◆文 / 徐瑋

“裙”古作“羣”，本字含義大致有兩種。《說文·巾部》云：“羣，繞領(lǐng)也。”《釋名·釋衣服》云：“裙，下裳也?！睂W(xué)界一般將“繞領(lǐng)”理解為一種類似披肩的衣物，但沈從文先生也曾就云夢西漢墓出土的彩繪木俑進(jìn)行分析，認(rèn)為“繞領(lǐng)”當(dāng)作“曲裾繞襟”，即指漢代的曲裾袍。總的來說，“裙”的初始意義并非代指現(xiàn)代漢語中的“無襠的圓筒狀下裝”是毫無異義的。而“裙”發(fā)展到漢代，就已經(jīng)被劉熙記為“下裳”?？梢姡F(xiàn)代意義的“女性裙裝”在我國已有悠久的歷史。

原始社會時期：貫頭衣

據(jù)古書典籍記載，早在原始社會時期，中國服飾便已誕生?！痘茨献印吩疲骸安嘀踝饕乱玻g麻索縷，手經(jīng)指掛，其成猶網(wǎng)羅。后世為之機(jī)杼勝復(fù)，以便其用，而民得以揜形御寒。”舊石器時代，人們通過打漁、捕獵等方式獲得基本生活資源。在北京周口店山頂洞人遺址中出現(xiàn)的骨針、石、骨、牙等裝飾品都可以證明，在距今大約兩萬年前，山頂洞人已經(jīng)能夠利用某些堅韌植物、獸皮縫制樸素的衣物，以達(dá)到保護(hù)身體、遮掩形跡、美觀裝飾等作用。新石器時代，人們在骨針、獸皮的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步發(fā)展出了紡織機(jī)架，服裝材料由此得到了豐富，各類服飾也由此產(chǎn)生了不同的功用。不管是狩獵圍捕，還是祭祀禱祝，人們在不同的場合開始穿著不同的服飾。例如，《易·系辭下》云“黃帝堯舜垂衣裳而天下治”，便是服飾功用在政治領(lǐng)域的體現(xiàn)?？傮w而言，原始社會時期的服裝樣式質(zhì)樸簡單，男女共用。這一時期使用范圍甚廣的“貫頭衣”可以看作裙裝的前身。據(jù)沈從文先生考證，“貫頭衣”無袖，衣長及膝，因套頭著裝而得名。石器時代，男女使用整幅獸皮或者纖維織物直接縫合成“貫頭衣”，穿著方便且行動自如。這一基礎(chǔ)的服裝款式在現(xiàn)代女裝中仍然有跡可循。

貫頭衣

夏商周時期：上衣下裳

夏朝是中國歷史上第一個王朝。學(xué)界一般將夏朝的建立作為華夏文明進(jìn)入銅器時代的標(biāo)志。這一時期的紡織工藝技術(shù)都獲得了較大的發(fā)展。作為相對成熟的奴隸制王朝，商朝更是建立了一套嚴(yán)格區(qū)分等級的上衣下裳形制，上穿交領(lǐng)窄袖式短衣，腰圍“蔽膝”，下著裙裳。其等級權(quán)威性就體現(xiàn)在“蔽膝”，以便遮蔽腹下部位，即圍裙。奴隸社會時期常常采用不同質(zhì)地、色澤的材料，繡上不同的花紋樣式以作區(qū)別。這種基本的上衣下裳形制也是古代女性裙裝的一個起源，這一類款式在幾千年的歷史長河發(fā)展過程中，不僅沒有被淹沒淘汰，而且在現(xiàn)代女裝中繼續(xù)大行其道。周朝對于等級制度的各項規(guī)定更加森嚴(yán)明確。其中，冠服制度便正式以書面形式確立下來。《后漢書·輿服制》云“非其人不得服其服”，正是由此演化而來。在每年上交的各類賦稅中，就出現(xiàn)了布匹。上層統(tǒng)治者對于輿服的要求也逐步上升到意識形態(tài)層面。王室的尊貴威儀要通過各色衣裳體現(xiàn)出來。此時的衣著款式仍然是以上衣下裳形制為主，區(qū)別在于工藝更加細(xì)致，裝飾更加華麗，尺幅也更加寬大。這是社會的進(jìn)步發(fā)展在衣著方面的直接體現(xiàn)。女性裙裝的款式不再保持一貫的單一，多樣化形式的出現(xiàn)恰恰反映了人們在美觀性與藝術(shù)性方面的需求。

上衣下裳

春秋戰(zhàn)國時期：曲裾衣、深衣

在商周朝的基礎(chǔ)上，這一時期的服飾有了更加突出的性別特征，即男裝與女裝的區(qū)分相對明確。女性服飾的細(xì)節(jié)之處也做了革新。這一變化在貴族婦女的服飾上有著更加明顯的體現(xiàn)。最典型的便是小口大袖，即“琵琶袖”的出現(xiàn)。《爾雅·釋器》將袖子多出來的圓弧狀部分稱為“袂”。時至今日，人們依然用“衣袂飄飄”來喻指美好的女性形象。再有便是云紋繡與拼接寬邊技術(shù)的出現(xiàn)。春秋戰(zhàn)國時期，人們對于衣襟與袖口乃至腰部裝飾的要求更加嚴(yán)格。這一時期進(jìn)一步成熟的紡織技術(shù)令紋樣與腰帶的革新成為可能。女性裙裝不僅在款式上有了更多樣的選擇，而且在衣領(lǐng)、袖口、腰部、裙邊等細(xì)節(jié)之處也有了更加精致的設(shè)計。長沙楚墓出土的各類彩繪木俑，直觀地展現(xiàn)了春秋戰(zhàn)國時期楚地衣著的特點。這一時期同樣出現(xiàn)了款式偏瘦長的“曲裾衣”。這一基本款式與上衣下裳形制有著較大的區(qū)別。“曲裾衣”的裁剪較為簡單，樣布邊緣便拼接寬大的深色錦邊，穿衣時隨著腰部束圈收緊，繞著衣襟旋轉(zhuǎn)至裙邊，衣上間或點綴著各色紋繡，整體藝術(shù)效果十分驚艷。與上衣下裳形制相比，“曲裾衣”的裁剪更加經(jīng)濟(jì)、實用，兼括美觀，故而對秦漢以降的裙裝設(shè)計也產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

曲裾衣

深衣

另外，這一時期的“深衣”也頗具特色。據(jù)沈從文先生考證，“深衣”既是士大夫階層的便衣，也是庶民百姓的禮服。《禮記·深衣》云：“古者深衣蓋有制度，以應(yīng)規(guī)、矩、繩、權(quán)、衡。短毋見膚，長毋被土。續(xù)衽鉤邊，要縫半下，袼之高下，可以運肘。袂之長短，反詘之及肘、帶。下毋厭髀，上毋厭脅，當(dāng)無骨者?！焙唵蝸碚f，“深衣”即是將上衣下裳合二為一，但又保持了上衣與下裳的界線，長度適中，交領(lǐng)直襟，寬身大袖，并通過“續(xù)衽鉤邊”達(dá)到立體感的便捷式服裝。就著裝群體而言，“深衣”的使用范圍應(yīng)當(dāng)是最廣的。女性在選擇“深衣”時，大多考慮其實用性，但交領(lǐng)、直襟等細(xì)節(jié)變化還是體現(xiàn)出一定的審美需求。

秦漢時期：曲裾裙

秦始皇統(tǒng)一中國以后，進(jìn)行了許多影響深遠(yuǎn)的重大改革。秦初就曾“兼收六國車騎服御”，在服裝形式方面依然具有交領(lǐng)、右衽、衣袖窄小、紋繡多樣的特點，款式也基本以春秋戰(zhàn)國時期的樣式為主。到了漢代，帶有女性特點的深衣與單裙的出現(xiàn)，才標(biāo)志著中國古代女性裙裝的初步成形。長沙馬王堆漢墓出土的實物可以提供直接證據(jù)。西漢女子的深衣具有明顯的藝術(shù)性與革新性。此時的深衣吸收了直裾裙與曲裾裙的長處，發(fā)展出了直裾深衣與曲裾深衣兩種樣式。其中，曲裾深衣憑借其線條飽滿的設(shè)計大獲流行。此時的曲裾深衣與春秋戰(zhàn)國時期的曲裾衣不同，主要表現(xiàn)在下裳面積的加大，曳地后擺的形成，領(lǐng)、袖、襟等邊緣處一同進(jìn)行斜幅縫紉處理。穿此種曲裾深衣的女性，能夠在靜立與走動時都獲得一種流暢、自然的美感。漢代文學(xué)作品中也不乏對于女性優(yōu)美裙裝的贊頌，例如《羽林郎》云：“長裾連理帶，廣袖合歡襦?！痹偃纭犊兹笘|南飛》云：“著我繡狹裙，事事四五通?！焙笠皇坠旁娭刑岬降摹袄C狹裙”樣式，恐怕與長沙馬王堆漢墓中出土的單裙更為接近。《后漢書·明德馬皇后紀(jì)》云：“（后）常衣大練，裙不加緣?！贝祟悊稳古c上文的曲裾深衣相比，更加樸素，未接緣邊，紋繡樣式也相對簡單，搭配上衣穿著，與商周時期的上衣下裳形制相合。

曲裾裙

魏晉南北朝時期：間色裙

隨著北方少數(shù)民族入主中原，其便于行動的“袴褶”裝束給漢族人民的日常服飾帶來一定影響。“袴褶”的特點是上衣短，袖口或大或??；下衣多為喇叭褲，褲腿闊大，膝蓋處系帶，褲口扎緊。反映在女子裙裝領(lǐng)域，便體現(xiàn)出“上儉下豐”，即上衣短小、下裳寬大的特點。由兩漢流傳下來的襦裙套裝由此得到了順應(yīng)時代的改變。在下裳方面，樣式更加翻新出奇，色澤更加豐富多彩。最典型的是丁家闡壁畫墓中留存的魏晉婦女形象，其下裳便是由多種色彩的長布條間隔拼縫而成的。隨著色彩種類的增多，布條寬度逐漸變窄，平面形狀類似于現(xiàn)今的百褶裙。南北朝時期，魏孝文帝改革，力圖使鮮卑族衣制漢化，但南北兩地的裙裝樣式仍然存在較大區(qū)別。南方女性裙裝保留了更多的秦漢樣式與文繡，在剪裁、顏色、花紋、吉祥語的選擇上都表現(xiàn)了更明顯的漢族文化風(fēng)情。《紀(jì)錦裙》云：“界道四向，五色間雜，道上累細(xì)細(xì)點綴其中，微云瑣結(jié)，互以相帶，有若皎霞?xì)埡?，流煙墮霧，春草夾徑，遠(yuǎn)山截空，壞墻蒼苔，石泓秋水，印丹漫漏，蕊粉涂染，綟亙環(huán)佩，云隱涯岸，濃淡霏拂，靄抑冥密，始如不可辨別?！崩缛寡b中常常出現(xiàn)的纏枝紋樣、忍冬紋樣、桃形紋樣，都是中原女性服裝飾品的典型代表?？偟膩碚f，受到上層統(tǒng)治者相關(guān)政策的影響，這一時期的女性裙裝是在前朝襦裙、曲裾裙的基礎(chǔ)上，選擇性地吸收少數(shù)民族服飾文化，對漢族服飾加以修改與完善的結(jié)果。

間色裙

唐宋時期：齊胸襦裙、半臂、百褶裙

隋代留存的時間相對較短，在服飾方面的革新力度并不顯著。其女性裙裝大致沿襲了魏晉南北朝的基本樣式。“上儉下豐”的襦裙套裝與間色裙依然受到女性的喜愛。其中，間色裙經(jīng)過隋煬帝的修改，有了更加動人的審美價值與文學(xué)意蘊(yùn)?！秾嶄洝吩疲骸盁圩鏖L裙，十二破，名仙裙?！绷硗猓嗳怪械娜寡饾u提高，到了隋代已經(jīng)出現(xiàn)了小袖齊胸襦裙。這一樣式同樣受到唐代婦女的喜愛，流行范圍更加廣泛。唐代最具特點也最具代表性的女性裙裝便是齊胸襦裙。短上衣加長裙的設(shè)計，拉長了女性的身體線條。齊胸的設(shè)計放寬了對腰線的要求，無意中貼合了唐代豐滿有致的審美觀。長裙往往帶有曳地后擺，且后擺不斷加寬加長，行走站立間極具藝術(shù)審美效果。例如王建《宮詞》云“黛眉小婦砑裙長”、王翰《觀蠻童為伎作》云“長裙錦帶還留客”、杜甫《麗人行》云“繡羅衣裳照暮春，蹙金孔雀銀麒麟”以及孟浩然《春情》中“坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”，無一不描繪了襦裙優(yōu)雅、華麗的特點。

齊胸襦裙

另外，“半臂”與“披帛”也是唐代女子極具審美藝術(shù)價值的創(chuàng)造。所謂“半臂”，即袖長及肘，身長及腰，以彩帶當(dāng)胸系住，領(lǐng)口或?qū)蠡蛱最^或翻領(lǐng)或無領(lǐng)的上衣樣式。這一女裝樣式十分盛行，一度影響了唐代男性服飾的設(shè)計。此外，在“半臂”的基礎(chǔ)上，將一條繪制花樣的薄紗羅，一端系在“半臂”胸帶，另一端或搭在肩上，或繞在手上，便是“披帛”。與“半臂”“披帛”相配的便是半身裙。盛行于世的有“石榴裙”“金縷裙”“百鳥毛裙”。尤其是“石榴裙”，在歷代文學(xué)作品中都有渲染。例如王昌齡《采蓮曲》“荷葉羅裙一色裁，芙蓉向臉兩邊開”、白居易《春深》中“眉欺楊柳葉，裙妒石榴花”，都是唐代濃麗纖華的審美趣味的寫照。清人曹雪芹的《紅樓夢》還有專門以石榴裙作為線索的半個回目，即《呆香菱情解石榴裙》。總的來說，唐代女性裙裝的穿著效果更加華麗，具有明顯的外傾性，相對于后世的裙裝來看，對女性的束縛與包裹更少，藝術(shù)審美性更加突出。這也是萬朝來賀、兼容四方的盛唐氣象的一種反映。

半臂

到了宋代，受到程朱理學(xué)思想以及社會政治環(huán)境的影響，女性裙裝一改前朝外放、華麗的整體風(fēng)格，轉(zhuǎn)向保守、拘謹(jǐn)、清麗、淡雅。其裙裝制式依然采用了最基本的上衣下裳制，整體裙裝趨于修長纖瘦，一般無曳地后擺。起源于魏晉的間色裙，此時依然煥發(fā)生機(jī)。宋代女性對褶裙的修改與完善，既保證了美觀性的需求，又照應(yīng)了實用性的考量。在前人基礎(chǔ)上發(fā)展起來的百褶、千褶，都體現(xiàn)了宋代人獨特內(nèi)斂的思維方式。例如《裙帶間六言詩》云：“百迭漪漪水皺，六銖縰縰云輕?！薄豆牡崖吩疲骸翱|金裙窣輕紗，透紅瑩玉真堪愛?！薄短ど小吩疲骸坝郴ū茉律闲欣?，珠裙褶褶輕垂地。”值得一提的是，宋代曾經(jīng)出現(xiàn)一種“前后開胯，以便騎驢”的裙式，主要流行于底層女性之間。出于便于勞作的考慮，宋代底層婦女也會穿著一種特殊的褲裝出行，即在褲裝外圍一圈裙裝。這一種“合歡掩裙”即能滿足底層勞動婦女的實踐需求，也能夠照顧到身為女性的掩羞心理。總體而言，宋代女性裙裝更加收束、清雅、內(nèi)斂，體現(xiàn)宋代理學(xué)風(fēng)氣下的一種內(nèi)傾性特征。

遼金元時期：袍衫

早在魏晉時期，漢族服飾就明顯受到了少數(shù)民族服飾的影響。唐代胡服裙裳的出現(xiàn)與流行便是多元文化相互碰撞的結(jié)果。而遼金元時期是特殊的少數(shù)民族執(zhí)政時期，漢族服飾不可避免地受到了少數(shù)民族服飾的沖擊，因而呈現(xiàn)出多元文化交融的趨向。例如遼金婦女日常服飾為窄袖交領(lǐng)袍衫，衫長垂足，為左衽，與漢族服飾相反。此類服裝的實用性遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于審美藝術(shù)性，一定程度上滿足了漢族婦女日常勞作的需求。人們致力于擺脫寬袖長擺帶來的負(fù)贅性，便于騎行狩獵的少數(shù)民族服飾恰恰提供了一種全新的樣式。例如被視為奇裝異服而一再受禁的“釣墩”，仍然在漢族婦女間流行開來。元代長衣為袍，以繡樣、絲線、面料以及染料等原材料為基礎(chǔ)規(guī)定了著裝等級，其嚴(yán)苛程度達(dá)到“凡樂人、娼妓、賣酒的、當(dāng)差的，不許穿好顏色衣”的地步。底層漢族婦女日常穿著以褐色為主，且袍裝樣式單一。服飾的男女差別不明顯。

袍衫

明清時期：襦裙套裝、旗裝

由于存世珍品較多，明、清兩代的服飾面貌較前幾代更為明朗。明代以漢族服飾為主，清代以滿族服飾為主。兩代服飾都表現(xiàn)出較強(qiáng)的等級差別。明代政權(quán)建立以后，元代引以為貴的服飾都被棄用，官府有意識地大力復(fù)興唐代服裝制式。例如襦裙、上衣下裳等裙裝樣式再次重新流行。明代官府放開了對于面料、染料以及繡樣等原材料的控制，在裙裝設(shè)計上為明代婦女提供了相對自由的發(fā)展空間。例如最具代表性的唐代齊胸襦裙，又以一種不一樣的面貌出現(xiàn)在明代女性的日常生活中。受明清理學(xué)思想的影響，明代婦女廢棄了唐人袒胸的齊胸襦裙樣式，重新將腰帶放低，上身著寬袖右衽短衣，交領(lǐng)繪以紋飾，腰間掛玉佩，下身著長裙，著裝效果端莊穩(wěn)重、典雅有致。再如唐宋時期十分流行的“石榴裙”，也受到明代婦女的喜愛。明代文學(xué)作品關(guān)于紅裙的記載舉不勝舉，例如馮夢龍《警世通言·白娘子永鎮(zhèn)雷峰塔》云：“上著青織金衫兒，下穿大紅紗裙?！眳菍挕额}楊鐵厓墓銘后》云：“對客呼兒將鐵笛，從人笑我醉紅裙?！倍怒偂恫闪鈭D》云：“紅裙綠髻誰家人，小艇如梭不停泊?！鄙蛎鞒肌断嫠自魄吩疲骸疤爝厡儆耠p雙起，茜紅裙色誰家女？”蔣一葵《長安客話》收錄當(dāng)時流傳燕京的歌謠：“花發(fā)街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云。千門萬戶買不盡，膹將兒女染紅裙?！边@些詩詞曲都從側(cè)面展現(xiàn)了“石榴裙”在明代的盛行。宋代流行的百褶、千褶裙也重新被裁剪穿著，至于色澤、花紋、褶皺的道數(shù)則不一而定。

襦裙套裝

到了清代，滿族女裝與漢族女裝又有了各自的發(fā)展。相較于針對男子的“剃發(fā)易服”政策，清政府對漢族女裝有著相對寬和的包容性?？滴酢⒂赫龝r期，漢族婦女仍然得以穿著明代時興裙裝，基本的上衣下裳形制得以保留。隨著清朝社會的逐漸穩(wěn)定與發(fā)展，漢族婦女的服飾也不可避免地受到了滿族婦女服飾的影響，上衣與下裳都趨于寬大肥短，肩上綴以“云肩”。另外，滿族婦女最典型的服飾便是旗裝。從頭上的旗髻，身上的旗袍，到腳上的旗鞋，都為漢族婦女所仿用。到了近代，這種極具民族特色的服飾又與西方文化相融合，日漸貼合女性身體線條，展現(xiàn)出新時代下新的生命力。時至今日，旗袍仍然能夠作為中華文化的一張典型名片，向各國友人傳遞其獨特的文化內(nèi)蘊(yùn)。

旗裝

綜上所述，中國古代女性裙裝歷史悠久，各代有各代的特色。其中，經(jīng)典的上衣下裳、襦裙、旗袍等等裙裝樣式，都為現(xiàn)代女性裙裝的設(shè)計與構(gòu)思提供了最具中華文化內(nèi)蘊(yùn)的素材與垘本。