為什么寫這么一篇文章，因?yàn)橹肮P者的同事詢問筆者一些拍攝和相機(jī)使用技巧的基礎(chǔ)知識(shí)。很多非影像類的專業(yè)編輯，拿到相機(jī)之后也是無從下手，如果拍攝一張照片就直接出現(xiàn)失誤，更是一臉茫然，不知道如何修正。所以，筆者今天就來給大家撰寫一篇最最最基礎(chǔ)的相機(jī)使用類教學(xué)文章。

80%攝影新手都慌了 遇到這五種失誤怎么辦？

新手適合用什么相機(jī)檔位？

其實(shí)每一臺(tái)相機(jī)都有一個(gè)自動(dòng)檔，在檔位上就是一個(gè)“綠圈”的圖案，這個(gè)檔位一切都是自動(dòng)的，用戶只需要按下快門即可。另外相機(jī)的P檔（程序自動(dòng)擋），用戶只需要控制ISO即可，其余的也是自動(dòng)完成。但是如果你想拍好照片，那么建議你不要使用這兩個(gè)檔位。

相機(jī)的M檔（手動(dòng)擋）一切參數(shù)都要級(jí)調(diào)節(jié)，新手顯然也不適合使用，那么也就只剩下AV檔（光圈優(yōu)先檔）和TV檔（快門優(yōu)先檔）可以選擇了。對(duì)于新手來說，光圈的數(shù)值比快門更好掌握，所以我們推薦新手們先嘗試使用AV檔。

新手們先嘗試使用AV檔（光圈優(yōu)先檔）

光圈主要是控制進(jìn)光量和虛化程度，快門則只控制畫面明暗。對(duì)于新手來說，來到一個(gè)環(huán)境，是無法判斷準(zhǔn)確的快門數(shù)值，但是卻可以判斷自己想要的畫面虛化程度，所以使用AV檔位其實(shí)既可以學(xué)習(xí)攝影，也能夠讓新手更快速上手。我們身邊很多專業(yè)的攝影師也會(huì)經(jīng)常使用AV檔。

接下來我們進(jìn)入正題，對(duì)于新手來說，遇到這五種失誤怎么辦？

遇到這五種失誤怎么辦？

一：為什么我的照片拍虛了？

為什么拍虛了，這種情況一般出現(xiàn)在光線昏暗的環(huán)境，比如夜晚、室內(nèi)等等?？傮w來說三個(gè)原因，一個(gè)是拿相機(jī)的姿勢(shì)不對(duì)，另一個(gè)是沒有開啟防抖機(jī)制，再來就是快門速度不夠。

為什么我的照片拍虛了？

先來說姿勢(shì)，單反和微單的姿勢(shì)不同，單反需要一只手握持機(jī)身，一只手握持鏡頭，當(dāng)然全畫幅微單也可以這樣。普通的微單或者卡片相機(jī)，一般都是一只手托著機(jī)身，另一之后握持。正確的姿勢(shì)可以有效的減少拍照時(shí)候人自身產(chǎn)生的抖動(dòng)，筆者曾經(jīng)手持拍攝過1/5秒沒有拍虛。

有防抖務(wù)必要開啟

對(duì)于相機(jī)或者鏡頭來說，如果有防抖機(jī)制設(shè)計(jì)，一定要開啟，不論是機(jī)身防抖還是鏡頭防抖，如果都有就都開啟。很多人都有誤區(qū)說防抖影響畫質(zhì)，現(xiàn)在已經(jīng)沒有必要這樣想了?，F(xiàn)在的相機(jī)防抖或者鏡頭防抖對(duì)于抖動(dòng)的消減還是很有成效的，對(duì)于手持拍照有非常大的幫助。

鏡頭焦段越長，越要注意保持對(duì)應(yīng)較高的快門速度

最后，也就是最主要的原因，快門速度不夠。這里就不重復(fù)安全快門了，安全快門的核心就是鏡頭焦段越長，快門速度就要越快。比如100mm焦段拍照，最低的快門速度要保證1/100秒才能不虛，但實(shí)際中1/100秒也可能會(huì)虛。為了保證足夠的快門速度，在使用AV檔的時(shí)候，有三種辦法，可以分開使用也可以一起使用。第一是提高ISO數(shù)值，比如從ISO 200提升到ISO 1250，但是ISO數(shù)值高了之后會(huì)增加畫面的噪點(diǎn)；第二是增加光圈大小，也就是降低光圈的數(shù)值，比如從F8降到F2.8，但這樣會(huì)增加畫面的虛化程度；第三是降低曝光補(bǔ)償，比如從0EV降低到-1EV，但這樣會(huì)讓畫面昏暗。

提升快門速度勢(shì)必會(huì)對(duì)畫面效果有所影響，但是能拍到但是不好看，總比拍虛了要重要很多。如果實(shí)在不行，建議使用三腳架或者將相機(jī)放置在一個(gè)穩(wěn)定的平臺(tái)上拍照，這樣快門速度、防抖機(jī)制、拿相機(jī)的姿勢(shì)都與你無關(guān)了，安心按了快門等著曝光即可。

二：我的照片怎么會(huì)一片死白？

為什么我的照片一片死白，這種情況一般出現(xiàn)在光線很好的白天。一般來說可能的原因有三個(gè)，一個(gè)是測(cè)光模式選擇錯(cuò)誤，另一個(gè)是ISO數(shù)值過高，再有就是曝光補(bǔ)償過高。

照片一片死白、過曝怎么辦？

測(cè)光不準(zhǔn)的時(shí)候改成點(diǎn)測(cè)光（圖上左邊數(shù)第三個(gè)）

測(cè)光模式一般的相機(jī)分為三個(gè)，點(diǎn)測(cè)光、中央重點(diǎn)測(cè)光和評(píng)價(jià)測(cè)光（也叫全局測(cè)光）。如果開啟了評(píng)價(jià)測(cè)光或者中央重點(diǎn)測(cè)光模式，一般很難出現(xiàn)畫面一片死白的現(xiàn)象。如果是使用的點(diǎn)測(cè)光模式，那么測(cè)光區(qū)域就是對(duì)焦點(diǎn)的周圍，如果剛好這個(gè)區(qū)域光線很暗，那么相機(jī)就會(huì)認(rèn)為眼前畫面昏暗，需要降低快門速度，所以拍出來的原本就有強(qiáng)烈光線的區(qū)域就會(huì)在照片中成為死白。改善方法就是不使用點(diǎn)測(cè)光，或者將對(duì)焦點(diǎn)放在光線既不會(huì)過亮也不會(huì)過暗的區(qū)域再使用點(diǎn)測(cè)光。

光線良好情況下盡量使用較低的ISO數(shù)值

如果測(cè)光正常，就要檢查自己的ISO數(shù)值。在光線充足的環(huán)境下，ISO可以開啟最低數(shù)值，比如ISO 100或者ISO 200，如果這個(gè)時(shí)候你還使用的是前天晚上的ISO 1600，那么畫面當(dāng)然一片死白，因?yàn)楣饩€強(qiáng)烈的環(huán)境不需要如此高的感光度。

如果前兩者都沒問題，那么就要檢查你的曝光補(bǔ)償是不是歸零了。一般在陽光明媚的白天拍照，都是需要降低曝光補(bǔ)償?shù)模@時(shí)候如果你的曝光補(bǔ)償增加了，畫面自然就會(huì)過曝。光線強(qiáng)烈的時(shí)候，可以根據(jù)環(huán)境自己嘗試降低曝光補(bǔ)償，保證高光區(qū)域不會(huì)過曝，比如0EV到-2EV都可能會(huì)用到。

三：我的照片為什么這么黑？

為什么我的畫面這么黑，這種情況出現(xiàn)的環(huán)境一般多為大光比，比如明暗相間的街頭、從室內(nèi)透光窗戶拍攝室外等等。這種情況一方面是測(cè)光失敗，另一方面是快門速度過高，再有就是曝光補(bǔ)償被降低了?？扉T速度過高主要是M檔使用的范疇，這里不討論，建議新手有一定基礎(chǔ)后再使用M檔。

照片過暗、一片漆黑怎么辦？

測(cè)光失敗與上面的情況不同，這種情況一般是使用全局測(cè)光或者中央重點(diǎn)測(cè)光時(shí)候?qū)е碌臏y(cè)光失敗。比如逆光拍攝大場(chǎng)景，天空很亮區(qū)域很大，地面比較昏暗，機(jī)器可能會(huì)誤認(rèn)為前面畫面很明亮，所以提高的快門速度，造成地面區(qū)域漆黑一片，細(xì)節(jié)完全看不出來。改變的辦法就是采用點(diǎn)測(cè)光，測(cè)光區(qū)域?qū)ふ耶嬅嬷泄饬窟m中的地方，這樣可以有效的改善。但是相機(jī)在大光比環(huán)境下無法達(dá)到肉眼看到的樣子，所以需要后期進(jìn)行修正才能保證畫面整體曝光正常。

曝光補(bǔ)償也要仔細(xì)查看

再來就是曝光補(bǔ)償被降低了。有的時(shí)候即使沒有大光比的環(huán)境，也會(huì)有新手拍出一片漆黑的照片，這時(shí)候就要查看曝光補(bǔ)償了，因?yàn)榭赡軙?huì)被新手誤調(diào)節(jié)。如果在光線正常的環(huán)境下，曝光補(bǔ)償被調(diào)到-1EV、-2EV這樣的參數(shù)，自然畫面就會(huì)漆黑一片了。需要做的就是調(diào)回0EV，或者光線不足的時(shí)候增加到1EV，具體數(shù)值自己根據(jù)環(huán)境進(jìn)行嘗試，直到曝光正常即可。

四：我的照片哪來的這么多噪點(diǎn)？

我的照片怎么有這么多噪點(diǎn)？噪點(diǎn)不是拍夜景時(shí)候才會(huì)出現(xiàn)嗎？白天怎么會(huì)有噪點(diǎn)？很多新手都有這樣錯(cuò)誤的觀念。噪點(diǎn)是不分場(chǎng)景明暗的，只不過昏暗的場(chǎng)景會(huì)將噪點(diǎn)體現(xiàn)的更明顯。噪點(diǎn)由ISO控制，ISO越高噪點(diǎn)越多，ISO越低噪點(diǎn)越少，這個(gè)概念不分明暗，只不過很明亮的畫面中你看不出來噪點(diǎn)而已。

我的照片哪來的這么多噪點(diǎn)？

噪點(diǎn)過多，自然就是ISO的數(shù)值太高。每臺(tái)相機(jī)的控噪能力不同，這是由傳感器尺寸和處理器兩方面綜合體現(xiàn)的。一般來說，全畫幅傳感器相機(jī)使用到ISO 3200的噪點(diǎn)是我們可以接受的范圍，ISO 6400開始畫面就明顯不能看了；APS-C可以使用到ISO 3200或者ISO 1600；M4/3畫幅可以使用到ISO 1600或者ISO 800；1英寸也能使用到ISO 800。在普通的卡片相機(jī)或者手機(jī)，一般到ISO 400就是極限了，所以幾乎拍攝的夜景手持照片都是我們說的渣畫質(zhì)。

ISO數(shù)值越高，噪點(diǎn)越多，但是可以保證暗光手持拍攝穩(wěn)定

如果你使用的是很好的相機(jī)，比如APS-C畫幅或者全畫幅，一般的昏暗場(chǎng)景手持拍攝是沒問題的，至少噪點(diǎn)都是可以接受的范圍內(nèi)。

如果你想讓畫面中幾乎沒有噪點(diǎn)，那么就要使用相機(jī)范圍內(nèi)的最低ISO。這種相機(jī)設(shè)置下，光線充足的時(shí)候可以手持，光線不足的時(shí)候只能夠使用三腳架或者其他穩(wěn)定設(shè)備拍攝了。因?yàn)楣饩€不足還使用很低的ISO，快門速度必然很慢，不可能完成手持拍攝。

五：為什么我拍不出來虛化效果？

虛化效果主要由光圈控制，光圈數(shù)值越小，光圈越大，虛化效果越強(qiáng)，比如F4、F2.8、F1.8等等；光圈數(shù)值越大，光圈越小，虛化效果越弱，比如F8、F11、F13等等。拍不出虛化效果，一個(gè)是鏡頭可能是套機(jī)鏡頭，本身就沒有出色的虛化效果，另一個(gè)可能就是光圈設(shè)置的較小，適當(dāng)加大光圈。

光圈越大，帶來的虛化效果越好，比如這顆鏡頭的光圈是F1.2

200mmF4.0參數(shù)下的畫面，大光圈長焦的虛化效果明顯

50mmF13參數(shù)下的畫面，小光圈幾乎沒有虛化

一般來說，虛化效果跟距離的遠(yuǎn)近也有關(guān)系，如果對(duì)焦區(qū)域的背景很寬廣、很遠(yuǎn)，即使使用鏡頭的F8、F11這樣的小光圈，也有明顯的虛化效果。如果對(duì)焦區(qū)域與背景距離很近，即使使用F4、F2.8這樣的大光圈，可能虛化效果也不明顯。

另外，鏡頭的焦段也對(duì)虛化有加成作用。如果鏡頭使用的14mm、16mm、20mm這樣的廣角，即使使用了F2.8這樣的大光圈，基本上也沒有太多的虛化效果；但是如果使用了70mm、100mm、200mm這樣長焦焦段，即便是F8的光圈，也有明顯的虛化，如果使用到F4或者F2.8，那么虛化效果就會(huì)有更明顯的加成。

一般的套機(jī)鏡頭光圈比較小，很難實(shí)現(xiàn)大光圈的畫面表現(xiàn)

所以如果想要非常明顯的虛化效果，恒光大光圈的鏡頭、使用鏡頭最大光圈、使用長焦焦段三者至少要保證兩個(gè)。

其實(shí)我們這里面介紹的都是很基礎(chǔ)的設(shè)置問題，但是新手并不熟悉相機(jī)和設(shè)置，所以在使用的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生很多失誤環(huán)節(jié)，造成照片出現(xiàn)問題。遇到問題的時(shí)候不要慌，只要仔細(xì)的想一想出現(xiàn)問題是哪個(gè)參數(shù)可能錯(cuò)誤，這樣就可以順著這個(gè)思路去尋找相對(duì)應(yīng)的設(shè)置進(jìn)行更改。最后，學(xué)習(xí)攝影不僅僅是學(xué)習(xí)技巧和感覺，還需要大家打好基礎(chǔ)，首先熟悉手中的器材。千里之行，始于足下。