每座城市都有著自己獨特的風味小吃。作為洛陽土生土長起名都叫“洛生”的我，提到美食，腦海里涌現的并不是什么山珍海味，在那么多好吃的記憶里，最令我垂涎三尺的就數鹵面了！

可能有人會笑我，在洛陽，幾乎家家戶戶都會做鹵面，而我卻把它當成了寶，那么，我換種方式告訴你：在我的所有飲食記憶里，唯有這道美食被我冠之謂“媽媽的味道”，你還笑話我嗎？之所以對這道美食情有獨鐘，是因為它是我們家出現頻率最高的飯食。它不光好吃做法也很獨特。

鹵面在洛陽有很多種做法，每個家庭都會根據自己的口味加以改良，但是，萬變不離其宗，鹵面有它自己該有的面貌。做鹵面配料是關鍵。有碧綠的芹菜、豆角，晶瑩的豆芽，還有花椒和小米辣。首先用食用油和醬油把面拌一下，然后把牛肉、豆芽，豆角、芹菜炒出來，將炒好的菜導入拌好的面條里，用筷子將它們混合在一起，面條完全著色后，放入籠屜里蒸上十分鐘。這樣美味的鹵面就做好了。

做好的鹵面把面、菜和肉的顏色都匯聚在了一起，可好看了，再加上金黃色的小米辣點綴，就像綻放于春天的花朵。

鹵面不僅看相好，味道也好。

吃鹵面就是一種享受。夾一筷子放進嘴里，那鮮香立刻從嘴里溢出來，流進胃里，瞬間感覺到舌頭上的每個味蕾都張開嘴巴盡情地吸允著美味的面食，那香味充斥到每個細胞里，等面條里的鮮香滋潤過每一寸味蕾后，又伴著面條從喉嚨里滑下去。那感覺真叫一個的勁兒！

第一次吃鹵面時，它的味道就深深的刻在我的腦海里。雖然它隱與民間，但是仍掩飾不住其熠熠的光輝。

“舌尖上的中國，味蕾中的精靈。”用這樣的的句子來形容洛陽鹵面，不帶一點兒浮夸的成分。

說到鹵面，幾乎每個洛陽人都能如數家珍地給你講出許多美好的記憶。與之關聯最多的詞匯恐怕要數“媽媽的味道”了。然而，就是這么一碗尋常百姓家隨時都可以吃到的鹵面，做起來卻不容易。據說，在洛陽已經有兩千多年的歷史了。但很多人不知道，鹵面最初叫“路面”，和洛陽白馬寺有著深厚的淵源。

鹵面，鹵面，當然是要有“鹵”的，不過，鹵面所謂的“鹵”，在我看來，也就是平時做臊子面的“臊子”而已。所以我一直對鹵面這個名字覺得名不符實。

為此特意問了“度娘”，原來鹵面最早出自洛陽，與第一古剎白馬寺還有一段不解之緣。聽老洛陽人說，鹵面的“鹵”字是由“路”字諧音而來，意思為“路邊叫賣的面”。

白馬寺創(chuàng)建于東漢永平十一年（公元68年），是佛教傳入中國后興建的第一座寺院，被中外佛教界譽為“釋源祖庭”。

寺院建成后，百姓奔走相告，每日來白馬寺頂禮膜拜者超過千人，白馬寺周邊的飲食生意也隨之紅火起來。

當時最流行的一種快餐式“方便面”，就是現在的洛陽鹵面。在路旁設攤叫賣，當時人們稱其“路面”。

這樣看來，鹵面有兩千多年的歷史不算無稽之談。

其實現在也是，比如洛陽土著聚集的地方，或者其它流動人口特別大的地方，往往還有店家在街邊支一個攤位，把事先做好的鹵面盛在桌子大的木盤里，堆得跟小山一樣，沿街叫賣。

說起方便面，那彎彎曲曲的樣子，有沒有覺得和鹵面很像，我覺得很可能方便面的靈感還真有可能來自鹵面，因為工藝也是大同小異。

但做鹵面的“臊子”和吃臊子面的“臊子”還是略有區(qū)別，首先油得稍大些，不只是吃起來香，也能解決面條粘連的問題。

而最重要的“核心技術”是臊子汁的多少，多了面條容易粘成一縷一縷的，吃起來像面團；少了又干巴巴的，不入味兒。

另外，臊子面如果要做的好吃，汁就得濃一些，容易包裹在面條上。而做鹵面的汁必須稀一點，以便浸入面條內部。

寫到這里，我終于明白鹵面好吃但小時候卻老吃不到的原因了，成本高是其一，工藝復雜，耗時費力是其二。

蒸好的鹵面油光發(fā)亮，根根自然卷曲，顯得彈性十足。咬一口，韌而不糯，甚至還有些彈牙。鹵汁的香完全融進了面里，所以鹵面是可以不要配菜就能吃一大碗的。

鹵面的另一個優(yōu)點就是耐放，因為它水分少，油性大，不易變質。頭天做的，第二天上籠溜了，好吃依然。

現在，鹵面成了名副其實的“壽面”，到了飯店，不管是新出生的小寶貝做“九兒”，還是為老人擺壽宴，老板都會貼心的送上一份鹵面，寓意“長長久久”。

但我至今仍百思不得其解的是，為什么沒有一家飯店像對待燴面、拉面一樣，把這么好吃的鹵面做為主食推出呢?，F在清真兔子經理彌補了這個遺憾，不但推出了家常鹵面，還配上了紫菜蛋花湯，讓你踮起腳尖，品味幸福。使流淌在手掌上的時光，溫暖著你的心。

幸福是透明的，如同空氣一般，但幸福無時無刻不留在你我身邊。永遠記住：即使翅膀折斷了，心靈也要飛翔。就讓幸福隨風兒飄向遠方……