1

前年喬遷新居，家里添置了一只琺瑯鍋。

琺瑯鍋燉肉，是最能物盡其用的，厚厚的鑄鐵鍋體，導(dǎo)熱性和保溫性極佳。燉豬腳，酥爛離骨，卻不過分軟爛，肉的彈嫩性保持的恰到好處。

豬腳通常與黃豆或者山藥同煮，我生女兒后，月子里喝這種豬腳湯，不加鹽，實(shí)在寡淡無味得很，吃了兩次后就有些厭煩。一日興起，我想將豬腳紅燒來吃，熱了油鍋，發(fā)現(xiàn)手邊還有蘿卜丁，隨手加兩勺蘿卜丁，爆炒出了香味，下豬腳骨，一點(diǎn)紅燒醬油，大火翻炒，淋一勺豬腳湯，快火收汁。

那天的紅燒豬腳，讓我多吃了一碗飯，豬腳軟糯，蘿卜丁吸飽了豬腳煸出來的油，憑空吃出來肉香。

我先生也贊不絕口，他一直說我做菜太過保守，兩種看起來不搭的食材，極有可能碰撞出讓人驚喜的味道。

其實(shí)，讓紅燒豬腳大放異彩的關(guān)鍵，是蘿卜丁。

蘿卜丁是云南楚雄的酸辣蘿卜丁，曬制半干，加鹽逼出剩余水分，再加辣椒圈，花椒和醋腌制。

作為佐粥小菜，它并沒有什么特別之處，哪知差一點(diǎn)就埋沒了它，與肉類搭配，才是它最好的歸宿。

2

假期里，看汪曾祺的《人間至味》，看了半下午，憑空看餓了。

煮了白粥，再清炒一點(diǎn)小油菜。

只有小油菜，未免單調(diào)，記起冰箱里還有過年時(shí)候婆婆給的一塊牛臉肉，大喜。

我對膠質(zhì)豐盈的食物，向來沒有抵抗力。豬臉吃的最多，羊臉也吃過，相比起來，牛臉倒是新鮮。

第一次吃，是年前女兒生日，我的父母去婆婆家吃飯，婆婆炒了一盤牛臉肉，當(dāng)時(shí)只覺好吃，卻并不知道是什么。

后來，婆婆又做了幾次，細(xì)問才知道，這是牛臉肉。

吃牛臉肉，肉不能切得太薄，特別是帶皮的部分，切得稍厚些，膠質(zhì)豐腴，軟糯卻不黏膩，大口吃，十分過癮。

牛臉肉與菜同炒，菜也沒有固定搭配，芹菜，小油菜，白菜，都可以。菜熟，肉亦爛。

元宵節(jié)家宴，桌上有一盤青菜炒牛舌，青菜和牛舌搭配得相得益彰，牛舌也切得厚厚的，咬之有微微的彈牙感，青菜炒得嫩，菜本身的清甜里，又微微滲入了一點(diǎn)牛肉的醇厚。

與牛臉相比起來，豬臉太普通，很少有買一整只豬臉吃的時(shí)候——羊頭卻可以。入冬時(shí)候，與其他人合宰一只羊，分得羊頭，用來燉湯，自認(rèn)為比其他吃法更有滋味。羊頭用土灶大鍋煮，湯色是帶有厚重感的奶白，出鍋加蔥花，細(xì)鹽，胡椒粉，熱騰騰一碗喝下，身體的毛孔隨即頓開，出一身細(xì)細(xì)的汗，周身快速暖起來。

愛吃羊肉的人，這種羊湯，倒是可以作為冬天的標(biāo)配了。

3

我先生常說起他在青島吃過的一盤辣炒羊腸。

青島洮南路，有家專做羊肉的小店，店面極不起眼。某次，我先生路過那里，吃過店里的辣炒羊腸。 

羊腸壁上的油脂并不除去，隔水慢火蒸至七分熟。熱油鍋加花椒，蒜片，蔥段，紅綠辣椒絲?；ń繁?，蒜片蔥段煎到兩面微黃后加醋，醋無需多，一湯匙足夠。熗出醋香，下羊腸，羊腸不能炒的過久，保留一點(diǎn)淋漓的汁水，才會嫩而入味，滋味飽滿。

辣椒大概也不是本地品種，辣味不過分熱烈，脆生爽口，吃光了羊腸，就著辣椒，還能再添一碗飯。

后來，我和先生去青島考試，特意找到這家店，店卻沒開——每天上午，是店主熬羊湯，準(zhǔn)備各種食材原料的時(shí)間，中午時(shí)分，小店才開門。饒是如此，店門外已經(jīng)有人開著車在排隊(duì)等候了。

我們的時(shí)間不趕巧，回到考場附近的街上，找了另一家羊湯館子。

這家館子的羊湯已然沒什么印象，記得特別深刻的，是羊蹄。

羊蹄不燉不煮，是烤來吃的。但羊蹄不是每天都有，店主直贊我們運(yùn)氣好。

羊蹄用噴槍先將毛快速燒去，再用碳火烤制。

烤羊蹄軟嫩彈滑，有著細(xì)火慢烤出來的煙火氣，竟也讓人頗為驚喜。

去年冬天，吃羊排頗多，羊排是山羊排骨，單吃總覺得有些乏味，吃了兩次，我發(fā)現(xiàn)了更好的吃法。

羊排燉至皮酥肉爛，另起油鍋，入羊排，加老干媽。

老干媽有許多種風(fēng)味，用帶有肉絲花椒的那款辣椒醬，卻是最好。熗鍋后，再撕幾片白菜，吸油是其次，好吃是真理。

燉羊排的湯，下一把細(xì)面，灑一撮蔥花。

湯是珍珠白，蔥是翡翠綠，色調(diào)灰暗的冬日，這湯面最是賞心悅目，又能慰藉胃口。