【原】尋訪全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位（75）——介休綿山云峰寺石佛殿 | 靜思齋

靜思齋歷史文獻(xiàn) 2020-09-03

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本文系靜思齋·于岳原創(chuàng)、自行拍攝（歷史照片除外），轉(zhuǎn)載請注明出處！謝謝！

尋訪時(shí)間：2020年6月5日

迎著初升的太陽，我們再次來到綿山景區(qū)的大門前。其實(shí)在前日黃昏，我與家父已先來踩過點(diǎn)，那會(huì)拍片光線才是最好，因上午是正好逆光的。得夜宿山腳下農(nóng)家院近水樓臺(tái)之便，我們成了那天最早的一波游客，到的略早，只得靜靜地等待著景區(qū)開門。辦完票后，又乘坐第一班車向山中進(jìn)發(fā)，汽車沿崖壁公路一路疾馳，數(shù)有險(xiǎn)峻之處，讓人難免心驚。車一路未停，直接把我們拉到了最深處的水濤溝。

圖1：綿山景區(qū)游客服務(wù)中心正門

雖然導(dǎo)游圖已在手，但也只有坐上車子，才能真正感受出綿山景區(qū)之大。整個(gè)綿山景區(qū)，是由十余個(gè)小景區(qū)（“小”只是相對于整體，其實(shí)可不?。┙M成，如果想把綿山玩?zhèn)€遍，恐怕得要三五天。可惜我縱有這般愿望，卻難有如此閑暇，綿山已是本次山西之行的尾聲，也就能留給它將將一日的時(shí)光，只好在這些“小”景區(qū)中擇其一二了。

綿山因介子推而聞名，是我國清明寒食文化的發(fā)源地，除此之外，它自古也是宗教活動(dòng)繁盛之地，有著兩千余年厚重的歷史積淀。故而這些小景區(qū)，多半偏重于人文，里面也都有些很有來頭的東西。唯有這個(gè)最深處的水濤溝是自然風(fēng)光，只可惜斧鑿的痕跡太重，那些人造的“飛禽走獸”反倒讓人感到畫蛇添足。這一圈走下來約十里路，爬山都還算不上，但吸點(diǎn)新鮮空氣，舒活舒活筋骨，也還不錯(cuò)。自水濤溝出來后，再登介公嶺拜謁介子推墓，一路不表。

圖2：神一般存在的云峰墅苑

午時(shí)，景區(qū)內(nèi)交通車的班次也多了起來，來往均很方便，我們徑直前往中部的云峰寺景區(qū)——這才是本文的“主角”了。下得車來，寺還尚未看到，我就先被一個(gè)酒店給震撼到了。這家名叫“云峰墅苑”的酒店倚峭壁而建，可謂因地制宜的極致，讓我大為心折。一問方知，酒店是正常營業(yè)的，只是那會(huì)因?yàn)橐咔橹剩€上并不能訂房（就沒這酒店顯示），事先我們壓根不知道有這地方，沒能在這寶地住上一宿，遺憾之情油然而生。

圖3：云峰寺山門

圖4：云峰寺全景

而云峰寺本身，更是一個(gè)神奇的存在。山在這里凹進(jìn)去了一大塊，古人覺得這一地質(zhì)奇觀，形似兩手抱著一個(gè)大肚腩（請恕我眼拙，此類象形的東東我一概看不出來），因之為其取名“抱腹巖”。據(jù)《大唐汾州抱腹寺碑記》載，云峰寺的歷史竟能上溯到三國曹魏時(shí)期，此后歷經(jīng)千余年的添磚加瓦，在抱腹巖中這一弧形區(qū)域內(nèi)，逐漸形成了緊湊而又錯(cuò)落有致的建筑格局。隨著石階逐級(jí)向上，視角也不斷變換，眼前的畫面愈發(fā)讓我嘆為觀止。這種別致的觀感，又與此前參觀過的懸空寺、蒼巖山福慶寺之類大為不同了。

圖5：云峰寺因地制宜錯(cuò)落有致的建筑格局

若說起云峰寺中最驚世駭俗的，莫過于堪稱國之瑰寶的空王佛田志超的包骨真身像了。所謂包骨真身，我覺得當(dāng)是與肉身佛相若，只是山西這邊的制作技藝或許有些不同，而山西的這門技藝如今早已失傳，我還是第一次見到實(shí)物。其所在的石佛殿，亦可謂整個(gè)云峰寺的核心。田志超是唐代高僧，也就是上篇回鑾寺中提到的，唐太宗來綿山祈雨禮佛不遇這個(gè)傳說故事的另一位主人公，被譽(yù)為漢人成佛第一人。我雖非佛門信徒，然在此得見空王佛真身，總也是有些朝圣的意味。在石佛殿左首的馬鳴菩薩殿中，另有元代的焦居士和圓通和尚的真身塑像（筆者注：目前綿山已發(fā)現(xiàn)包骨真身16尊，除此3尊在云峰寺中，其余在山頂?shù)恼拢?/font>

圖6：空王佛真身所在——云峰寺石佛殿

除了這些包骨真身，明王殿中的明王彩塑也堪稱難得的古代藝術(shù)珍品，云峰寺許多殿宇也是貨真價(jià)實(shí)的明清遺存。讓我頗感納罕的是，擁有如此多寶貝的云峰寺，何以直到2013年才列入第七批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位？而且文保項(xiàng)還僅僅是云峰寺石佛殿，范疇顯得也忒小了些。直到回來后深入了解綿山的滄桑史，才略釋心中這一疑惑。

圖7：全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位牌照

圖8：金代謝雨祭文古碑

原來，在明武宗正德十一年（1516年），綿山發(fā)生了一場大火，眾多宮觀廟宇被焚毀（包括云峰寺），損失極為慘重，此后綿山的宗教活動(dòng)也日漸式微，唯有核心區(qū)域的云峰寺等少量寺廟，尚能延續(xù)些許香火。到了近代，日本鬼子曾放火燒山，紅X兵來橫掃過牛鬼蛇神，僧眾如鳥獸散，綿山至此幾成徹底廢棄的狀態(tài)，讓人心酸不已。如果不是看了這段歷史，誰能想到就在二十多年前，綿山還是滿目殘?jiān)珨啾诘漠嬅婺兀?/font>

圖9：1996年綿山云峰寺的斷壁殘?jiān)?/b>

直到上世紀(jì)90年代，“焦炭大王”閻吉英先生投資開發(fā)綿山景區(qū)，方有如今生機(jī)盎然、游人如織的盛況。更難能可貴的是閻先生在景區(qū)開發(fā)過程中，對文物保護(hù)工作所秉持的那種責(zé)任感，后來參與綿山文物保護(hù)調(diào)研工作的馮驥才先生，在其著作中也專門贊揚(yáng)了這一點(diǎn)。資源終有耗盡之日，城市的產(chǎn)業(yè)也終將轉(zhuǎn)型，而文化的傳承，卻是可歷經(jīng)千年而不朽的。閻先生的這一遺澤，自是造福一方，善莫大焉。

圖10：上世紀(jì)三十年代德國攝影師所攝的云峰寺

自東而西橫穿抱腹巖，及至云衢亭，云峰寺的全貌盡收眼底。上面這張老照片，是一位德國攝影師于上世紀(jì)三十年代所攝，拍攝地點(diǎn)當(dāng)就在此附近。轉(zhuǎn)過云衢亭后，是著名的之字形棧道，仰頭即可看到空王靈應(yīng)臺(tái)，一直上去繞過這個(gè)山頭，大概也可通往正果寺。我們時(shí)間不夠，只得放棄，遂沿西邊的道路下山。一路上，動(dòng)聽的風(fēng)鈴聲不絕于耳，抱腹巖掛鈴乃云峰寺又一奇觀，在此般絕壁上如何才能完成這一操作，想想都覺得很神奇。只可惜現(xiàn)在并不逢時(shí)，空聞風(fēng)鈴聲，不見掛鈴人。