小吳哥（Angkor wat）

吳哥遍地的佛塔寺宇之中，吳哥窟無疑是其中的靈魂，作為柬埔寨當仁不讓的國寶，吳哥窟是高棉民族至高無上的驕傲，盡管當今的柬埔寨是個眾所周知的佛教國家，百分之九十五的居民都信奉佛教，但吳哥窟卻是一個十足印度教的產(chǎn)物，它是世界上最大的印度教建筑，是的，正如造化弄人，世界上最大的印度教建筑卻在印度之外。

放眼歷史長河，古代的偉大的建筑大抵離不開曠世的君主，之于吳哥窟，這個偉大建筑背后的君主便是蘇利耶跋摩二世，他靠弒叔君奪得王位，遷都吳哥，大興土木，為鞏固自己的威望，他下令建造了一個前無古人，當然也后無來者的廟宇，為國王加冕的婆羅門主祭司為國王設(shè)計了這座寺宇，供奉毗濕奴，名之為“毗濕奴的神殿”，毗濕奴與梵天、濕婆并稱為印度教的三大神，主管維持世界，寓意不言而喻，當時吳哥窟供奉的，正是化身為印度教之神的國王，是另一種形式的君權(quán)神授。

吳哥窟的建筑之精美，哪怕800多年后的我們也忍不住望之興嘆，它建成之初的繁盛可見一斑，它讓先后曾經(jīng)親身到訪的元代使者周達觀，航海家汪大淵無不為之瞠目結(jié)舌，留有“裹金石橋四十余丈，富貴真臘”的文字感慨，然而，這座偉大的建筑隨著遷都金邊之后于15世紀初人去城空，此后的幾個世紀里，森林逐漸覆蓋漫無人煙的吳哥，吳哥變成了樹木和雜草樹藤叢生的林莽荒原，如崩密列和塔布蘢寺里目睹的一樣，連柬埔寨當?shù)氐木用褚惨粺o所知，直到19世紀法國生物學家亨利·穆奧依照周達觀的《真臘風土記》來此漫游探險，才在原始森林中發(fā)現(xiàn)這座宏偉動人心魄的古廟遺跡。

自那以后，重現(xiàn)天日的吳哥再也無法掩藏它的光芒，無數(shù)人只看一眼照片便為之傾倒，不遠萬里奔赴于此，能夠與超越時間的偉大建筑相遇，本身就是一種奇跡。

每個黎明和日落時分，吳哥窟都會迎來一天里最熱鬧的時刻，游客們抱著莫大的虔誠，想見證日出的晨光籠罩在吳哥窟上的神跡，河畔邊逆光中的吳哥寺是夕陽中一抹旖旎的剪影，讓無數(shù)游客為之沉迷。

暹粒有限的三天時光里，很遺憾我們未能目睹理想的吳哥日落，旅途中少了一抹驚艷，卻意外邂逅了一場吳哥窟前的當?shù)貎x式。

只可惜不了解柬埔寨的民俗，無論是蔣勛的《吳哥之美》還是卡門的《五月盛放》，以及不管是事先還是事后查閱的關(guān)于柬埔寨的所有路書里，都未提及到類似的民俗儀式，只能從現(xiàn)場的鮮花、羅傘，民眾翹首以盼的目光以及能夠在吳哥窟內(nèi)舉行之中揣測，這大概是一場很重要的祈福活動，它不像是佛教活動，亦和印度見到的婆羅門祭祀也不甚相同，他們在干什么？為何而來？又因何而去？成了我心中化不開的長久謎團。

空中宮殿（Phimeanakas）

空中宮殿雖叫宮殿，但并非王宮，它堪稱吳哥寺的前身，包含了如今吳哥窟建筑藝術(shù)中幾項總要的原素，須彌山、中心寶塔、畫廊、廟門閣等等。

據(jù)元朝隨使團出發(fā)真臘的使者周達觀，其出訪后的游記《真臘風土記》的記載，普遍認為宮室篇里描述的金塔正是宮中宮殿，“國主夜則臥其上。土人皆謂塔之中有九頭蛇精，乃一國之土地主也，系女身?！泵枋龅恼菄跖c化為女身的蛇神夜夜共眠的傳說，這個傳說可追溯到印度神話，印度人愛蛇，很大程度上源于那伽（Naga）崇拜，不只柬埔寨，深受當時印度文化影響的東南亞，很多寺廟和宮殿的入口都有那伽雕像作為宮殿的守護者，吳哥城有無處不在的九頭蛇神，神奇的是很多國家的古文明里，都有“蛇”有著千絲萬縷的聯(lián)系，中國創(chuàng)世紀的伏羲和女媧皆是人首蛇尾，古埃及里象征生死輪回的烏洛波洛斯蛇，瑪雅人崇拜的羽毛蛇等等等等，這些巨形蛇，作為一種精神圖騰，被解釋成某種宇宙成型的原因。

如今的空中宮殿是座呈金字塔形的建筑，建在一座分三層高高的由紅土磚塊壘成的平臺上，給人一種懸在空中的感覺。

進入有頗多禁忌，比如女生不能露肩露背，短打更是萬萬不能，加之太曬毫無遮擋，坍塌之處頗多，在《真臘風土記》里也有一席之地的空中宮殿，已是吳哥眾多古跡里平淡無奇的一個。

巴戎寺（Baycn）

吳哥古跡各有特色，如果一定要論資排輩來個必看排名，巴戎寺一定是不容小覷的一座，它位于吳哥王城的中心，到東西南北四個城門的距離都相等，蔣勛在《吳哥之美》里如此說道：在當時人們的信仰里，巴戎寺不單是王城的中心，也是世界的中心。

幾天下來，看了太多的寺宇神廟，天神和阿修羅，濕婆和哈努曼，Apsara仙女和九頭蛇神……深陷在魔幻和神話交織的歷史故事里，眼前是斷壁殘垣上生動鮮活的種種浮雕，英雄和神靈早已糾纏一起傻傻分不清，然而“高棉的微笑”最令人沉迷，為了這獨一無二的微笑，我們愿意在巴戎寺渡過每一天的清晨與黃昏。

巴戎寺建于12世紀末，它的建造者是阇耶跋摩七世，如果說唐代的“開元盛世”最能代表中國歷史上的繁盛巔峰，那么在柬埔寨，阇耶跋摩七世統(tǒng)治的年代，便是柬埔寨歷史的輝煌縮影，這位偉大的君主，也是吳哥最后一個具有神性的國王，他死后，王朝加速衰敗，不僅經(jīng)濟崩潰，原本由對王權(quán)和國王崇拜所激發(fā)的藝術(shù)亦開始衰落，雄霸東南亞長達五個世紀的吳哥王朝也就此畫上了句號。

從外觀上看，巴戎寺是一座金字塔形建筑，下有回廊，壁畫很別致，從王宮征戰(zhàn)到市民生活應有盡有。

沿臺階而上，48座大小不一的佛塔，是巴戎寺最大的魅力所在，每座佛塔的四面都刻有不同笑容的佛像，無論身處任何一個角落抬頭，都會發(fā)現(xiàn)有一雙微笑的面孔，注視著你安靜祥和，佛像靜觀自在，安詳中帶有幾分神秘，神秘中有幾分慈祥，這就是令吳哥窟蜚聲世界的“高棉的微笑”。

據(jù)說佛像的原型正是建造者阇耶跋摩七世的面容，將自己的神性刻于佛像之中，環(huán)視四方。

晚年的阇耶跋摩七世，經(jīng)歷一場場戰(zhàn)爭之后，似乎想合上雙眼，冥想另一個寧靜無廝殺的世界，佛像傳遞的也是典型的佛教情緒：平和靜默，慈悲為懷。

暹粒老街夜市

吳哥之外，是另一片完全不同的世界，無論是人聲鼎沸的老市場還是聲色犬馬的酒吧街亦或者酒店里的清涼泳池，皆是一派歡樂的好像每天都在過節(jié)的熱鬧景象。

酒吧街的游人，煩惱似乎與他們無關(guān)，坐在街頭的塑料桌椅上，手捧一瓶吳哥啤酒，沒心沒肺的嘻嘻哈哈，喧鬧的音樂此起彼伏，與暹粒一起今夜無眠，嘈雜的大街小巷提供了一種無與倫比的舒適感，某種程度上這是比吳哥窟更為迷人的俗世繁華。

我們自然也鉆入其中，元寶也是十足的夜貓子跟著我們一起走街串巷，暹粒的美食簡單，很多超出期待，尤其是一家戶外的海鮮店，遠離酒吧街，頭頂星空，魷魚新鮮的一口咬下去，味蕾仿佛在舌尖跳舞，欲罷不能。

當天老街夜市的這份熱鬧也只是屬于游客的，你不能忽視的是吳哥窟大概是世界上最貧窮的旅游勝地之一，一群瘦弱的孩子會追著你拽著你求著你推銷它們的明信片和冰箱貼，突突車司機的嘴角也永遠含著一分苦澀，欲言又止，疫情之下他們原本就艱難的生活會更舉步維艱了吧，曾幾何時曾經(jīng)世界上最偉大最文明的城市，成了一個美麗空曠的廢墟，作為吳哥的后代，他們以吳哥文明為榮，卻沒有了祖先的精神氣勢，徒負虛名而受盡苦難，回應著歷史的無常，也許也在警示共通的命運。

再絢爛的繁華也終是過眼云煙，何必起執(zhí)念，也許這也是阇耶跋摩七世，這位柬埔寨歷史上最著名最傳奇的國王，將吳哥最后一座偉大神廟獻給了佛的原因所在吧。