京繡品類

京繡文化的孕育、生發(fā)、形成、衍進(jìn)與發(fā)展,建立在北京文化的土壤與根脈之中。京繡的文化特征、藝術(shù)形式與針法技藝,隨特定地域歷史文脈的大背景而形成、發(fā)展與演變。通過挖掘京繡與北京地域、京城帝都?xì)v史、上層建筑的皇家宮廷文化、禮樂制度文化,以及與縉紳文化、市井文化、戲劇文化、民風(fēng)民俗、生活方式、城市格局等社會文化的關(guān)系,可知京繡與蘇繡、湘繡、蜀繡、粵繡等地方繡種的不同之處。

京繡在清朝時期北京都城所形成的城市格局與文化板塊的基礎(chǔ)上形成并興盛。從宮廷文化、貴族文化、官府文化、精英文化、雅士文化、市井文化到民族文化,從帝后妃嬪、皇親國戚、文武官員、文人雅士、豪紳商賈、工匠藝人到市井百姓的社會各個階層,從日常起居、慶典禮儀、婚喪嫁娶、娛樂休閑、民風(fēng)習(xí)俗到消費需求等各個層面,都對京繡文化的形成、塑造、演變產(chǎn)生了內(nèi)聚外化與精神物化的深刻影響。

北京的城市格局構(gòu)成了不同的文化板塊,這些文化板塊有著不同的生活方式、生產(chǎn)方式與消費需求,從而構(gòu)成了京繡的三種不同需求品類。一是供皇家宮廷御用的京繡品類“宮廷繡”;二是供普羅大眾使用的京繡品類“民間繡”;三是為戲曲服飾專用的京繡品類“劇裝繡”。北京城市格局與文化板塊是清代北京文化的重要特征,并塑造著京繡三種類別的消費群體、等級制度、禮儀規(guī)范、文化內(nèi)涵與工藝技藝。宮廷繡、劇裝繡與民間繡是京繡文化的三種類型,分別源于北京的宮廷文化、京劇戲劇文化與庶民文化。

京繡中的宮廷繡具有莊嚴(yán)繁縟的藝術(shù)風(fēng)格,主要體現(xiàn)在禮服、吉服等官服體系的官定制式品類中,其服飾的穿戴規(guī)則、刺繡圖案的構(gòu)圖與造型、題材與樣式、色彩與搭配方式,需要嚴(yán)格遵循固定的式樣要求,體現(xiàn)了“分貴賤、別等威”的中國傳統(tǒng)服飾文化特征,具有強烈的政治色彩和禮制意義。蟒袍、補服、氅衣、襯衣是京繡宮廷繡的常見品類(圖1)。京繡中的民間繡是宮廷繡與劇裝繡的基礎(chǔ),不僅為二者提供刺繡生產(chǎn)技術(shù),在民國時期宮廷繡沒落之后依然延續(xù)使用部分宮廷題材紋樣、吉祥寓意與藝術(shù)風(fēng)格。神袍、繡襖、繡裙、繡鞋、童裝、家居慶賀繡品、婚嫁禮服、婚喪儀仗是民間京繡的主要品類(圖2)。京繡中的劇裝繡在京劇的大衣箱、二衣箱、三衣箱的劇裝中大量使用,刺繡被應(yīng)用在蟒、帔、褶、靠、衣等從禮服到常服、從便服到戎服幾乎每一種劇裝品類中,并且大量沿用了宮廷繡的主題和紋樣(圖3)。此外,京繡配飾是在宮廷及民間生活中的常見刺繡品類,主要包含荷包、褡褳、扇套、煙荷包、眼鏡袋、靴掖等(圖4)。

圖1 宮廷繡品類

Fig.1 Types of court embroidery

京繡針法類型與技藝

本研究首先根據(jù)京繡針法表現(xiàn)的圖案構(gòu)成形態(tài)將京繡常用針法進(jìn)行分類,并剖析代表性針法技藝特征。其次,選取120件來自首都博物館與收藏家的京繡宮廷繡、劇裝繡、民間繡與配飾類繡品實物進(jìn)行數(shù)據(jù)測量,以探究京繡不同類型繡品的針法應(yīng)用規(guī)律。

圖2 民間繡品類

Fig.2 Types of folk embroidery

圖3 劇裝繡品類

Fig.3 Types of costume embroidery

圖4 京繡配飾

Fig.4 Accessories of Beijing embroidery

3.1 針法分類

從京繡針法構(gòu)成的圖案造型視角分析,可將京繡常用針法分為三類。

1) 表現(xiàn)“點”的針法有打籽、釘珠。打籽也可聚集成面,釘珠多用來點綴局部。

2) 表現(xiàn)“線”的針法有滾針、切針、接針、摽針、盤金、鎖繡、拉鎖子,后三種針法也可匯聚成面。

3) 表現(xiàn)“面”的針法有齊針、搶針、套針、釘綾、簾繡、戳紗。

3.2 京繡針法解析

3.2.1 表現(xiàn)“點”與“線”的針法

1) 鎖繡與拉鎖子。鎖繡是中國刺繡中歷史悠久的針法,京繡中常見鎖繡應(yīng)用于配飾小件。另有拉鎖子針法與之不同,拉鎖子針法同時使用兩條繡線繡制,一條線在繡地之上盤繞,另一條釘線用來固定這條繡線。在拉鎖子針法中,繡地之上除使用絲線外,也會用到捻金線,兩條繡線可采用不同色彩。拉鎖子針法細(xì)膩、結(jié)實耐磨,但耗時費力(圖5(a))。京繡中的拉鎖子多用于小件繡品(圖5(b)(c)),如荷包、靴掖、眼鏡盒、扇套等。

2) 滾針、切針與摽針。滾針是表現(xiàn)曲線的針法,由短線錯落連接,可形成任意旋轉(zhuǎn)蜿蜒的線條(圖6(a)),在宮廷繡品中大量應(yīng)用,用于表現(xiàn)蝴蝶彎曲的觸須,龍頭部的眼睛、胡須、眉毛、鬃毛等(圖6(b))。切針與摽針屬于輔助針法,針跡細(xì)小,在民間、劇裝與配飾類繡品中都較少使用,在京繡宮廷繡品的百蝶氅衣中大量使用,表現(xiàn)圖案塊面的基礎(chǔ)上豐富了圖案的裝飾細(xì)節(jié)。

圖5 拉鎖子針法示意及其在京繡中的應(yīng)用

Fig.5 The diagram of Lasuozi stitch and its application in Beijing embroidery

切針,也稱刺針、倒針?！堆┗吕C譜》中記載此針法“針跡須細(xì)如魚子,俗謂一芝麻三針乃為上品”。切針的針距短且密,針針相連,長短一致,可以起到加固的作用。單元針跡呈粒狀,相連成為線條,在京繡中多用于裝飾外圍邊緣(圖7(b)(c))。在切針針法基礎(chǔ)上,發(fā)展出摽針,兩色線條結(jié)合纏繞,多用于描繪京繡蝴蝶的觸須、腿腳等部位。先繡出線條,再用另外一色繡線沿著每一個針跡纏繞,最終出現(xiàn)蝴蝶觸須兩條線加捻的視覺效果,如圖8所示。

圖6 滾針針法示意及其在京繡中的應(yīng)用

Fig.6 The diagram of Gun stitch and its application in Beijing embroidery

圖7 切針針法示意及其在京繡中的應(yīng)用

Fig.7 The diagram of Qie stitch and its application in Beijing embroidery

圖8 摽針針法示意及其在京繡中的應(yīng)用

Fig.8 The diagram of Biao stitch and its application in Beijing embroidery

3) 盤金與平金。盤金也稱圈金,用釘金線的方式勾勒出圖案的輪廓線條。用釘金的方式填充滿圖案時,即平金,是用來表現(xiàn)“面”的造型。釘金銀刺繡裝飾在宮廷服飾中大量應(yīng)用,形成了濃郁的京繡宮廷繡風(fēng)格,也影響京繡劇裝繡與民間繡的藝術(shù)風(fēng)格。京繡平金在大件的服裝和小件的佩飾中都有應(yīng)用,可用來表現(xiàn)大至龍鳳、小至花卉瓜果等圖案。京繡中盤金可以作為輪廓勾勒圖案,或作為整體塊面的填充;既可以單獨使用,也可以與絨繡、堆綾等針法相結(jié)合。傳統(tǒng)釘金銀線的釘線用紅色釘金線,用白色釘銀線;但是京繡的平金發(fā)展出多種配色可用不同顏色的釘線釘金銀線,呈現(xiàn)出具有豐富色相的金屬光澤質(zhì)感。平金也可以通過控制金線之間的疏密距離,來實現(xiàn)不同效果的肌理質(zhì)感和光澤度(圖9)。

圖9 盤金與平金在京繡中的應(yīng)用

Fig.9 The application of Panjin and Pingjin stitch in Beijing embroidery

3.2.2 表現(xiàn)“面”的針法

京繡表現(xiàn)“面”的針法可分為三類。

第一類是以“點”匯聚成面,如打籽、戳紗。戳紗類針法以紗類面料做繡底,用各色絲線或散絨絲按紗眼有規(guī)律地戳納成圖案,可分為“納錦”和“納紗”兩類。一般把滿地戳納成幾何紋的稱為“納錦”,把留有紗地的稱為“納紗”。戳紗的每針繡線只壓住一個紗眼,因此也稱“打點”。正是這些“點”組合成圖案的“面”(圖10)。

第二類是以“線”匯聚成面,如齊針、搶針、套針、釘金等。齊針,也稱“平針”“直針”,是刺繡基本針法之一,按照圖案輪廓用直線條將圖案繡滿。齊針在京繡中應(yīng)用極為廣泛,花卉植物、文字、人物等需要平鋪色塊的部分,都可用齊針來實現(xiàn)。齊針的線跡排列可分為“橫纏”“直纏”與“斜纏”。在表現(xiàn)山、石、垂直方向生長的果實,以及垂直方向構(gòu)圖需要時,多用“直纏”;在表現(xiàn)藤蔓、枝葉等有蜿蜒曲折運動生長態(tài)勢的物體時,則多采用“斜纏”。此外,斜纏還較多應(yīng)用于行楷字體(圖11)。搶針,也被稱作“戧針”,通常用來表現(xiàn)需要分層繡制、表現(xiàn)層次結(jié)構(gòu)和色彩漸變的部分。搶針由多層齊針組合而成,根據(jù)圖案造型將其分層繡制。層與層之間無參差穿插針跡,每層的色彩層次清晰,能夠形成由淺至深或由深至淺的逐層過渡,富裝飾性。搶針分為正搶、反搶兩種針法,正搶多用于繡制大花瓣和寬葉。反搶針法繡制每一批圖案的順序與正搶相反,是由內(nèi)向外繡制。反搶針法的圖案邊緣比正搶更富有立體感。在京繡中多用于繡制花瓣與蝴蝶翅膀等(圖12)。

圖10 戳紗針法在京繡中的應(yīng)用

Fig.10 The application of Chuosha stitch in Beijing embroidery

圖11 齊針針法在京繡中的應(yīng)用

Fig.11 The application of Qi stitch in Beijing embroidery

圖12 搶針針法在京繡中的應(yīng)用

Fig.12 The application of Qiang stitch in Beijing embroidery

第三類是將“面”直接釘縫在繡地之上,如釘綾、簾繡。這兩種針法是京繡民間刺繡風(fēng)格的典型代表,是京繡民間技藝和智慧的體現(xiàn)。

釘綾,或稱堆綾,在民國三十年(1941年)出版的張華璂[11]所著《刺繡術(shù)》中稱“摘綾”,是中國傳統(tǒng)工藝針法。“摘綾法如近日之摘棉,以甚薄之綾,摘成花朵之類而另以線綴于繡片之上……假如作梅花一枝,其枝干用平金或他法繡而以綾摘成花朵,以線綴之,其花蕊心則仍用針另行繡出?！本c片有素綾、絹等材質(zhì),在其上加以彩繪退暈渲染,色彩呈現(xiàn)層次感與立體感。堆綾的特點如下:第一,以綾代繡。綾片已經(jīng)形成了面,而非由一針一線的刺繡的點或線組合而成面,因此提高了刺繡效率,刺繡工藝更加便于掌握。第二,綾片非常適合表現(xiàn)圓潤豐滿、有一定面積的圖案形態(tài),忽略過于煩瑣細(xì)小的裝飾。第三,呈現(xiàn)樸實的民間風(fēng)格和地域特色。第四,釘綾與盤金等針法巧妙結(jié)合,彌補釘綾細(xì)節(jié)不足之處(圖13)。

圖13 堆綾在京繡中的應(yīng)用

Fig.13 The application of Duiling stitch in Beijing embroidery

簾繡,是京繡具有代表性的針法之一,在清末民初時期應(yīng)用,之后較少使用,且在其他繡種中很少見到。將雙股捻合的絲線按照圖案造型和顏色搭配需求進(jìn)行排列,實際上就是用線填充圖案,以繡線的排列組合成面。排列的繡線由另外一根釘線來固定,這根釘線從排列好的絲線橫截面穿過,再釘縫于繡地之上。釘線與繡線的角度呈90°垂直,一次可釘一排6～10根繡線不等。如圖14所示,紅色標(biāo)注的地方即針線穿過整排繡線固定的位置。簾繡僅用繡線排列的方式就能夠完成色彩的漸變,這類型的漸變通常模仿堆綾中對綾子染色的自然退暈效果,呈現(xiàn)出柔和層次感。

圖14 簾繡繡法在京繡中的應(yīng)用

Fig.14 The application of Lian embroidery stitch in Beijing embroidery

京繡針法運用規(guī)律

京繡中的宮廷繡品、劇裝繡品、民間繡品與配飾繡品對以上針法有不同運用方式,本研究對實物進(jìn)行了針法數(shù)據(jù)測量(表1),通過分析可發(fā)現(xiàn)京繡不同類型繡品的針法應(yīng)用規(guī)律。

第一,齊針是京繡幾種類別使用的主要針法,這是由京繡的圖案風(fēng)格與造型特征決定的,即強調(diào)和體現(xiàn)圖案的塊面與整體特征。其中,京劇劇裝運用到的齊針針法占其品類針法的76%,宮廷服裝運用到的齊針針法比例為70%,民間服裝的齊針運用占其比例為60%。

第二,在宮廷、民間與劇裝品類中都大量使用釘金針法,平金多于盤金,偏重用金線填充整個圖案面積。京劇劇裝運用釘金針法的比例最高,其中僅平金就占70%,盤金占50%;

表1 京繡不同品類針法分析

Tab.1 Analysis of stitches in different categories of Beijing embroidery

宮廷服裝運用釘金,包括平金與盤金,占其針法比例的72%;配飾釘金比例占66%;民間服裝釘金的比例占58%。

第三,在表現(xiàn)面的針法中,釘綾在民間服飾中運用較多,運用比例為25%,在宮廷與劇裝品類中較少應(yīng)用。

第四,表現(xiàn)線條的針法如滾針、切針、摽針、扎針,在宮廷服飾中運用較多,所占比例分別為50%、33%、33%、33%,這些針法用來描繪動植物圖案的造型細(xì)節(jié),凸顯精湛刺繡工藝。

針法組合方面,宮廷繡品的針法類型豐富,在一件服裝上綜合使用齊針、正搶、反搶、平金、打籽、滾針、切針、摽針、扎針等多種針法技藝,表現(xiàn)包含點、線、面在內(nèi)的豐富且精致的圖案,例如用正搶與反搶針法表現(xiàn)花瓣的層次、蝴蝶翅膀的層次,富有細(xì)膩的浮雕質(zhì)感;拉鎖子、打籽、戳紗等耗時費力的針法可用于衣身大面積刺繡。京繡民間服裝刺繡中常用針法組合方式為:衣身部位多用齊針;挽袖部位常見釘綾與盤金組合、簾繡與盤金組合、僅用釘綾或僅用簾繡。打籽、釘珠等僅作為點綴針法出現(xiàn)在民間繡當(dāng)中。京繡配飾的針法是清代刺繡工藝的集中體現(xiàn),針法多樣且精致。配飾類繡品的針法組合方式為:平金與打籽組合;平金與齊針組合;鎖繡與盤金組合;拉鎖子與打籽、盤金及亮片組合;全部使用平金或拉鎖子或鎖繡。京繡中的劇裝類繡品的針法被簡化,因舞臺表演與觀眾之間有一定的距離,過于精細(xì)的針法工藝在臺下不僅不宜觀察清楚,也耗費過多制作成本。因此,京劇劇裝繡大量使用齊針、平金與盤金三種組合針法,主要運用絨繡以齊針針法為主、釘金以盤金和平金針法,以及圈金絨繡以齊針填充色塊,外輪廓釘金。日常服裝的針法比劇裝精致和多樣化,宮廷服裝與配飾小件的針法比劇裝繡和民間繡的針法更為豐富、工藝更為精美。本研究對京繡的三大類別——宮廷繡、民間繡與劇裝繡的藝術(shù)特征及針法技藝進(jìn)行了比較(表2)。

表2 京繡三個類別的藝術(shù)特征及針法技藝比較

Tab.2 The artistic features of the three types of Beijing embroidery and the comparison of stitch techniques