 很多人知道武康路，是因?yàn)槔畎矊?dǎo)演的《色·戒》，王佳芝放走了易先生，盡量像沒事人一樣叫了輛黃包車，吩咐說，“到福開森路去！”這“福開森路”，便是今天的武康路。武康路上名人故居眾多，被譽(yù)為“濃縮了上海近現(xiàn)代百年歷史”的“名人路”、“中國歷史文化名街”。 武康路113號是一代文學(xué)巨匠巴金的故居，巴金在這里完成了被海內(nèi)外文學(xué)界、思想界稱為“一步說真話的大書”的《隨想錄》。 順著道路前行，就是武康庭，紅磚老洋房是民國時期外交官的宅邸，后面的白色樓宇為原上海儀表局的辦公樓，時至今日，風(fēng)云不在，風(fēng)情依舊，餐廳、葡萄酒店、花店、畫廊等等無不彰顯著優(yōu)雅生活的現(xiàn)代理念。 武康路393號則是民國革命先驅(qū)黃興的舊居，孫中山先生曾多次借宿這里商議革命，現(xiàn)在這里是“老房子藝術(shù)中心”，也是游客咨詢中心和咖啡吧，古老的房子因而有了全新的使命。 走到武康路與淮海中路路口，五條道路匯合處就是武康大樓，又稱諾曼底公寓，是建筑大師鄔達(dá)克在上海留下的又一精彩作品。 沿著淮海中路走一小段，就是宋慶齡故居，這里是宋慶齡一生中居住時間最長的地方，留下了許多珍貴歷史瞬間和文物資料，房子里現(xiàn)在仍然有她當(dāng)年穿過的旗袍，訴說著過往的煙云。 宋慶齡故居對面就是大隱書局，所謂大隱隱于市，這里聚焦書、藝、茶、食，在最繁華的地方，傳承最雅致的情懷。 秋季的夜晚，騎單車從華山路進(jìn)到復(fù)興西路，優(yōu)雅餐廳的燭光、老洋房幽深的巷道、晚飯后散步遛狗的行人，生活在此時，呈現(xiàn)安穩(wěn)、閑適的一面。有時候凌晨走在復(fù)興西路空曠清冷的街道，抬頭的時候，可以從梧桐枝葉間隙，隱約可見微弱的星光，都市之中，何其不易。 復(fù)興西路147號是今年年初剛剛對外開放的柯靈故居，除了珍貴的手稿、書信之外，這里的洗手臺上還有一開肥皂，一如主人在的樣子。
 沒有到過湖南路的人，很難體會到上海西區(qū)老馬路的靜謐和幽雅。一條不算狹窄的路，斜斜地延伸著，靜若處子，沒有絲毫張揚(yáng)的意味。
從永福路湖南路開始，朝武康路方向，第一個據(jù)點(diǎn)便是湖南路11號，一家低調(diào)到不是專程來找，就根本發(fā)現(xiàn)不了的書店——1984bookstore，這里懷舊、安靜、院子里滿滿的植物，只是不知秋天的時候，這里是什么樣子，那就一起看看去。
再往前走是表演藝術(shù)家趙丹的舊居，過了武康路，走到湖南路105號，就是上海交響樂團(tuán)，一家有著137年歷史的樂團(tuán)，在一棟有著85年歷史的優(yōu)秀建筑里，這樣浪漫的事情，恐怕真的不太多。
余慶路上沒有任何公交車的干擾，大多數(shù)時光，這條路上行人稀少，安靜的道路兩旁是成行的法國梧桐，兩旁羅馬式的陽臺上，攀滿了枝葉紛披的長春藤，洋溢著古老歐洲的典雅與浪漫。這是一條溫情脈脈的路。秋夜梧桐落葉掩路，憂傷浪漫，只見一彎新月，這一切，讓去過那里的人無端地生出相見恨晚的感嘆來。
余慶路190號住宅，原上海市長陳毅曾在此居住，現(xiàn)在是上海市機(jī)關(guān)幼兒園。 146弄愛棠新邨13號里面，一代教育家陶行知在里面居住了三天，猝然離世。
再往前走，余慶路88號是一個家居店“設(shè)計(jì)共和”，這里有你夢中家里所有的東西，不買不要緊，看看逛逛也是同樣的享受。 永福路原名古神父路，全長490余米，這條短短的路上的梧桐樹都很有些年頭，秋的到來常常是一夜之間，早晨醒來俯身一看，梧桐樹干飄搖，黃葉已是一地鋪滿。
永福路復(fù)興路轉(zhuǎn)角處是一幢六層樓的老公寓，名為良友公寓，許多文人曾經(jīng)住在這里，比如著名外國文學(xué)翻譯家、上海電影廠廠長、駕機(jī)投奔祖國的飛行元老、紡織界科學(xué)院士等等。
永福路200號，正是大名鼎鼎的雍福會，這里剛剛被米其林評為兩星，原址是原英國領(lǐng)事館。據(jù)說一個叫汪興政的上海第一代服裝設(shè)計(jì)師走過路過被它吸引，經(jīng)過三年隆重裝修，成為“雍福會”高級會所。
吳興路主要種植梧桐樹，也是十分幽靜美麗的一條小馬路，居住過百歲詩翁，紗廠董事。
吳興路上最著名的當(dāng)屬隱居繁華的雅集公館了，小樓是典型的老上海西班牙式花園住宅，之前是榮毅仁的老宅。步入其間，古典雅致的藤椅、長長的真皮沙發(fā)、綠色植物裝飾陳列期間，是最好的休憩放空場所。隱居繁華僅15間客房，云間語、琉璃瓦、金鎖記、傾城戀、夜來香等，房間的命名均源于文學(xué)、影像、音樂作品。坐在小團(tuán)圓下午茶區(qū)域，一邊品茗精致的中式、英式下午茶，一邊翻看精選藝術(shù)書籍，愜意的一整天悄然度過。
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