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飛往拉薩的飛機，在甘南夏河縣的小機場經(jīng)停，雖然還沒到西藏，卻已經(jīng)到了西藏。
這里是甘肅省甘南藏族自治州，與內(nèi)陸機場周遭的開闊不一樣，夏河機場被重山包圍，厚厚的云就壓在山頭，仿佛觸手可及。候機廳是一座小平房，甚至比一些汽車站的候車室還小，十幾個座位，一個廁所緊挨著一個貨臺，所有的標識都用漢藏兩種文字，廳中幾個旅客好奇地東張西望，剩下的是身著藏服，手搖經(jīng)筒的藏民，他們篤定地閉眼坐在椅子上，口中念念有詞。
從貢嘎機場乘大巴來到市區(qū)，離停車場幾百米就是布達拉宮。我以為要做一番精心地準備：吃飯、休息、沐浴、更衣，然后懷著嶄新的精神，朝圣般地實現(xiàn)第一次遇見，因為我過去不論接收到何種關(guān)于布宮的信息，里面都不缺“神圣”二字。然而，我離開停車場，走著走著，明媚的紅白就映入眼簾了，我想象中頗具儀式感的相遇變成了不期而遇。就像一首歌里唱的：“沒有一點點防備，也沒有一絲顧慮，你就這樣出現(xiàn)在我的世界里，帶給我驚喜，情不自已......”于是情不自已地掏出相機，開啟了隨遇而安的拉薩之旅......布達拉宮前的馬路叫“北京路”，一路之隔是布達拉宮廣場，這里是拍攝布宮外景的絕佳之地，不論日間月下，廣場上都聚集著不少拍照的游客，但并不會擁擠，偌大的廣場總能提供一個合適的角度。如果細心，你會發(fā)現(xiàn)大多數(shù)游客手里除了手機相機，還拎著一瓶水，用來喝嗎？不是，這瓶水可是拍出美照的大秘密。在廣場選好一個地點，在地上倒一汪水，俯下身子，將手機或相機貼近水面，對著布宮，略微調(diào)整角度，“咔嚓”一按，一副“逆世界”美照到手！當浪漫或明媚以神圣為背景，大概沒有人會經(jīng)得住這種美的誘惑。所以，布宮廣場上，看到蹲著甚至趴著找角度的扭曲身姿，不要大驚小怪。
初到拉薩，除了布宮的明媚，藍天白云也明媚得讓人贊嘆。天藍得像加了濾鏡，云白得沒有一絲雜質(zhì)，暗艷的建筑紅黃黑白，所有的顏色都飽和到了極致，你甚至會懷疑眼中所見到底是真實還是一副美化過的全景照片。如此明媚，怪不得拉薩又叫“日光城”。作為海拔3650米的高原之城，城郊不遠就是青綠的重山，真的是“一座座山川連著一座座山川”，胖胖的白云就浮在山腰，甚至稍遠一點的建筑都被云所遮，離天如此之近，我看叫“天空之城”也無不可。（廣場深處有一池湖水，水面如鏡，倒映布宮、小亭、藍天和白云）
廣場漫步，偶遇一對喂鴿子的哥倆，紅衣小哥展臂灑脫，藍帽小弟溫順乖巧：年齡雖小，卻看不出稚氣，展現(xiàn)出來的是志氣，還有合作、愛心、耐心：布宮廣場西側(cè)是藥王山，與布宮所在的紅山隔街而望，登上藥王山，是欣賞布宮的另一處美妙角度。（從布宮到藥王山的路上有三座白塔，也是很多姑娘小伙喜愛的背景）藥王山東側(cè)的陡峭山腰上，有一座石窟廟叫“查拉魯普”，這座開鑿于松贊干布時期的小廟距今已有1300多年的歷史，里面供奉著松贊干布、文成公主、尺尊公主等69尊石刻雕像。過去這里是朝圣者的轉(zhuǎn)經(jīng)路，現(xiàn)在廟下開了商店飯館，炊煙股股，人群攘攘。之所以叫“藥王山”，是因為這里是藏醫(yī)的發(fā)源地，別看只是座小山丘，卻是西藏的圣山之一。山上隨處可見摩崖石刻、六字真言、瑪尼堆，無不彰顯著信仰的深厚。所以在這里拍照的女孩們，大都透著一種信仰的神秘和神圣。說到信仰，我們接下來就進入神秘和神圣的布達拉宮看一看。
進入布宮需要提前預約，因為布宮建在紅山上，一般在預約時間提前一到兩個小時進入正門，參觀一下雪城（布宮之下的建筑群）的藏式舊宅和展覽，然后提前半小時爬至二道門檢票通行，超時則禁入，且列入黑名單，七天之內(nèi)不得再次預約！我上午十一點預約了下午一點的票，按理應該馬上進入，可由于沒有細看規(guī)則，以為時間還早，就在別處晃蕩，中午十二點多才慢慢悠悠地前往布宮。門前排著老長的隊伍，我尋思這么排下去趕一點肯定進不去啊，就問了一下前面的人，結(jié)果人家告訴我他們預約的是兩點半的，進去還要爬一段路，一點的早進去了！我這才仔細看了看票背的說明，心頭一緊！來西藏的重頭戲之一就是布宮，難道就這么錯過？人一著急，體面和教養(yǎng)就跟不上了——插隊，只能如此。于是，我低著頭，彎著腰，一邊“扎西德勒，預約時間快到了，對不起，借過”，一邊在人群中向前突擊，一路上好幾個白眼和抱怨，我視而不見。沖過正門的第一道關(guān)，雪城的建筑已經(jīng)來不及看，一路小跑奔向二道門，又是黑壓壓的一群人，再把臉皮加厚，一頓“扎西德勒”下的猛沖。檢票小哥看到我滿頭大汗、氣喘吁吁，雖然過了預約時間幾分鐘，也放我通行了。站在二道門前仰望布宮，才感到有點頭暈，高原奔爬數(shù)百米，背上還有個不輕的包，不高反也得給我整出高反，布宮啊布宮，為了看你一眼，我多不容易！沿著“之”字形的石梯蜿蜒而上，路上的顏色依舊如藍天白云，鮮明而飽和。大片的白色是白宮的宮墻，代表和平；墻頭的紅色以及山頂紅宮的紅色，代表權(quán)力；偶爾一兩座屋舍是黃色，代表繁榮；窗口和門前的簾布是黑色，代表莊嚴。（黑簾布上的圖案叫“金剛結(jié)”，是古象雄苯教和佛教的護法印記）爬到這兒，離進入宮殿就不遠了，路分兩支，左面是古代有地位的高僧大德的進宮之路，右面是普通百姓的朝拜之途。這里是高原之城的制高點，向?qū)m外俯瞰，拉薩的山水云木、樓市街衢盡收眼底。再往上，來到了布宮宮殿門口，殿宇下是一個小廣場，四周圍有黃墻紅欄的廊道，可以在其中坐著休息一下，因為接下來，穿過那扇印有金剛結(jié)的黑簾，是布宮乃至整個拉薩和西藏最精深、最神圣的內(nèi)部境地。很遺憾，內(nèi)部嚴禁拍照，所以下文中你不會看到靈塔、佛像、唐卡、拉康、曼扎、壁畫、曼陀羅......只能通過我有限的記憶和平庸的文字粗知一些鳳毛麟角，如果勾起了你的一點興趣，可以親自前往一窺其奧。布達拉宮初建于公元七世紀，和上文介紹的查拉魯普廟建于同一時期，是吐蕃藏王松贊干布為迎娶唐朝文成公主修建的。后來吐蕃內(nèi)亂，布宮毀于兵燹，17世紀時達賴五世重新修建，后經(jīng)歷代達賴擴建，形成了今天的規(guī)模。在很長的歷史中，布宮是藏族政教合一的修道和行政中心。布達拉宮，正如你在上面的照片所見，鮮明的紅色和白色分別是紅宮和白宮。白宮是達賴喇嘛生活起居以及修行的地方，位于中央的紅宮是座“靈堂”，里面存有珍貴的靈塔和佛像。“布達拉”三字是梵語音譯，意為“普陀”，是觀音菩薩所居之處，傳說藏王松贊干布是觀音菩薩的化身，所以紅宮中有一座圣者殿，殿中供奉一尊由檀香木天然形成的觀音菩薩像。布宮很大，一座座拉康（佛殿）數(shù)不勝數(shù)，一尊尊佛像指不勝屈，與宮外的明媚迥異，宮內(nèi)一派暗媚，深沉的色調(diào)和濃郁的藏香會讓你不由地敬畏和沉重，而當你聽到一個個奉獻和救贖的故事，又會不由地敬愛和虔誠，這大概是一種信仰的情愫。偌大宮殿中的每一尊佛、每一座像、每一件法器、甚至某個不起眼的墻角，都蘊含著說不完的故事，導游所講的，只不過是最膚淺的傳聞，隱藏其下的是深厚的藏族文化和歷史，會勾起探其究竟的欲望，而我對此所知不多，也只能走馬觀花地聽個熱鬧、看個新鮮，下面再給大家分享幾個新鮮的見聞。紅宮中有五座靈塔，供奉著五世、七世、八世、九世和十三世達賴喇嘛，其中五世達賴（就是重建布宮的那位）的靈塔最高，塔身包裹有黃金并嵌滿各種珠寶玉石，據(jù)說建造中耗費的黃金有11萬兩，最神奇的是塔身上鑲有一顆白色的珍珠，導游說那是“象腦珍珠”，是大象腦子里孕育出來的珍珠！如此多寶貝，可謂價值連城。靈塔是塔葬的建筑，而塔葬是藏族最高規(guī)格的葬儀，只有高僧或活佛圓寂之后，才可以得到塔葬的待遇。十三世達賴靈塔殿之輝煌與五世達賴不遑多讓，建于1936年，是布宮最晚的建筑，殿內(nèi)除了靈塔，還供奉著一尊銀造的十三世達賴像和一座用20萬顆珍珠、珊瑚珠編成的法物“曼扎”（一種供養(yǎng)資糧的法器）。布宮內(nèi)部，儼然另一個世界，這不僅僅是明媚和暗媚的感官分野，也是輕俗和沉篤的精神鴻溝，當走出布宮，重新站在藍天白云下的時候，我有輕松一些，但隨之而來的是緊密的行程和計劃，而不久前的沉重，卻也伴隨著一些心無雜念。下山后，我在轉(zhuǎn)經(jīng)筒前遇到了這位藏族阿婆，她的皮膚黝黑又滄桑，她的表情淳樸又篤定，不知道她花了多少個日日夜夜，轉(zhuǎn)過了多少個經(jīng)筒，走過了多少世人看來無謂的道路，但她依然再走。
關(guān)于“沉重”的話題也許有些沉重，但它只是人生的一個維度，就像四季有冬天，也有夏天；達賴有冬宮（布宮的白宮），也有夏宮。
如果不是藏式的顏色和屋瓦，這里和江南園林也沒什么區(qū)別，除了幾座宮殿，到處是綠樹鮮花、碧水畫棟，甚至還有一座動物園。
羅布林卡，意為“寶貝園林”，是歷代達賴喇嘛消夏理政的地方。漫步園中，看到最多的建筑叫“頗章”，有的花團錦簇，布局精美，有的古樸典雅，鶴立綠叢，真的是呼應了它們的名字——從設計到建筑，都“頗費周章”。
當然，“頗章”一定不是“頗費周章”的意思，而是藏語的“宮殿”。羅布林卡有以格桑頗章、金色頗章、準增頗章、夏典拉康、達旦明久頗章為主的眾多殿宇，各個森嚴輝煌，瑰麗大氣。下面這座是達旦明久頗章（意為“永恒不變宮”），建于1954年，是十四世達賴的起居修行之所。它既有寺廟的建筑特色，又有宮殿別墅的藝術(shù)風格，是眾頗章中最富麗堂皇的一座。下面這座是金色頗章，建于1922年，是十三世達賴的起居修行之所，殿內(nèi)有精美的壁畫和木雕，內(nèi)容大都是格魯派創(chuàng)始人宗喀巴大師的事跡，是繪畫和雕刻藝術(shù)與佛教文化的完美結(jié)合。下面這座是格桑頗章，建于1755年，是羅布林卡最早的宮殿之一，七世達賴的起居修行之所，七世達賴名叫格桑嘉措，就以自己的名字命名了這座宮殿。后經(jīng)擴建，成為歷代達賴的辦公場所。
除了金碧輝煌的宮殿，園中也有曲徑通幽的小屋，也許是伺候達賴的仆人們的居所，那明艷的大片黃色和點綴其上紅白黑，依舊充滿著藏式特色。
以上所覽，不論是布達拉宮還是羅布林卡，都是舊時藏族高層的居所，而要感受市井的氣息，我們得去拉薩最繁華的八廓街。（八廓街前景，高聳的經(jīng)幡柱叫“扎西達爾欽”，后面是著名的大昭寺）八廓街是一個很神奇的地方，這里匯集著商人的精明和信徒的虔誠，交雜著叫賣的喧囂和祈禱的寧謐，彌漫著詩意的浪漫和生意的浮躁，充盈著古老的氣息和時尚的文藝......
我去過不少地方，但從沒有哪個地方讓我覺得如此不可思議！（熙攘人群中，一部分是轉(zhuǎn)經(jīng)的信徒，周圍在說笑嬉鬧，他們在五體投地）（有人穿著藏服穿梭于繁華，手挽著手，是為了今生的記憶）（有人穿著藏服端坐于廟前，手搖著經(jīng)，是為了來世的福祉）（年輕的扎西和卓瑪雙手合十，想把虔誠和憧憬留在照片）（美麗的姑娘手撫經(jīng)筒，要在這一刻靜默深遠）人們懷著各自的向往、抱著各自的欲望，表演著，踐行著，印證著，期盼著，有的在虛妄著永恒的瞬間，有的在苦度著瞬間的永恒......街角一座黃色的酒館在一排白墻中格外醒目，它叫“瑪吉阿米”。醒目的不僅是它的顏色，還有它的故事。“曾慮多情損梵行，入山又恐別傾城，世間安得雙全法，不負如來不負卿。”“誰，執(zhí)我之手，斂我半世癲狂；誰，吻我之眸，遮我半世流離。”“住在布達拉宮，我是雪域最高的王，流浪在拉薩街頭，我是世間最美的情郎。”“結(jié)盡同心締盡緣，此生雖短意纏綿，與卿再世相逢日，玉樹臨風一少年。”“那一世，我轉(zhuǎn)山轉(zhuǎn)水轉(zhuǎn)佛塔啊，不為修來生，只為途中與你相見......”這些能讓文藝青年小心肝顫起來的文字出自倉央嘉措，如果他只是一位多情的詩人，倒也罷了，可他偏偏是藏族萬人之上的宗教領(lǐng)袖——六世達賴喇嘛，身世和才華，讓他的一生充滿傳奇色彩。
傳說，倉央嘉措跋山涉水尋找至尊救世度母，遍歷西藏，一天，在拉薩八角街（八廓街）一個小酒館休息，門外有一個嬌美的少女掀簾窺望，她月亮般的明眸一下子抓住倉央嘉措的心，他為之傾倒迷醉，寫下了那首著名的《在那東方的山頂上》。“在那東方高高的山頂上，升起一輪皎潔的月亮，未嫁嬌娘的面容，時時浮現(xiàn)在我的心上”，這首詩獻給了少女，從此我們知道了她叫瑪吉阿米，那個酒館也成了倉央嘉措和瑪吉阿米幽會的密宮。如今的小酒館充滿文藝氣息，有歐美音樂、卡夫卡、艾略特、繪畫、攝影，很多人慕名來到酒館小酌兩杯，也許也懷著邂逅明月般明亮眼眸的春心。靜謐也好，喧囂也罷，文藝也好，浪漫也罷，一切一切的故事，如果沒有八廓街所圍的那座寺廟，都不會發(fā)生。
大昭寺同樣建于1300多年前的松贊干布時期，起初叫作“惹薩”，據(jù)傳是因為在大昭寺修建的三年中，一只白山羊立了大功，藏語中山羊叫“惹”，土叫“薩”，最初的佛殿就叫“惹薩”，后來又改名“祖拉康（經(jīng)堂）”和“覺康（佛堂）”，而“惹薩”成了整座城市的名稱，也就是現(xiàn)在的拉薩。所以在拉薩可以聽到一句話叫“先有大昭寺，后有拉薩城”。（大昭寺金頂，這里可以俯瞰全寺，也是看辯經(jīng)的好地方）大昭寺建立起來后，周圍又修建了四座宮殿，引來了周邊各國眾多的朝圣者，逐漸踏出了圍繞寺廟的八廓街原型，再后來，販夫走卒也被生氣吸引，在此駐扎成為行商坐賈，漸漸形成了今天信仰與經(jīng)商并存的八廓街。大昭寺究竟有什么感召力，會吸引那么多人來此朝圣呢？原來，釋迦摩尼圓寂后有三座等身像流傳于世，其中12歲的等身像最為精美尊貴，從印度流落到了中國的唐王朝，7世紀文成公主遠嫁吐蕃時，又將這件寶物請到了大昭寺（最初在小昭寺），佛陀坐鎮(zhèn)，自然成為信徒心中的圣地。古代的尼泊爾信徒來到大昭寺朝圣是傳聞，而我在寺中親眼目睹了金發(fā)碧眼的歐洲人坐在等身像下冥想，當然也有很多信佛的藏民和漢民。我端詳了一下釋迦摩尼的等身像，這相當于在看釋迦摩尼12歲的照片，并沒有看出12歲的樣子，相反，與其他圓潤飽滿的佛像也沒有太多區(qū)別。導游介紹說信徒們會在重大的日子給佛像貼金，所以佛像“長大長胖”了，不是原來的樣子。盡管如此，我還是有些頭皮發(fā)麻，這可是釋迦摩尼啊，古往今來，全世界最有影響的人之一??！除了釋迦摩尼等身像，大昭寺中的壁畫、雕刻和強巴佛也都是名盛而神圣的，同樣由于嚴禁拍照，不能在這里展示給大家，感興趣的你可以親去一看。下午時分，大昭寺一樓的院落中會展開辯經(jīng)，紅衣的僧人們?nèi)齼蓛删墼谝黄?，一人坐，一人站，坐著的態(tài)度溫和，站著的言辭激烈，還不時拍手揮臂，我不懂這其中的規(guī)矩，只道：原來，這就是辯經(jīng)?。?/span>
大昭寺北面不遠是小昭寺，同樣建于七世紀，由文成公主奠基建成，所以最初由文成公主請來的釋迦摩尼12歲等身像供奉在這里，而大昭寺供奉的是尼泊爾的尺尊公主帶來的8歲等身像。八世紀初，金城公主進藏，把12歲等身像迎請到大昭寺，把8歲等身金像請到了小昭寺，從此兩尊佛像易寺而居。（小昭寺中轉(zhuǎn)經(jīng)的信徒，兩旁墻壁上有精美的壁畫）話說釋迦摩尼等身像只有三座，另一座25歲等身像在印度，中國的西藏獨占兩座，怪不得那么多佛教徒向往去西藏朝圣。
很多人去拉薩，不是為了打卡，他們一遍又一遍地去，有的甚至就在八廓街的小酒館里喝了一個假期的酒，圖什么？如果是逃避，那麗江的溫柔鄉(xiāng)豈不是更好？也許都不是，拉薩有一種神奇，就像鄭鈞在《回到拉薩》中所唱：我想，時間漸遠，我會忘掉拉薩的很多東西，哪些佛，哪些頗章，哪些曼陀羅......但那種神奇的感覺會歷久彌新，那些云，那些明媚，那些斷舍離......正如在布宮墻下隨手一拍的這張照片：歷史的宮墻模糊了，清晰的是動人的格?；?.....
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