作者: 夏 俠

作者簡介: 夏俠(1981-),男,副教授,主要從事服飾設(shè)計(jì)與紡織工藝的研究。

( 新疆藝術(shù)學(xué)院 設(shè)計(jì)學(xué)院,烏魯木齊 )

關(guān)鍵詞:  緙毛掛毯;編織;工藝;設(shè)計(jì);纖維藝術(shù)

緙毛是一種古老的編織工藝,曾被用來制作服裝、配飾等生活用品,后來相關(guān)技術(shù)傳入中原,啟發(fā)了緙絲技術(shù)的產(chǎn)生。由于加工方式的限制,緙毛生產(chǎn)耗時(shí)較長,不適合用來織造需求量大的日常服飾,因此后期更多的是以純觀賞性的工藝品形式出現(xiàn)。相比精工細(xì)作的緙絲畫,緙毛掛毯厚實(shí)粗獷,特色鮮明,在以硬質(zhì)材料為主的室內(nèi)裝飾環(huán)境中能起到顯著的調(diào)和作用,其編織技術(shù)易于推廣,具有良好的開發(fā)潛力。縱觀緙毛編織工藝的發(fā)展和演變過程,可以發(fā)現(xiàn)其具有分布地域廣和存在時(shí)間長的特點(diǎn),這在沿絲綢之路出土的古代實(shí)物中也有所體現(xiàn)。緙毛長期以來主要作為一種羊毛掛毯加工技術(shù)而存在,隨著當(dāng)今東西方文化交流的深入,緙毛編織成為當(dāng)代纖維藝術(shù)的重要組成部分并重新回歸人們的視野,但國際學(xué)術(shù)界針對(duì)緙毛工藝的獨(dú)特性進(jìn)行的探討較少,國內(nèi)學(xué)者多是在追溯緙絲的起源問題時(shí)提及此工藝,系統(tǒng)化的研究資料非常有限。圍繞這種比緙絲出現(xiàn)時(shí)間更早的織造技術(shù),本文通過梳理緙織歷史,歸納傳統(tǒng)緙毛編織方法,分析緙毛掛毯設(shè)計(jì)與工藝之間的緊密聯(lián)系,以求充分發(fā)掘緙毛的文化價(jià)值,并為其傳承與發(fā)展提供參考。

緙織工藝的產(chǎn)生和發(fā)展

在人類運(yùn)用和加工植物纖維之前,更多接觸到的是動(dòng)物毛纖維,因此毛紡織技術(shù)更早發(fā)展起來。緙毛作為一種古老的花紋編織工藝,自誕生以來一直保留著原始的手工編織方式,即“通經(jīng)回緯”或“通經(jīng)斷緯”[1]?！巴ń?jīng)”指的是先將本色的毛線作為經(jīng)紗以一定間距平行繃在矩形編框上,形成固定的幅寬。在織制圖案的整個(gè)過程中,經(jīng)線始終保持上下貫通狀態(tài)不再移動(dòng),顯花依靠穿梭其間的彩色緯紗來實(shí)現(xiàn)。各色毛線通過一定的排列組合纏繞于經(jīng)紗之上,最終全部覆蓋經(jīng)線并展現(xiàn)花紋效果。在此過程中,緯向換色不橫穿全幅,而是各色緯紗在所在區(qū)塊內(nèi)分別同經(jīng)紗交織形成色塊,兩種不同顏色的毛線在相遇時(shí)各自調(diào)頭返回,故被稱為“回緯”。而以此方式多次折返后,二色相接處就會(huì)有明顯的斷開裂隙,視覺感受猶如割裂的破縫,也就是“斷緯”的由來。實(shí)際上緙毛中的“緙”通“刻”字,織成品表面有刀刻般的立體效果,因此“緙織”亦名“刻織”(圖1)。

圖1 平行色塊間形成的縫隙

Fig.1 Gap formed between two parallel color pieces

1.1 緙織的出現(xiàn)

緙織工藝原理本身并不復(fù)雜,手工操作配合簡單工具即可完成,因此在世界多地均發(fā)現(xiàn)有類似歷史遺存,如古埃及的可布特織物、南美洲太平洋沿岸的古印加織物、中國夏商時(shí)期的緙毛斗篷等。從當(dāng)時(shí)的交流條件來分析,更大可能是不同地域的人群在生產(chǎn)生活中不約而同地摸索出這種簡便、直接的織花方法。

古埃及的可布特織物出現(xiàn)時(shí)間可追溯到公元前15世紀(jì),主要用來制作披肩和套頭式上衣,這種較厚重的織物多用亞麻做經(jīng)線,以羊毛捻成的緯線對(duì)經(jīng)線進(jìn)行纏繞,通過緯紗換色構(gòu)成簡單紋樣,如圓形、條帶形、四方形等?？刹继夭捎眉兪止ぞ幙椀姆绞?一般在簡易的矩形木框架上完成,不需特殊的專用織機(jī),其幅寬依據(jù)所織用品的大小而確定[2]。相似的織物在南美洲也有發(fā)現(xiàn),大約在公元10世紀(jì)之前,生活在秘魯南部至智利中部的印加人同樣掌握了這種“緯包經(jīng)”編織方法,采用當(dāng)?shù)靥赜械难蝰劽€為材料,圖案也以重復(fù)的幾何紋為主。在印第安語中這類織物被稱為“裂縫壁掛”,直觀地傳達(dá)出緙織換色后的毯面特征,即緯線在異色交接時(shí)各自折回,在表現(xiàn)兩個(gè)相鄰的平行色塊時(shí)出現(xiàn)豎向裂縫[3]。盡管出現(xiàn)時(shí)間較晚,但鑒于當(dāng)時(shí)美洲相對(duì)隔絕的狀況,該技術(shù)由其他大洲傳入的可能性不大。

目前可知中國最早的緙毛織物出土于新疆羅布泊小河墓地,生產(chǎn)時(shí)間約在公元前15世紀(jì)以前,多為羊毛材質(zhì)的斗篷,以平紋素色組織為主,多帶有緯向緙織條紋或三角紋。從斗篷的寬度來看,應(yīng)使用的是立式支架,通過手工編結(jié)的方法一次成型。在夏商之后的一段時(shí)期內(nèi),緙毛工藝的復(fù)雜程度未發(fā)生大的變化,仍只能編織橫條、方格、三角、菱形、階梯和鋸齒紋等,如出土于新疆吐魯番洋海墓地的西周開襟上衣,且末縣扎滾魯克4號(hào)墓出土的戰(zhàn)國毛織長褲等均展現(xiàn)出相近的風(fēng)格[4]。

1.2 緙織的傳播

從上述文物可以看出,與北非、南美、中亞地區(qū)的早期緙毛織物非常接近,在編織方法、生產(chǎn)工具、花紋類型等方面均比較簡單和原始,目前沒有考古證據(jù)證明三者之間有傳承關(guān)系。直到公元前6世紀(jì)波斯人征服埃及,緙織技術(shù)得以從埃及被推廣到更為廣泛的區(qū)域,并在當(dāng)今屬于敘利亞、伊朗的地區(qū)興盛起來,大量的工匠以編織緙毛制品為生,促使工藝水平更高、紋樣更復(fù)雜的掛毯成為當(dāng)?shù)氐闹匾隹诋a(chǎn)品,至今仍能在一些博物館中看到當(dāng)時(shí)由西亞外銷至西歐或東亞的緙毛毯實(shí)物。

隨著漢代絲綢之路的貫通,大量帶有西方文化元素的精美緙毛掛毯傳入中國,自此取代了西域原有簡單樸素的緙毛織物,成為了上層人士才能享用的貴重紡織品。西域當(dāng)?shù)毓そ持饾u開始學(xué)習(xí)頻繁換線的緙織技法,用更多的細(xì)密色塊構(gòu)成復(fù)雜圖形,同時(shí)也模仿境外傳入的掛毯紋樣,比較典型的是出土于和田洛浦縣山普拉01號(hào)墓的東漢人首馬身武士紋緙毛褲。該織物在平紋組織基礎(chǔ)之上融入了多種緙織技法,使用多達(dá)十幾種色彩的緯紗,以寫實(shí)手法表現(xiàn)人物,比例準(zhǔn)確且形象生動(dòng),畫面線條精細(xì),結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),明暗調(diào)過渡自然,具有接近繪畫的立體漸變效果,達(dá)到極高的藝術(shù)水準(zhǔn)(圖2)。從組成結(jié)構(gòu)來看,這件緙毛褲是由一整塊織毯裁開后重新拼合成型的,其中“馬人”和持矛武士形象具有鮮明的古希臘藝術(shù)特征。新疆博物館武敏先生在《織繡》一書中分析,該織物很有可能來自大夏(Bactria)以西希臘化地區(qū),或是西域當(dāng)?shù)厥芟ＥD文化影響的產(chǎn)物[5]。英國人斯坦因在新疆盜掘的文物中也有相似紋樣風(fēng)格的南北朝時(shí)期緙織物,說明緙毛在當(dāng)時(shí)傳播范圍很廣,并且已成為東西方文化交流的一種重要載體。

圖2 人頭馬身武士紋緙毛編織圖案

Fig.2 Kemao pattern of Remy Martin warrior

1.3 中國緙織的演變

就延續(xù)時(shí)間和發(fā)展程度而言,緙毛技術(shù)在中國的影響更為深遠(yuǎn)。在中國悠久的紡織品生產(chǎn)歷史中,緙毛工藝長期存在并發(fā)展出多種產(chǎn)品形式,包括上衣、腰帶、褲、裙、袋、靴、毯等。由于加工方式的限制,緙毛只能以手工編織,耗時(shí)費(fèi)工,難以承擔(dān)批量化生產(chǎn)日常服飾與紡織品的任務(wù),因此在漢代以后中國西域多是出產(chǎn)用于觀賞為主的毛毯[6]。至唐代相關(guān)技術(shù)由回鶻人傳入中原并被當(dāng)?shù)毓そ澄?進(jìn)而開發(fā)出以蠶絲為材料的緙絲工藝,可織出更為細(xì)致的圖案,常被用來制作壁掛、帷幔、宮扇等高級(jí)工藝品,更加受到上層貴族階級(jí)的青睞。南宋以后緙絲受宮廷院體工筆畫的影響,在江南地區(qū)發(fā)展到鼎盛階段,后世各代均有民間藝人專以緙織為業(yè)[7]。

由于較粗毛紗在立體感表現(xiàn)上具有優(yōu)勢(shì),因此緙毛并未完全被緙絲所取代。如在清朝乾隆時(shí)期,皇家對(duì)以書畫作品為臨本的緙毛畫需求量較大,技藝高超的手工藝人的作品專供宮廷,不惜工本,織花環(huán)節(jié)多是將絲毛靈活混用。主要花紋以彩色毛線緙織而成,底色和點(diǎn)綴則用緙絲,二者相輔相成,組合為有機(jī)整體,達(dá)到主題突出、生動(dòng)寫實(shí)的畫面效果,諸如《緙毛雞雛待飼圖》《緙毛九安同居圖》《緙毛三陽開泰圖》《緙毛迎祥圖屏心》(圖3)等精品至今仍完好保存于故宮博物院。清中期以后由于國力衰退,皇室貴族對(duì)緙毛織物的需求量大幅下降,民間緙織生產(chǎn)在大環(huán)境影響下于民國時(shí)期走向衰落[8]。時(shí)至今日,人們對(duì)傳統(tǒng)手工藝的重視程度逐漸提高,越來越多的專業(yè)人士將緙織視為纖維藝術(shù)的一種,并參與到緙毛掛毯的創(chuàng)作與生產(chǎn)中,消費(fèi)者能夠選擇的題材不斷豐富,緙織進(jìn)入了新的發(fā)展階段。

圖3 清代乾隆時(shí)期的《緙毛迎祥圖屏心》

Fig.3 Kemao Tapestry with Auspicious Patterns, produced in the Qianlong period of Qing dynasty

傳統(tǒng)緙毛掛毯織造

緙織產(chǎn)品主要依賴于手工操作完成,相比緙絲而言,緙毛對(duì)于編織精細(xì)度和技術(shù)專業(yè)性的要求不算苛刻,材料獲取、工具準(zhǔn)備、加工速度等方面均更適合推廣。緙毛掛毯以換色和起花靈活為特點(diǎn),一般采用紗支較粗的毛線作為主要材料,成品質(zhì)感厚實(shí)粗獷,具有良好的立體裝飾效果。隨著市場環(huán)境的變化,緙毛掛毯的產(chǎn)品定位已不再局限于專供高端消費(fèi),但其成型與處理方法仍基本保持了傳統(tǒng)模式,主要體現(xiàn)在織造工具、材料和技法三個(gè)方面。

2.1 織造工具

緙毛織毯主要為單幅創(chuàng)作模式,依靠人工進(jìn)行選色和搭配,不似其他提花織物可按設(shè)定的程序重復(fù)生產(chǎn),因此所使用的配套工具長期以來變化不大,主要由編織架和輔助工具組成。根據(jù)掛毯的面積,編織架可分為寬幅和窄幅兩種,具體尺寸并不固定,由所需織毯的最長邊決定[9]。

傳統(tǒng)工坊中的織架一般由背靠背的雙層框架組成,正反面完全相同,中間留有一定空間并在底部設(shè)箱式底座,以確保直立平行編織架構(gòu)的穩(wěn)定,適用于兩名織工面對(duì)面同時(shí)工作,空間利用率較高(圖4)。編織架寬度固定,但上下橫梁之間有多檔卡槽,能根據(jù)計(jì)劃制作的掛毯高度調(diào)整距離,織工可選擇站姿或坐姿進(jìn)行操作(圖5)。

圖4 傳統(tǒng)立式緙毛掛毯編織機(jī)梁

Fig.4 Traditional vertical knitting rack of Kemao tapestry

圖5 緙織機(jī)梁操作示意

Fig.5 Operation diagram of tapestry weaving rack

確定位置的橫梁上均勻排列鐵釘以掛經(jīng)線,間距一般為5～10 mm,可依緯紗的粗細(xì)程度而定;輔助工具有壓線耙、繞線車、剪刀等,用于在編織過程中對(duì)緯紗進(jìn)行處理,從而提高加工效率并達(dá)到預(yù)期效果?？傮w而言,緙毛掛毯制作工具比較簡單,基本保持著最初的純手工織造特征[10]。

2.2 編織材料

緙毛毯的經(jīng)線在編織完成后完全隱藏于緯紗線圈之內(nèi),材質(zhì)與顏色均不外露,因此后世所用的經(jīng)紗并不僅限于毛線,結(jié)實(shí)的本色棉繩也常被采用;作為毯面顯花的主要材料,緯紗的選擇則更為重要。傳統(tǒng)緙毛使用純羊毛材質(zhì)緯紗,需事先依照設(shè)計(jì)稿中的顏色對(duì)本色毛線進(jìn)行染色和固色。

對(duì)于突出細(xì)膩色彩過渡的掛毯編織而言,需要大量使用自染毛線。由于在古時(shí)很難買到顏色齊全的現(xiàn)成紗線,因此工匠們不僅要精通緙織技法,同時(shí)還必須擅長對(duì)毛線進(jìn)行染色。通過對(duì)浸染時(shí)間和染料濃度的把控,運(yùn)用染料遞減法可獲取不同明度和飽和度的上色紗線。按照古法進(jìn)行手工染色調(diào)配的純毛緯紗,能夠表現(xiàn)出微妙的虛實(shí)變化,傳統(tǒng)的礦物染料、植物染料、媒染劑、固色劑也是緙織工坊中的必備材料。

2.3 緙織技法

傳統(tǒng)的緙毛是先將畫在紙上同等大小的圖樣立于經(jīng)紗背面,或是直接以繪于經(jīng)紗上的線稿為參照,再用繞有各色彩紗的小梭子按圖案輪廓自上而下或自下而上進(jìn)行緯紗的分塊編織,最常見的是平織法和繞織法。平織是指將緯紗在經(jīng)線間穿行,相隔一根正面顯露一次,上下兩排交錯(cuò)位置,編到一定高度則用線耙壓實(shí),從而達(dá)到緊密覆蓋經(jīng)紗的目的。緯線在預(yù)定范圍內(nèi)來回穿織,直至完全顯示出圖形為止;纏繞法是用緯紗橫向依次纏繞相鄰的經(jīng)線,同樣可以形成正反面一樣的圖案。從連珠紋緙織法(圖6)中可以看出,每個(gè)線圈像一顆圓珠嵌套在經(jīng)線之上,連成一片產(chǎn)生有規(guī)律的凹凸紋理,故也被稱為連珠紋。在兩種基本緙織法的基礎(chǔ)上,中國歷代能工巧匠不斷創(chuàng)造出新的方法和術(shù)語,針對(duì)不同種類圖案開發(fā)出最適合的表現(xiàn)技法,如摜、構(gòu)、搭梭、結(jié)、長短戧、包心戧、木梳戧、參合戧、鳳尾戧等,可根據(jù)創(chuàng)作者需求靈活搭配,一直沿用至今。

圖6 連珠紋緙織法示意

Fig.6 Schematic diagram of spiral wound weaving method

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來  源 | 《絲綢》2021年第01期

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