圖上這個喜氣洋洋的胖子，是紐約餐飲帝國Momofuku的創(chuàng)始人，David Chang。

桃子帝國原裝罐頭醬菜！

Momofuku到底有多出名？

兩周前，因工作關(guān)系拜訪中城的Chambers Hotel（Momofuku旗下的Má Pêche餐廳就在這家酒店一樓），臨走被熱情的接待方硬塞了兩盒Momofuku Milk Bar的手工曲奇，負(fù)責(zé)接待的妹子擠眉弄眼地說“You are gonna be so popular.” 回到公司，果不其然，兩盒曲奇在發(fā)出email后的10分鐘之內(nèi)被哄搶一空，甚至連我司吃貨CEO都特為跑來道謝并囑咐一定要嘗試某個這次沒吃到的口味。

在這個城市里，不光是對食物孜孜不倦、自詡有品位的年輕人和半職業(yè)吃貨，只要自覺“跟得上趟的”、敢于自稱“常居紐約”的人，若不知道Momofuku為何物，怕要被人暗搓搓翻上好幾個白眼。

2004年，作為集團(tuán)旗下首家分店在東村揭幕的Noodle Bar，至今仍是堪輿一風(fēng)堂、鳥人拉面一爭高下的實(shí)力派選手 – 相傳Momofuku（意為“幸運(yùn)的桃子”）的店名，其實(shí)是創(chuàng)始人韓裔廚師David Chang故意致敬方便面發(fā)明人安藤百福（Momofuku Ando），十年后再回首，倒是頗有遠(yuǎn)見。今日的Momofuku，橫跨輕食、甜品、米其林餐廳，更將觸手延伸至海外的多倫多和悉尼，不緊不慢地擴(kuò)張著桃子帝國的影響力。

Momofuku Noodle Bar的招牌堿水面

對于久經(jīng)考驗(yàn)的中國味蕾（也就是我）而言，Noodle Bar的堿水面是有點(diǎn)兒太咸了，豬肉刈包本身所蘊(yùn)含的美式中餐意味也過于濃厚，但這并不妨礙我們欣賞主營甜品的Milk Bar里那咸咸的“谷物牛奶冰淇林”;（Cereal Milk Soft Serve，最愛之一），或者中城那家Má Pêche餐廳的“全套廣式早茶體驗(yàn)”;- 把西式頭碟全部裝進(jìn)小蒸籠用早茶推車送到你桌旁，聽起來還蠻嗲的吧？

咸咸的Soft Serve！牛奶是咸的也很好吃！

不過今天的主題并不是Momofuku或David Chang本人在商業(yè)方面的巨大成功。Momofuku Ko, 自2006年開業(yè)當(dāng)年便入選紐約米其林紅寶書，蟬聯(lián)2星餐廳榜單已達(dá)8年之久。要知道，在紐約數(shù)以幾千計的大小餐館里，只有100家能夠摘得米其林星級，而這其中，能夠榮登2星及以上榜單的，不過是寥寥十?dāng)?shù)家。其中不乏各位耳熟能詳?shù)腜er Se、Masa、Jean-Georges，還有離我公司很近的那家神乎其神的Eleven Madison Park。

要說Momofuku Ko最與眾不同之處，便在于，去Ko吃高大上的試菜菜單，與其操心穿什么、以什么音量講話和自己的餐桌禮儀，倒不如盤算好哪天去吃；開張近六年后，Ko仍是饕客們垂涎的目標(biāo)。只提前10日開放訂座，一晚僅3輪36席，搶位還需苦練“鼠標(biāo)無影手”。因是臨時邀約，只提前了1天訂座的我，只能可憐兮兮地定了晚上9時半的座位，成了名副其實(shí)的“深夜食堂之旅”。

如果你有幸刷到位，切記千萬餓著肚子去。

桃尻？

若非門上的桃子標(biāo)志，基本上很難相信，東村路邊這間好不扎眼的鋪面就是正尋覓的米其林二星。推門而入，狹小的接待區(qū)域背后就是狹長的開放式廚房，和僅能容下12人的L字吧臺 – 沒錯，這基本上就是Momofuku Ko的全部家當(dāng)，對了，還有一間面積不足兩平米、小到令人咋舌的廁所。帶著少許錯愕落座，耳畔歡快的流行電子，熱烈交談的鄰座食客，以及酒單上數(shù)種特色精釀啤酒，已徹底粉碎了高端餐廳慣常的“作態(tài)”—無須刻意著裝或壓低聲音—在這間沒有菜單、漾著“深夜食堂”般親切氛圍的米其林，注定要有“一期一會”般的驚喜。

只有吧臺位！正中下懷！

一般下館子，若是開放式廚房前有吧臺位，通常我都會坐在那里 - 邊吃邊看，準(zhǔn)備食物的過程，本身就是最棒的余興節(jié)目；閑來再同廚師嘮嗑幾句，沒準(zhǔn)回頭就成了熟客。而Ko只有吧臺位的設(shè)計可謂正中下懷。一共三位廚師，負(fù)責(zé)從開胃菜到甜品的全部工序，看似輕松無壓力的工作氛圍（不止一次目睹廚師們從切下來的邊角料里順嘴偷吃一塊），其實(shí)每一道菜都須掐準(zhǔn)時間、爭分奪秒。有趣的是，當(dāng)晚我竟然不是在場唯一的食評作者，左手一位隨隨便便套著格子襯衫的大叔同我一樣，面前都擺著一個小本兒，吃一吃、停一停、記一記，不時面面相覷，旋即聯(lián)手調(diào)侃廚師三人– 回想起來，萍水相逢路遇同行，也是難得。

談及米其林，全世界素以法、日是瞻，但擅長融合菜的David Chang，卻打造出“料理無國界”的精彩體驗(yàn)：龍蝦片似的墨西哥炸豬皮（Chicharon），白松露油調(diào)味的腌漬黃瓜，每一道開胃小菜（Amuse Bouche）都“好像在哪兒見過”，卻在入口之際讓人“完全認(rèn)不出來”。饑餓營銷序幕過后，裹著米紙卷的扇貝刺身，似及了隨處可見的越南米紙春卷（Summer Roll），綴著明列子和扶?；ò辏煨鞚采系姆阉畮С霾卦诒P底的羅勒油，茶道花藝般悅目，入口則清甜得驚人。另一道法式冷湯，海膽的細(xì)膩甜潤，烤榛子的香味和牛油果粒隱約的薄荷清香，散發(fā)出淺淡含蓄的日式美學(xué)– 毫無疑問，這是嗜好青豆冷湯（Chilled Pea Soup）的我，記憶里最完美的詮釋。

Artic Char，史上最酷辣椒湯！

在這個最講求食物原味、追崇自然清新有機(jī)健康的時代，最聰明的廚子都會選擇讓食物本身唱主角，任何調(diào)味與處理，都不過是錦上添花 – 絕無喧賓奪主，Ko的每一道菜，不同食材碰撞所帶出的奇妙層次感，吃過一次便深深烙在腦海。

最愛，沒有之一，黑魚子溏心蛋

傳統(tǒng)的醋鯖魚同西瓜、芝麻醬共舞，上菜的年輕金發(fā)廚師突然用中文道出“這是青花魚”，也算是當(dāng)晚驚喜之一；這位朋友，在北京度過了成人前最重要的兩年，以至于十年之后都能字正腔圓地以中文同陌生人交談二三 – 在這樣一間餐廳里遇上這樣一位廚師，這樣的情況，只可能發(fā)生在紐約。隨后上桌的烤北極紅點(diǎn)鱒（ArcticChar），被認(rèn)認(rèn)真真炙烤到五分熟，廚師還反復(fù)確認(rèn)溫度達(dá)到既定標(biāo)準(zhǔn)，搭配西葫蘆和雞油蕈，淋上爽口的辣椒清湯，延續(xù)著口口驚艷的混搭風(fēng)格；而本店招牌菜黑魚子醬溏心雞蛋，一枚無比光滑的完美溫泉蛋與矜貴的黑魚子醬搭配甚是“中看又中吃”，再來一小塊時間掐得剛剛好的現(xiàn)烤土豆面包，鼓勵食客以“抹盤底”破除米其林“光環(huán)”。

圖片只能及事實(shí)之萬分之一??

是晚高潮，莫過于在凍鵝肝屑小山下，掘出晶瑩的荔枝果肉和略帶苦味的雷司令酒啫喱-準(zhǔn)備這道鵝肝的過程亦極具觀賞性，凍鵝肝如細(xì)雪般翩然落下，輕盈而優(yōu)雅、蓬松而柔軟，無疑是我這輩子見過最美的鵝肝；以桃肉、無花果一類甜而緊實(shí)的果肉搭配鵝肝已是稀松平常，但荔枝還真是頭一遭，至于將雷司令酒制成啫喱以平衡口感、增添妙趣，則更是聞所未聞。

當(dāng)然，世上無十全十美之事，意大利青豆餛飩太咸，雞胸肉足可撐破胃袋，薄荷冰淇林則無時無刻不讓人聯(lián)想起高露潔，最后的櫻桃醬配巧克力蛋糕更讓人幾近無法接受，逼仄的走道也談不上舒適??但當(dāng)一切漸進(jìn)尾聲，即將下工的廚師們熱情邀你同飲一杯威士忌，你便知道，Momofuku的深夜食堂，絕對后會有期。

作者按：Momofuku Ko搬家了，不過菜色應(yīng)該沒怎么換。

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