去過武山水簾洞的人，往往會忽略它后面令人驚艷的丹霞。除了那座刀削斧辟一般垂直而有裂縫的魯班山，更有叫不上名字的像一支支毛筆倒豎的尖頂山。我們去的那天，正下著毛毛細雨，雨中的空氣里有一種梵咒輕揚的氣息。

從武山縣城出發(fā)，沿著新修的旅游專線，行約25公里，就到了縣城東北的鐘樓山峽谷內，然后一腳踏進了水簾洞。

小時候，聽到過許多有關它的傳說，現(xiàn)在似乎早已無跡可尋，一切都顯得不再神秘。而小廟里不知哪個地方傳出的古琴樂曲，卻讓人想起有關水簾洞的一首詩：“群峰疊嶂覓無路，亂石開徑別有天。谷澗溪水潺潺，景色幽靜宜人?！痹姷那皟删涫枪?，沒有問題，而后兩句就有點平淡，但意思差強人意，沒有必要去深究原作是否如此了。

所謂神奇的水簾洞，曾在傳說中夏季飛冰，非齋戒沐浴不得以入，否則飛冰擊頭，攸關性命，可不是鬧著玩兒。而今這處高約50米、深20多米的天然巖洞內，早已沒有冰的存在，只有洞檐邊如簾的水流滴答而下，合著拉稍寺木魚的節(jié)奏，落在下面的一小水池里，發(fā)出亙古未變的聲響，使這里的歲月更顯悠長。

行走隴原，不經意間，就會走在由古代石窟構成的人文景觀線上，開啟一段尋古探幽之旅。往東，有名滿天下的麥積山石窟；從麥積山往西，就是甘谷縣的大像山石窟。我一直有個疑惑，為什么大像山不以“大象”而名，而以“大像”留世？“像”與“象”，雖意義差不多，但大象無形，以無形對有形，以無為有，在中國文化里不是更符合佛家的思想嗎？再往西的水簾洞，則是佛道合一，以水為簾，至少從意象上，空靈得可以。

單就水簾洞的歷史而言，是很古老的，可以和今天武威號稱石窟鼻祖的天梯山相提并論。水簾洞石窟亭宇始建于十六國時期的后秦，而那時的涼州正意氣風發(fā)地站在歷史的潮頭上，睥眤天下，就跟今天有許多武威人自豪地說武威曾是中國第三大城市一樣，如果打撈起沉寂的過往，這話不無道理。但天梯山和水簾洞，哪個是老師，哪個是學生，從這兩處遺跡建造年代上看，已很難說得清。

從麥積山到大像山，再到水簾洞，這條尋古之旅的線路究竟該怎么連，如何正確地打開，依然是個值得探究的話題。

當然，水簾洞石窟群經北魏、北周、隋、唐、五代、宋、元歷代修建，其群落規(guī)模是這幾處石窟里屬于最大的一處，有水簾洞、拉稍寺、千佛洞、顯圣池等，其中拉稍寺、千佛洞的摩崖題記、雕塑作品、壁畫等很是珍貴。只是，千年一嘆，許多遺存被掩映在山重水復中，不被外人所知罷了。

當然，水簾洞石窟群經北魏、北周、隋、唐、五代、宋、元歷代修建，其群落規(guī)模是這幾處石窟里屬于最大的一處，有水簾洞、拉稍寺、千佛洞、顯圣池等，其中拉稍寺、千佛洞的摩崖題記、雕塑作品、壁畫等很是珍貴。只是，千年一嘆，許多遺存被掩映在山重水復中，不被外人所知罷了。

現(xiàn)在進入景區(qū)，能看到的拉稍寺大佛就是享有亞洲之最的露天摩崖浮雕大佛，這在我國石窟藝術中相當罕見?，F(xiàn)共保留有歷代造像百余尊，壁畫2000多平方米，建筑物10余座，舍利塔8座，題記碑刻10座，無頭干尸1具，其中拉稍寺摩崖題記尤為珍貴，為研究分期斷代，以及美術史的淵源與發(fā)展提供了重要的實物資料。

正是這些遺存，穿越了一千六百多年的幽暗時空，把那些未及辨明的過往和當代的沖突，或續(xù)或繼地傳遞出來，有的清晰可感，有的云煙混沌。所謂文物，其實是看得見的歷史殘片，它不僅關乎老生常談的歷史，也關乎那些隱秘和晦澀的記憶。

歷史往前回溯，當年的武山一帶，是一個多民族雜居的地帶，漢文化的西漸、民族的融合，在這里有跡可循。自秦以降，雖然有蘇武北海牧羊的故事，在長城外哪怕只是向北多走一點路，漢文中的記述馬上就變得極簡略，一切只能依據想象了。從兩漢開始，對于西域的經略使得中國版圖沿著河西走廊往西延展，成就了今天人們津津樂道的絲綢之路。河西四郡，也就是酒泉、武威、敦煌、張掖，它們的名頭要比現(xiàn)在的蘭州、西寧大得多。但河西四郡，又常常是北方、西北方的游牧人長年進行慘烈廝殺的地方，有唐一代興起的吐蕃更從身后西南的高原上出其不意地沖下，使得中原和草原的脆弱聯(lián)系更加岌岌可危。

不知道這種變遷是否在水簾洞留下痕跡，但文明的力量卻總是不以人的意志為轉移地一步步向前，盡管有時需要“自將磨洗認前朝”，有時語焉不詳，但至少，給了我們一個想象的空間，有的東西需要重新被發(fā)現(xiàn)。

一千六百多年前的后秦及北魏地面建筑，這是什么概念？許多舊山河早已荒蕪，有的“品相”不佳，有的是在博物館里。而像雅典衛(wèi)城那樣，一座全用石頭建起來的建筑，也早已不是古典時期的那個樣子了。神廟縱然巍峨雄壯，色彩和涂裝都久已剝落、崩塌。而今的水簾洞，亦如雅典衛(wèi)城，當佛號與梵咒隱去后，留下的，不是廢墟，卻是一處生機勃勃、令人驚艷的丹霞地貌。

相比于人文景觀，毫無疑問，自然景觀在時間的長河里，能夠留存得更久一些。

而武山水簾洞后面的丹霞地貌，不因桑煙散去而寂寞，它在經歷過無量劫數(shù)、滄海桑田之后，在聆聽了幾百年的佛號之后，在曾經虔誠的香客之間，在熙攘密實的游客之間，依然在現(xiàn)實中存在。

歲月盡管也剝蝕了它的肌骨，畢竟它穿越過重重包裹，層層涂抹，最終，竟被千年后的眼睛看見了。

進入水簾洞景區(qū)，右手是摩崖石刻，右前方是千佛洞，左手是水簾洞，直行，則是悠悠山路。這條曾經的小路，已在旅游開發(fā)中，被改造成一條盤山公路。上到公路的盡頭，是一處廣場，那里塑著一尊魯班像。這很有寓意，至少表明這里的人們將丹霞的鬼斧神工和魯班師傅的高超技藝聯(lián)系在了一起，似乎不這樣說不足以形容丹霞的雄奇，也同時明白無誤地印證了這是一個傳說。

那天的雨，隨著我們的登高，在山上漸漸變成了雪。我們佇立雪中，眺望遠處的丹霞，作為曾經存在的豐饒的極少數(shù)見證，它仿佛充滿意義。但在同樣充滿意義的此在之間，它的存在多少有些被游人所冷落。

武山丹霞，論色彩，它趕不上張掖七彩丹霞；論名頭，它比不了冶力關赤壁幽谷。但它奇特的山形，巨大的體量，光滑圓潤的巖壁，完全超出了我們的想象，顯得卓爾不群，極具觀賞性。在驚異于它的壯美之時，我更驚異于它為何深鎖閨中，讓前來游玩的人只知有水簾洞，不知有丹霞？

納蘭性德在《長相思》一詞中浩嘆，“山一程，水一程，身向榆關那畔行，夜深千帳燈。風一更，雪一更，聒碎鄉(xiāng)心夢不成，故園無此聲。”

或許，武山丹霞需要被重新“發(fā)現(xiàn)”，并被填充進新的意義吧！

[新甘肅·甘肅經濟日報記者 李成俠 李雙勝 緱玉明]