巍峨壯觀、峰巒重疊的賀蘭山是寧夏與內(nèi)蒙的界山。千百年來，它阻擋了騰格里沙漠風(fēng)暴的侵蝕，阻滯了寒流南下，衛(wèi)護(hù)了銀川平原糧棉豐收。

風(fēng)裹挾著沙粒，帶著西北秋天特有的絲絲涼意，透過車窗吹打在我的臉上。車子在寬闊筆直的路上，向荒漠中靜臥了千年之久的西夏王陵飛馳著。

說起西夏，在以史文明的中國，契丹有《遼史》，女真族有《金史》，唯獨(dú)沒有西夏史。對(duì)其我的印象來自于金庸的小說，一個(gè)悲壯的民族，飽含血淚，歷盡屈辱，沉寂于歷史的長河，沉寂于賀蘭山下……若不是清代歷史學(xué)家張澍在甘肅武威的清應(yīng)寺發(fā)現(xiàn)被稱作“天下絕碑”的《重修涼州護(hù)國寺感應(yīng)塔碑》(即“西夏碑”)，并根據(jù)碑上的漢文和西夏文記載的內(nèi)容還原這段歷史，西夏這個(gè)曾經(jīng)輝煌一時(shí)的王朝可能被歷史遺忘。如果不是俄國探險(xiǎn)家彼得·庫茲米奇·科茲洛夫于1907年在內(nèi)蒙古阿拉善盟額濟(jì)納旗境內(nèi)的額濟(jì)納河下游接近居延海發(fā)現(xiàn)西夏古城黑水城遺址，現(xiàn)在我們可能無法領(lǐng)略西夏王朝曾經(jīng)的輝煌！

追尋史脈，唐末時(shí)的夏州黨項(xiàng)首領(lǐng)拓跋思恭率部參與平定黃巢起義，因功被唐王朝封為夏國公，賜李姓。北宋初期的黨項(xiàng)首領(lǐng)繼遷、德明父子以夏、綏、銀、宥、靜五洲之地為根據(jù)地不斷向西開拓。公元1038年，李元昊稱帝。從此，影響中國歷史近200年的西夏王朝在“東據(jù)黃河，西至玉門，南臨蕭關(guān)，北抵大漠”處誕生。在這片土地上，這個(gè)民族造文字、制典章，建廟宇、興樂禮，御強(qiáng)敵，固疆土。

1227年夏天，踏破賀蘭山缺的蒙古鐵騎使銀川城顏色血紅、聲音死寂、面容蒼白，使黨項(xiàng)這個(gè)承載了千年日月精華形成的民族魂飛魄散。西夏文明，由此煙沒；西夏文化，由此盡毀；西夏王朝，也被掩上神秘面紗。

在蒼莽的群峰之下，我走在寬敞的大道上，向著西夏王陵前進(jìn)，仿佛一步一步地走進(jìn)歷史，走進(jìn)那風(fēng)中的西夏王朝。西夏王陵又稱西夏帝陵、西夏皇陵，是西夏歷代帝王陵以及皇家陵墓，是中國現(xiàn)存規(guī)模最大、地面遺址最完整的帝王陵園之一，也是現(xiàn)存規(guī)模最大的一處西夏文化遺址。在此分布了9座帝王陵墓，200余座王侯勛戚的陪葬墓，規(guī)模宏偉，布局嚴(yán)整。每座帝陵都是坐北向南，呈縱長方形的獨(dú)立建筑群體，規(guī)模同明十三陵相當(dāng)。吸收自秦漢以來，唐宋皇陵之所長，又受佛教建筑影響，構(gòu)成中國陵園建筑中別具一格的形式，故有“東方金字塔”之稱。

映襯著深藍(lán)的天空，站在沙礫地上眺望遠(yuǎn)方，被它的廣袤、蒼涼所震撼。在所有帝陵中，最吸引我的是三號(hào)王陵，據(jù)說這是開國皇帝李元昊的墓。高大的兩個(gè)闕臺(tái)猶如威武的門衛(wèi)，聳立在最南端，碑亭位于其后，一座座墓碑刻滿了為其歌功頌德的優(yōu)美文字。眼前的廢墟，仿佛拔地而起，那些角樓門厥不再是黃泥土堆，碑亭獻(xiàn)殿也不再是沙丘石塊，而是建筑造型精致，氣勢恢宏威嚴(yán)的帝王寢宮。

古今多少事，都付笑談中。置身于荒涼的西夏王陵，更多是悲涼的心境，作為眾多帝王將相的陵寢。西夏王陵默默矗立在漫漫戈壁，它沒有秦陵鋪張，唐陵的華彩，更缺少宋陵的考究，明陵的氣派，清陵的端莊。獨(dú)有的是它的磅礴與蒼涼，到此一游，感受當(dāng)年西夏王國的榮，也在思考王朝的辱。

蒼穹之下，夕陽照得透黃的土堆和在風(fēng)中搖曳的枯黃秋草，還有些許游客穿行在這片荒蕪的土地上，圍著這些近千年的墓冢緩慢的轉(zhuǎn)悠。我輕輕的撫摸帝冢殘缺的城郭，想像著它的肅穆莊嚴(yán)、金碧輝煌，但映入眼簾的卻是荒煙衰草、滿目蒼涼。

薄暮冥冥，滿目蕭然。我邁步緩緩走出西夏王陵，秋風(fēng)颼颼，枯草在風(fēng)中不停地?fù)u曳，回望帝陵浮屠，在暮色中屹立，只留下賀蘭山腳下那一堆堆荒涼、孤寂的王陵在凜冽寒風(fēng)中任后人憑吊。

夕陽殘照，賀蘭山闕。有關(guān)這里的一切，都在這西北秋風(fēng)中煙消云散。西夏王陵，一個(gè)帝國的最后一絲記憶也在車子的轟鳴聲中成了我寧夏之行的最后一絲記憶。