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菠菜們，誰是吃貨，請舉手。 波叔自己就先舉起來了。 那這條消息應(yīng)該分享一下：一周前，臺灣連鎖餐廳“彭園”創(chuàng)始人彭長貴逝世，享年97歲。 他更出名的身份是“左宗棠雞”（General Tso's Chicken）的創(chuàng)造者。  這道在中國沒什么名氣的菜式，在美國卻是最為人知的中國菜。 美國人可愛吃“左宗棠雞”了，它一年可以帶來上百億新臺幣的產(chǎn)值，相當(dāng)于20多億人民幣。 波叔今天講的這個人，也是墻內(nèi)開花墻外香。 他用自創(chuàng)的“肉夾饃”滿足了美國人的胃，還靠這個一躍而成《時代周刊》“年度最具影響力的人”。 他是個美國出生的韓裔，名叫David Chang，姓張名大衛(wèi)。? 就是這個超有喜感的胖哥。 （是不是吃貨都容易變成胖哥？） 既不是普通青年也不是文藝青年的他，經(jīng)歷也超有喜感。 1977年出生的大衛(wèi)從小到大最大的愛好就是—— 吃拉面 小時候，父親常帶他到家附近的一家拉面店吃拉面。 高中時在英國倫敦，他每日出入大英博物館（才沒那么勤奮）——旁邊的著名拉面鏈鎖店“拉面道”。? 吃拉面吃出感情了，他就想自己開一家。 結(jié)果遭到張爸爸的堅決反對。 張爸爸過去開過幾家餐廳，最終都關(guān)門大吉了。 壓力大，風(fēng)險高，賺的一分一厘都是辛苦錢。他最不想兒子接觸的就是餐飲業(yè)。 他給兒子的建議是：
這腦洞也是不小啊。 老爸這如意算盤要是打得響，那當(dāng)然更好。打高爾夫的老虎伍茲就曾經(jīng)是收入最高的體育明星。 大衛(wèi)沒什么意見。作為一個合格的吃貨，干什么無所謂，有拉面吃就行。
大學(xué)畢業(yè)后，他找過幾份財務(wù)工作，每天打卡上下班，對著一大堆文件數(shù)據(jù)算算寫寫。 那時的大衛(wèi)跟大多數(shù)剛離開學(xué)校的年輕人一樣，渾渾噩噩，不知道方向在哪里。但有一點他很清楚——一定要吃到好吃的拉面。 好吃的拉面在哪里？ 還用說，當(dāng)然是日本。 于是大衛(wèi)炒了老板魷魚，單槍匹馬來到日本，尋找他心中的那一碗面。
邊吃面，邊找?guī)煾祵W(xué)。 但由于日語太爛，又沒有廚藝基礎(chǔ)，人家教得辛苦，他自己也學(xué)得辛苦。 這時他終于意識到，得找個廚藝學(xué)校接受專業(yè)的訓(xùn)練才行。 于是又打包行李回到紐約，入讀紐約著名的烹飪學(xué)校：國際烹飪中心的法式烹飪學(xué)校 (French Culinary Institute)。? 2000年，他從烹飪學(xué)校畢業(yè)。吃貨變成了專業(yè)廚師。 出來后馬上就在一家法式餐廳Mercer Kitchen找到一份幫廚工作。 幫廚，就是打下手的，給大師傅磨刀遞菜端盤子。離掌勺大廚遠(yuǎn)得很，但他這次是下定決心，在廚師的路上走到底了。 不久后他得到消息，說曼哈頓名廚Tom Colicchi的Craft餐廳要開張了。? 這家以創(chuàng)意聞名的美式餐廳，以現(xiàn)代化摩登格調(diào)吸引著各種名媛貴族前來一飽口福。 大衛(wèi)到Craft求職，但主廚Marco Canora告訴他，廚師職位已滿，剩個電話接線員職位，干不干？ 干！ 其實Marco Canora就是跟他開個玩笑，想讓他知難而退。他卻當(dāng)真了，還滿口答應(yīng)。 得，接電話就接電話吧。 每天從Mercer Kitchen下班，就到Craft上班，一邊接電話一邊朝廚房里瞄兩眼，能學(xué)幾招是幾招。 見他如此積極，主廚有時會讓他進(jìn)廚房切個菜雕個花。
但是，很快他又感覺哪里不對了。 我一個愛吃拉面想學(xué)拉面的，怎么到這西餐廳來了？ 大衛(wèi)，你總算腦子轉(zhuǎn)過彎來了??！ 于是又飛到日本。這回有廚藝基礎(chǔ)了，學(xué)起拉面來事半功倍。 他在日本專心跟人學(xué)了兩年拉面，才回到美國弗吉尼亞州的家里。 2004年，大衛(wèi)向老爸和朋友借了13萬美元，回到紐約，準(zhǔn)備大展拳腳，成為“拉面之神”。 在哪兒開店都還沒著落，他就先想好了店名：Momofuku。 在日本這個詞的意思是“福桃”，同時也是在向日本的方便面之父安藤百福(Momofuku Ando) 致敬。  不久后，大衛(wèi)終于在紐約東村開起了他的第一家餐廳Momofuku Noodle Bar，專賣各款拉面。? 《紐約時報》的美食記者彼得·米翰 (Peter Meehan) 到店里試吃。 結(jié)果呢？人家說再不想去第二次了。
大衛(wèi)，你做的面到底是有多難吃！ 得不到肯定怎么辦？沒辦法，硬著頭皮撐下去唄。 自己做的面，哭著也要把它吃完。 店里的就餐環(huán)境簡陋死了，僅有55平方米，因為資金短缺，廚房就設(shè)在大廳內(nèi)，客人盯著你干活。  這在日本壽司店是司空見慣，但在美國的餐廳里，廚房都是藏得深深的，廚師從來都不拋頭露面。 而恰恰正是因為這一點，讓事情有了轉(zhuǎn)機。 這種廚師與客人零距離的接觸，讓客人得以把廚師的一舉一動看得一清二楚。對廚師來說，客人的即時反應(yīng)也一覽無余。 容不得你敷衍應(yīng)付，也讓你隨時得到產(chǎn)品的反饋。 別看大衛(wèi)人長得粗獷，人家是個很細(xì)心的男人。 他細(xì)心觀察客人的表情和反應(yīng)。吃下去皺眉頭的，肯定不好，吃下去眉開眼笑的，那就做對了。 錯的改正，對的發(fā)揚。 手藝就這樣慢慢磨練出來了。 幾個月后，彼得被編輯催稿催得緊，硬著頭皮又去了一次Momofuku。 這回大衛(wèi)給他端上來的不是拉面，而是一碟又像漢堡又像叉燒包的東西。 就是這盤簡單的“饅頭包五花肉”讓彼得吃得停不下來。 它挽救了Momofuku，成就了大衛(wèi)。?
這款小吃被取名為豬肉刈包(Pork Belly Buns)。 大衛(wèi)，你怎么做起肉夾饃來了？ 后來，大衛(wèi)和彼得合寫了一本書。里面提到，發(fā)明豬肉刈包的靈感就來源于中國的叉燒包和北京烤鴨。 對美國人民來說，這款食品葷素搭配，五花肉鮮美，腌黃瓜酸爽，加上香甜的醬汁，松軟的蒸面包，時尚又便捷，健康又美味。 彼得就像吃了“黯然銷魂飯”一樣，幸福得眼淚都要流出來了。 那文章必須是寫得天花亂墜，飽含情感。 經(jīng)過《紐約時報》一番報道，豬肉刈包馬上就火了。 這家本來主打拉面的餐廳，莫名奇妙靠一個豬肉包出了名。 人生啊，真是總能出乎你的意料。 從此餐廳門庭若市，客似云來，許多人甚至繞遠(yuǎn)路也要來吃。?
這以后就順理成章的是當(dāng)上CEO走上人生巔峰的套路故事了。 大衛(wèi)的Momofuku餐廳在美國開了一家又一家。 2006年，Momofuku Ss?m Bar開張，主打韓國飯團(tuán)料理為基礎(chǔ)的包裝食品。 該店之所以大受歡迎，最大的原因是它是營業(yè)到凌晨2點半的“深夜食堂”。 2008年，Momofuku旗下最高端的餐廳Momofuku Ko開張。 整家店只有12個位置，必須提前10天網(wǎng)上預(yù)約。 餐廳才營業(yè)了一年，就獲得了米其林二星。 再后來，Momofuku Milk Bar甜品店開張，專賣軟飲、蛋糕、派和小甜點。 2010年，大衛(wèi)和彼得在合作的那本書里把自己的菜品配方毫無保留地公開，再次讓人大吃一驚。 隨后又創(chuàng)立了自己的美食雜志Lucky Peach，里面都對美食滿滿的愛。
《食神》的周星馳也不過如此。 大衛(wèi)憑借自己對美食敏銳的觸感和大膽的創(chuàng)新精神，建起自己的美食王國。 2012年，他被《時代周刊》評為“年度最具影響力的人”之一：
從無人問津的拉面館做到炙手可熱的米其林二星高端餐館，光靠征服味蕾是不夠的。 你還得打動人們的心。 大衛(wèi)在雜志上發(fā)表過一篇文章《美味標(biāo)準(zhǔn)理論》(Unified Theory of Deliciousness)，提出他的美食攻略：
神奇的是，發(fā)表他文章的雜志不是一般的美食雜志，而是科技界首屈一指的《連線》(Wired)。 不難理解，從拉面迅速轉(zhuǎn)型到豬肉刈包，不就是IT人士掛在嘴邊的快速迭代嘛。
美國人吃慣了漢堡和批薩，突然來個不一樣的“饅頭夾五花肉”，一定感覺新奇不已。 而身處美國的亞洲人，長時間吃不到家鄉(xiāng)的肉包子，一嘗到類似的味道，就容易勾起對家鄉(xiāng)的回憶。 大衛(wèi)的成功在于他不僅征服了味蕾，還會攻心。 欲攻其心，必先用心。 告訴波叔，你有多久沒用心為自己或家人做一頓飯了？ 寒冷的冬夜，沒有什么事情是一頓飯解決不了的。 如果不行，那就兩頓。 波叔說： 吃愛吃的東西，然后讓食物在肚里斗爭到底。 再小的人物，也能讓歷史發(fā)出重重的嘆息。 |
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