在戰(zhàn)場(chǎng)上，七年之后塞爾維亞被奧斯曼帝國(guó)吞并。從此，塞爾維亞被奧斯曼帝國(guó)統(tǒng)治了500年。

科索沃戰(zhàn)役的災(zāi)難給后世的塞爾維亞人留下深刻的印象。塞爾維亞人認(rèn)為這一天是遭受500年外來壓迫苦難的漫長(zhǎng)歷史的開始。1817年近代塞爾維亞復(fù)國(guó)后，每年都要在公歷6月28日紀(jì)念科索沃戰(zhàn)役。

　　斐迪南選在這天到薩拉熱窩，其中不乏有警告塞爾維亞人的反奧匈帝國(guó)情緒、向塞爾維亞人示威的味道。耀武揚(yáng)威的軍事演習(xí)和別有用心的訪間，激怒了塞爾維亞的民族主義者，他們決定利用斐迪南訪問薩拉熱窩之機(jī)除掉這個(gè)死敵。

　　當(dāng)斐迪南夫婦檢閱完軍事演習(xí)，在波斯尼亞總督和斐迪南等人從市政廳返回車隊(duì)行進(jìn)到米里雅茨河上的拉丁橋的時(shí)候，塞族青年加夫里諾·普林西普飛身上前，連開數(shù)槍，當(dāng)場(chǎng)打死了斐迪南大公夫婦。這次事件成了第一次世界大戰(zhàn)的導(dǎo)火索。

　　1977年，原南斯拉夫社會(huì)主義聯(lián)邦共和國(guó)政府作出決定，在普林西普刺殺斐迪南站立的石板上，用水泥澆鑄一雙腳印，并在旁邊的墻壁上嵌入了一塊約一平方米大小的白色大理石板，石板上刻寫著：1914年6月28日加夫利諾·普林西普就是從這個(gè)地方刺殺了奧匈帝國(guó)斐迪南皇儲(chǔ)及其夫人索菲亞王妃。

　　為紀(jì)念南斯拉夫愛國(guó)主義，橋梁曾改名為普林西普橋，南斯拉夫解體之后又恢復(fù)為拉丁橋。

　　當(dāng)年普林西普就站在橋這塊石板處（這個(gè)臺(tái)階是后來砌的，為了表明這是普林西普站立的地方）。

　　當(dāng)年，普林西普開槍的位置就在這個(gè)路口拐角處。

　　如今，拉丁橋的旁邊河堤上還鑲嵌了一塊帶碑文的石牌，向參觀者指示拉丁橋的地位。

　　拉丁橋的對(duì)面，刺殺地的墻角大樓本來是一座咖啡館，現(xiàn)在成為第一次世界大戰(zhàn)博物館。博物館的墻身上嵌有一塊紀(jì)念牌，上面寫著：“1914年6月28日，加夫里諾·普林西普在此暗殺了奧匈帝國(guó)皇位繼承人弗蘭茨·斐迪南及其妻子索菲亞?！?

　　櫥窗上的照片引人注目，真實(shí)還原了這一重大事件的歷史場(chǎng)景。除了薩拉熱窩城市史介紹外，還有對(duì)1914刺殺事件的詳細(xì)文字?jǐn)⑹龊偷貓D標(biāo)示。

有人認(rèn)為是刺客普林西普的槍聲改變了世界歷史進(jìn)程，但也有人認(rèn)為巴爾干地區(qū)的悲劇性命運(yùn)幾乎是宿命式的。薩拉熱窩夾在巴爾干地區(qū)幾大主要民族和代表著兩種不同文明的兩大昔日帝國(guó)之間，塞爾維亞、克羅地亞在東西兩邊拉扯和爭(zhēng)執(zhí)，伊斯蘭文明和基督教文明在此碰撞與沖突。事件的發(fā)生幾乎是必然的，只是時(shí)間遲早而已。

　　博物館旁邊如今是旅游局。

　　薩拉熱窩送快遞的車輛。

　　從博物館向北就是薩拉熱窩老城區(qū)。

　　薩拉熱窩老城區(qū)被稱為巴西查爾西亞，仍然保留著500年前的樣貌。

　　巴西查爾西亞名字源于土耳其語，意為“主要的市場(chǎng)”。 1462年,波斯尼亞的首任州長(zhǎng)伊薩·貝格·伊薩科維其在這里建起一些客棧和商店，形成營(yíng)商環(huán)境，當(dāng)時(shí)居民主要集中在河對(duì)岸帝國(guó)清真寺一帶，伊薩·貝格·伊薩科維其在米里雅茨河上架起橋梁，人群開始向這里移動(dòng)。

隨著人流增加，巴西查爾西亞漸漸成為巴爾干半島最大的商貿(mào)中心。這里曾經(jīng)是整個(gè)巴爾干地區(qū)最熱鬧的貿(mào)易區(qū)，鼎盛時(shí)期有12000家商鋪匯集于此，繁華程度可想而知。

1640年大地震震塌了大批房屋，1644-1658年又發(fā)生幾次火災(zāi)，1697年薩伏伊尤金人入城縱火，燒毀了大部分商鋪。

1878年奧匈帝國(guó)占領(lǐng)后在它周圍建起大量歐洲風(fēng)格的建筑，巴西查爾西亞再也沒有恢復(fù)到從前的規(guī)模。1940年執(zhí)政當(dāng)局曾想拆毀它，后因種種原因放棄了，使它保留了下來。

　　在老城區(qū)看見加濟(jì)·貝伊大清真寺的宣禮塔和鐘樓。

　　老城的手工藝品已經(jīng)有幾百年的歷史，各種各樣的首飾、裝飾品應(yīng)有盡有。

　　保存完好的奧斯曼風(fēng)格街景講述著這里古老的歷史。

　　城中央綠頂白墻的格茲·胡色雷·貝格清真寺沒有想象中的宏大，但還是具有卓爾不群的氣度。

　　格茲·胡色雷·貝格清真寺建于1531年，是薩拉熱窩杰出的奧斯曼風(fēng)格建筑，也是波黑和巴爾干半島最大的清真寺。

　　清真寺外面街口售賣飲料的小販。

　　這個(gè)鐘樓就是電影中瓦爾特與德軍交火的制高點(diǎn)，影片中瓦爾特是從上面縋繩而下撤退的。

鐘樓不僅是波黑最高和最漂亮的，也是二戰(zhàn)轟炸中幸存的少數(shù)幾個(gè)奧斯曼地標(biāo)建筑之一。它建于1667年，大鐘產(chǎn)自意大利，由于使用陰歷，工匠每周都要上去調(diào)校一次指針。很長(zhǎng)一段時(shí)間它是城里唯一的公共時(shí)鐘，19世紀(jì)末頂部安放了金屬十字架，2012年6月對(duì)鐘進(jìn)行了更新，原先的機(jī)械裝置被現(xiàn)在的電子裝置所取代。鐘樓是薩拉熱窩最令人印象深刻的建筑，直到今天依舊激勵(lì)和鼓舞著人們。

　　波黑戰(zhàn)爭(zhēng)期間，作為伊斯蘭象征的清真寺也同樣遭受厄運(yùn)，被炮彈擊中，戰(zhàn)后被修復(fù)。門內(nèi)為清真寺內(nèi)的噴泉。

　　多圓頂是格茲·胡色雷·貝格清真寺獨(dú)特的建筑特色，祭壇呈半圓形。宣禮塔高47米，氣勢(shì)威嚴(yán)。作為清真寺的附屬部分，院內(nèi)還有噴泉、餐廳、伊斯蘭學(xué)校、圖書館、八角陵墓和墓園。

　　祈禱廳一旁是兩間八角形的格茲·胡色雷·貝格墓室，建于16世紀(jì)，典型的穆斯林名人墓風(fēng)格。墓室內(nèi)墻上鐫刻著詩文，中間是格茲·胡色雷·貝格的石棺，上面覆蓋著黃金編織的飾件。

　　格茲·胡色雷·貝格是薩拉熱窩一位杰出的人物， 1481年生于馬其頓色雷斯，父親效力于王室，母親是土耳其蘇丹的女兒，1521年格茲·胡色雷·貝格來到波斯尼亞擔(dān)任州長(zhǎng)，一干就是20年，直至1541年去世。 格茲·胡色雷·貝格治下的薩拉熱窩經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，人口增加到5萬人，成為奧斯曼帝國(guó)歐洲人口最多的城市。他建立了伊斯蘭學(xué)校；建造了近東藏書最多的圖書館；設(shè)立了慈善基金和宗教機(jī)構(gòu)；他把7公里外的河水引入市區(qū)，構(gòu)建了號(hào)稱歐洲第一的城市供水系統(tǒng)；他建的公共浴室令人印象深刻；還建起龐大的商隊(duì)、商場(chǎng)和手工作坊；他還鼓勵(lì)創(chuàng)作，推動(dòng)哲學(xué)、詩歌和倫理；他寬容地對(duì)待不同宗教，允許在城內(nèi)建造東正教堂、芳濟(jì)會(huì)修道院、天主教堂和猶太教堂。

1531年和1537年他兩次立下遺囑，死后將自己全部財(cái)產(chǎn)捐給這個(gè)城市。

　　清真寺外面街道上孤獨(dú)的波斯尼亞老婦人。

　　不知道祈禱能不能平息她們心中的苦痛？

　　漂亮可愛的波斯尼亞孩子。

　　緊鄰清真寺有一處東羅馬帝國(guó)時(shí)期老城的遺址。

　　俗話說“虎死威不倒！”遺址雖然殘破，但仍能從它感受到古羅馬建筑的那種赫赫威勢(shì)。

　　為了很好地保護(hù)遺址，薩拉熱窩人在遺址旁邊建造了一座現(xiàn)代化的歐羅巴飯店，讓古羅馬的遺跡成為代化酒店的外景。把古代和現(xiàn)代融為一體，互相映襯，相得益彰。

　　遺址靠街道的一邊被改建成了市場(chǎng)。

　　老城街景。

　　老城街景。

　　老城中心廣場(chǎng)上的塞比利噴泉，這是薩拉熱窩的標(biāo)志性建筑。

塞比利的意思是“建在水流經(jīng)過地方的建筑”，是16世紀(jì)從奧斯曼土耳其引入的，城里最多時(shí)擁有大小不同的噴泉300座，主要功能是供伊斯蘭信徒凈身和飲用，后來數(shù)量不斷減少。這座噴泉建于1753年，曾毀于大火，1891年重建，主體部分為八角造形，加上裝飾華麗的圓形穹頂。水通過前后兩個(gè)石頭水槽流出。噴泉在波黑戰(zhàn)爭(zhēng)中被炮彈擊中，2006年改建時(shí)改成木制的塔身。

　　這里也是老城區(qū)中心廣場(chǎng)，還是電影中認(rèn)領(lǐng)遺體的背景地，現(xiàn)在有這么多的游客在拍照。

　　與塞比利噴泉隔街相望的是薩拉熱窩最古老的東正教堂，向東不遠(yuǎn)，坐落著猶太教堂和基督教堂，如此近距離內(nèi)不同宗教建筑的存在，反映當(dāng)時(shí)社會(huì)對(duì)宗教所持的開放態(tài)度，這種情況在其它地方并不多見，薩拉熱窩因此被公認(rèn)為不同信仰民族和睦相處的典范，又被譽(yù)為“巴爾干半島的耶路撒冷”。

然而，如今薩拉熱窩的居民99%是穆族，這座城市是伊斯蘭教的一統(tǒng)天下。

可愛的孩子在照相，地下的鴿子在飛翔，人們?cè)谙硎軄淼缴磉叺暮推缴睢?/h3>

　　如今，生活已回歸正常，商品也開始充足。

　　塞比利噴泉的西面是銅匠街，步入巷內(nèi)，石塊鋪路，街巷縱橫，各種店鋪鱗次櫛比，商品琳瑯滿目。

銅匠街是薩拉熱窩最古老的街，1489年就已存在，現(xiàn)在規(guī)模只是當(dāng)年的三分之一。

巴爾干半島的女子有使用銅飾品的習(xí)慣，一般家庭也愛用銅制器皿，傳統(tǒng)的銅錫工藝品有70余個(gè)品種，包括餐具、咖啡壺、燭臺(tái)、燈具、水壺、水盆、理發(fā)沐浴器皿等。銅錫制作技藝是從奧斯曼土耳其傳入的，直到今天仍是薩拉熱窩受保護(hù)的行業(yè)。

　　電影《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》中瓦爾特等人從大清真寺撤退后，敵人窮追不舍，追到這條滿是手工藝店鋪的狹窄街巷里，老銅匠們不約而同地開始敲擊，激越的銅器敲打聲和迷宮般的小巷讓追捕抵抗戰(zhàn)士的德軍不知所措，最后沒有找到抵抗戰(zhàn)士們的蹤影，只得怏怏撤走。

　　這家店就是電影中掩護(hù)瓦爾特的銅匠鋪，現(xiàn)在的經(jīng)營(yíng)者是當(dāng)年銅匠的兒子。

　　店鋪門口的介紹和“歡迎中國(guó)朋友”令人激動(dòng)。

　　銅匠街街邊的店鋪內(nèi)外都擺滿了精美的咖啡壺、咖啡杯、銅盤等各種銅制器皿，圖案雅致，制作精美。

　　當(dāng)年圍城戰(zhàn)中的彈殼被改造成了工藝品，雖然匠心獨(dú)具，但不免讓人悲愴。

　　還有乞討者。

　　信步游走，在米里雅茨河南邊，從外面觀看藍(lán)色清真寺。兩個(gè)穆族女孩兒一路談笑走來。

　　藍(lán)色清真寺的對(duì)面有一座建筑，大門開著，也有人進(jìn)出，看起來像個(gè)機(jī)關(guān)。我們大膽走進(jìn)去，原來是個(gè)小學(xué)。

　　樓梯前的告示牌上是波黑和土耳其的小朋友在牽手，還有兩個(gè)國(guó)家的國(guó)旗，看起來波黑和土耳其的聯(lián)系還是很密切的。

　　和他們的幾個(gè)老師交流了幾分鐘。他們也許很少見過中國(guó)人來到學(xué)校，態(tài)度非常熱情。

　　學(xué)校大樓外面的墻上嵌著很多銅牌，起初以為它們像我們的學(xué)校門口一樣，是一些協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)之類的銘牌。仔細(xì)看去卻不像，最后覺得應(yīng)該是死于92-96年圍城戰(zhàn)中的老師的姓名和生卒年月。作為同行，真的為他們感到悲傷。

　　學(xué)校南面是一座東正教堂，可人煙稀少，非常寂靜和冷清。

　　這棟建筑應(yīng)該也是奧斯曼時(shí)代的風(fēng)格，有一種濃郁的異樣風(fēng)情。

　　河邊一棟紅色的建筑街角，一位穿著時(shí)髦的紅衣女郎走過，使人想起薩拉熱窩在2014年被評(píng)為一年一度的歐洲文化之都。

　　金色的夕陽漸漸落下，河邊已經(jīng)有年輕情侶約會(huì)。

　　米里雅茨河蜿蜒流淌，一切在夕陽中鍍成了金黃。

　　拉丁橋頭的標(biāo)示牌也閃著金光。

　　雖然還是保守地嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)包裹起全身，但是畢竟可以在櫥窗里展示她們美麗的身材和曲線了。

　　格茲·胡色雷·貝格巴扎是1542年至1543年由格茲·胡色雷·貝格建設(shè)，帶有屋頂?shù)氖袌?chǎng)。相當(dāng)于今天的”超市”，位于格茲·胡色雷·貝格清真寺旁，直到現(xiàn)在，它依然作為商品市場(chǎng)在使用。

　　巴扎里面基本上和所有伊斯蘭世界的巴扎類型都差不多，只是規(guī)模略小一些。

　　夜幕降臨，街道上還在推著小車售賣小商品的穆斯林老人慈眉善目、笑容可掬，使人不禁感慨，世間都是這樣相對(duì)而笑多好，為什么要有爭(zhēng)斗呢？

　　已是晚餐時(shí)分，我們來到專為我們安排的波斯尼亞風(fēng)情餐廳。

　　這所餐廳據(jù)說是前美國(guó)總統(tǒng)克林頓兩次來吃過飯的地方。

　　就是這個(gè)傢伙下令轟炸中國(guó)大使館的，我們還要在這里照相留念，真是有點(diǎn)滑稽和好笑。

　　這里的餐食在我們中國(guó)人來看其實(shí)很一般，無非就是一碟羊肉燉土豆加了點(diǎn)胡蘿卜和苦瓜而已，而且從色香味各方面都無法和我們中國(guó)穆斯林的烹調(diào)相提并論，不由譏笑他們沒有吃過美食，招待總統(tǒng)也不過如此。當(dāng)然克林頓吃的可能跟我們不一樣，但他們的烹調(diào)術(shù)沒有辦法突然提高，基本的菜式?jīng)]有大的變化這是一定的。

　　出了餐館，路邊公交車站上奧匈帝國(guó)時(shí)代古老的有軌電車駛過，遠(yuǎn)處河邊上清真寺的尖塔高高聳立，站上候車的全是波斯尼亞穆族人。

戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束20多年過去了，民族隔閡仍然存在，民族界限仍然沒有消除。紀(jì)念戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束的活動(dòng)也是各有內(nèi)容，對(duì)方眼中的戰(zhàn)犯卻是己方隊(duì)伍中的英雄，不知道波黑的將來會(huì)怎么樣發(fā)展。

波黑境內(nèi)還有500萬枚地雷沒有引爆，誰知道它們哪一天會(huì)不會(huì)突然爆炸呢？

　　建筑墻上黑洞洞的槍眼還在凝視著過往的行人。

匹夫無罪，懷璧其罪。身處這個(gè)東西文明的交叉點(diǎn)，基督教文明和伊斯蘭文明的碰撞之地，巴爾干地區(qū)國(guó)家和民族的存在就成了原罪。

　　人們都在詛咒戰(zhàn)爭(zhēng)，渴望著避免戰(zhàn)爭(zhēng)，可戰(zhàn)爭(zhēng)總是莫名其妙就降臨了。

　　這是波黑戰(zhàn)爭(zhēng)的一張經(jīng)典照片，留下戰(zhàn)斗的父親隔著車窗和逃離薩拉熱窩的妻兒告別，也許這一去就是永訣。

但愿這一幕再不會(huì)重演，讓大人有一個(gè)安全生活的環(huán)境，給孩子們一個(gè)快樂成長(zhǎng)的家！

　　我不知道薩拉熱窩的瓦爾特現(xiàn)在在哪里，也不知道在薩拉熱窩還有沒有瓦爾特，但愿人們都能記住影片中老游擊隊(duì)員謝德說的話：”我們的奮斗就是為了你們能活下去“！我想再補(bǔ)充一句：”而不是讓你們互相殘殺！“

寫到這里，突然想起現(xiàn)在是2019年了，我們的祖國(guó)已經(jīng)70年沒有經(jīng)歷戰(zhàn)火，心中突然感覺到人民英雄紀(jì)念碑上那龍飛鳳舞的四個(gè)字“永垂不朽”的分量和意義，不禁淚眼模糊 … …