(1.常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 服裝學(xué)院，江蘇 常州 213164；2.中南民族大學(xué) 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院，武漢 430074)

作者簡介 | 王淑華(1981)，女，講師，主要從事創(chuàng)意女裝設(shè)計與傳統(tǒng)刺繡藝術(shù)研究。

  摘要  刺繡藝術(shù)是民族服飾文化重要的非生物基因，它是解讀民族文化密碼的鑰匙。文章通過借鑒文化景觀學(xué)者對文化基因的研究思路，對清代服飾三藍(lán)繡的基因圖譜進(jìn)行研究，通過文獻(xiàn)法和觀察法提取三藍(lán)繡主體基因、附著基因和混合基因的各要素，探究三藍(lán)繡文化基因的特點及引起基因變異的民族文化的內(nèi)在機(jī)理。三藍(lán)繡服飾蘊含了豐富的中國傳統(tǒng)的儒道文化，它的基因變異是由清代新的經(jīng)濟(jì)因素成長發(fā)展、封建制度衰落、服飾制度變遷及中西文化沖突融合而產(chǎn)生的共同結(jié)果，從而出現(xiàn)了有異于前代刺繡藝術(shù)的承繼與變異相交織的獨特風(fēng)貌。

  關(guān)鍵詞  清代；服飾文化；三藍(lán)繡；基因圖譜；基因提取

中國古代服飾刺繡藝術(shù)是民族文化重要的非生物基因，它是解讀歷代民族文化密碼的鑰匙。在清代乾隆時期，三藍(lán)繡滿身刺繡服飾(即全三藍(lán))開始流行于后宮之中，直至清朝末期。本文之所以選取三藍(lán)繡作為清代服飾刺繡文化的典型研究對象，正是因為三藍(lán)繡服裝產(chǎn)生于繁縟裝飾風(fēng)格的清代中晚期，它是清代宮廷女裝中的一朵奇葩，抑或一股清流。它有著特殊的文化基因，包含著多重歷史文化信息，顯示了在特殊歷史背景下古典審美意識與傳統(tǒng)儒道文化的傳承與變化。

“基因”一詞來自生物學(xué)，英文縮寫“DNA”，它是遺傳信息的載體，可以通過復(fù)制把遺傳信息傳遞給下一代，從而使后代與親代有相同的性狀，基因在一般情況下忠實地復(fù)制自己，在特殊的情況下基因會產(chǎn)生突變，代替原有基因，變?yōu)樾碌拇嬖谛问?，以此進(jìn)化出適應(yīng)環(huán)境的個體[1]。牛津大學(xué)習(xí)性學(xué)家理查德·道金斯在他的著作《自私的基因》中，將文化基因與生物遺傳基因相對應(yīng)，指出文化基因是文化傳播和模仿的單位[2]。近年來，很多學(xué)者通過對文化基因的深入研究，發(fā)現(xiàn)文化基因是人類文化系統(tǒng)的遺傳密碼，通過物質(zhì)載體得以表現(xiàn)，是游離于意識形態(tài)和物質(zhì)形態(tài)文化之間的活躍因子，其核心內(nèi)容是思維方式與價值觀念[3]。三藍(lán)繡服飾刺繡作為一種物質(zhì)載體，它的基因是特定時期的手工藝風(fēng)格特點與文化表征形成的關(guān)鍵元素[4]。對清代服飾三藍(lán)繡的色彩、紋樣、針法、技法、材料和受眾的基因進(jìn)行分析和提取，力求透過這些基因特征，發(fā)現(xiàn)藝術(shù)之外的更廣闊的社會文化內(nèi)容。

三藍(lán)繡是清代蘇繡實用繡配色技法之一，也叫“全三藍(lán)”，制作方法是用藍(lán)色的深、中、淺三色調(diào)配，用平針、打籽針和拉鎖針繡制[5]。除此之外還可搭配黑白二色，繡出的繡品常能達(dá)到錯落有致、清新淡雅的效果[6]。三藍(lán)繡除藍(lán)色外，也可用別的色系代替使用，比如三黃、三綠等，但色彩卻遠(yuǎn)沒有三藍(lán)更受當(dāng)時人們的歡迎。

三藍(lán)繡服飾刺繡于清代晚期最為流行?！堆h繡譜》中沈壽將三藍(lán)繡歸類為“普通品”，意思是實用繡，而非“畫繡”[5]。雖如此，清代實用刺繡工藝仍日趨成熟、精細(xì)，色彩豐富，針法多樣，達(dá)到了很高的審美境界[7]。清中期時，隨著蘇繡地位的日益增高，刺繡取代織錦成為主要的裝飾手法，三藍(lán)繡技法開始納入到宮廷刺繡中，后流行于后妃服飾之上。常見三藍(lán)繡女服的形制有袍褂、短褂、襯衣、氅衣、長坎肩、馬面裙等。圖1[8]是清代中期典型的貴婦人便服，圓領(lǐng)、對襟、寬袖、衣長及膝，石青色緞地繡以藍(lán)色系蝴蝶、牡丹、蘭花、瓜紋，寓意生活美好。領(lǐng)、門襟、袖緣鑲滾與衣服同色系的刺繡花邊，繡工精致、配色雅致柔和?！肚宕鷮m廷服飾》中也記錄了一款同治時期“石青緞繡三藍(lán)花蝶紋夾褂襕”，此褂襕設(shè)色素雅簡潔，繡工精巧細(xì)膩，其用色方法在清代晚期后妃服飾中非常流行[9]。

圖1 石青色緞地三藍(lán)繡蝶戀花對襟女褂
Fig.1 Three-Blue embroidered female gown in stone blue with “Butterflies in Love with Flowers” embroidery

從各地博物館館藏和資料顯示，三藍(lán)繡傳世實物雖多，但關(guān)于三藍(lán)繡的資料記載卻較少。清代道光元年丁佩著成《繡譜》，書中在“辨色第四”講到“藍(lán)”：“藍(lán)即青也，畫家以花青和螣黃合為草綠，又有全用此色，但分深淺，如畫家之以水墨代五色者，可分十余種，亦覺淡雅可觀?！?span tag='10'>[10]丁佩講了調(diào)配藍(lán)色的方法和刺繡用法，即用深深淺淺的藍(lán)色配合使用可達(dá)到淡雅美觀的效果，但沒有展開論述，也沒提及繡法名稱；清代末期沈壽《雪宦繡譜》中提到“全三藍(lán)”這個名稱，但同樣僅用六十幾個字簡單描述了“全三藍(lán)”在兩種不同情況下所選用的色彩數(shù)量和針法。

清代乾隆時期《大清會典》和《皇朝禮器圖制》頒布，清代各朝服飾遵循此制。故宮博物院專家編寫的《清宮服飾圖典》《清代宮廷服飾》，沈從文著《中國古代服飾研究》、陳娟娟著《中國織繡服飾論集》、高春明著《中國歷代服飾藝術(shù)》和民間收藏家王金華、李雨來等編著的多本收藏集等，這類書中以高清圖片加少量文字，介紹了一些傳世的三藍(lán)繡服飾，大部分根據(jù)衣服上的黃條標(biāo)注了所屬時期、質(zhì)地、刺繡主題和服裝的款式等信息，為本文提供了研究基礎(chǔ)。

根據(jù)文化景觀學(xué)者劉沛林將文化基因劃分為主體基因、附著基因和混合基因的理論研究基礎(chǔ)[11]，筆者經(jīng)過細(xì)致分析，將清代服飾三藍(lán)繡的文化基因進(jìn)行分類提取，如圖2所示。主體基因是具有顯著特征和主導(dǎo)文化屬性的色彩——三種或三種以上的藍(lán)色，附著基因有三藍(lán)繡刺繡紋樣、針法和技法，混合基因是三藍(lán)繡的材料與受眾。

主體基因提取

主體基因是具有顯著識別特征、主導(dǎo)文化屬性并對服飾刺繡風(fēng)格起決定性的基因，三藍(lán)繡以數(shù)量和色彩命名，從字面即可理解為：三種或三種以上的、藍(lán)色的刺繡。主體基因是文化基因圖譜形成和衍生的母體，若離開或拋棄這個母體，其服飾文化就不可傳承。在基因圖譜的六種構(gòu)成中，因為色彩給人的感覺是最直觀的，所以三藍(lán)繡的主體基因較容易識別，藍(lán)色色彩深淺的變化成為識別的主體基因，它具有最顯著的中國古代哲學(xué)思想特征與審美特點。

圖2 清代服飾三藍(lán)繡基因圖譜構(gòu)成
Fig.2 The gene map composition of Three-blue embroidery in the Qing dynasty dress

1.1 主體基因之一——“三”的傳統(tǒng)意義

三藍(lán)繡在清代又稱“全三藍(lán)”，“三”在古漢語詞典中有兩種解釋，一是“第三”，二是“再三、多次、多年”。第一種解釋是實數(shù)，第二種解釋是虛數(shù)，如三尺、三宮、三軍，都是虛數(shù)。“三”的文化基因來自先秦道家哲學(xué)，道家主張?zhí)烊撕弦?，《道德?jīng)》第二十四章中講：“道生一，一生二、二生三，三生萬物?！边@里的“三”包括了天、地、人，蘊含萬物，在數(shù)量上泛指多數(shù)、多次。

三藍(lán)繡即是采用了三種或三種以上深淺不同的藍(lán)色繡線。用現(xiàn)代色彩學(xué)解釋，就是采用多種色相相同、明度與純度不同的藍(lán)色繡線，按照一定的層次比例搭配，繡成顏色深淺變化的紋樣[12]。三藍(lán)繡雖然只有一個色相，但卻能用藍(lán)色深淺的不同來呈現(xiàn)出不同的色彩風(fēng)格，如深淺對比越大，色調(diào)就越明麗清朗；對比越弱，則越含蓄柔和。

1.1.1 清代早期三藍(lán)用色

在清代早期，即順治、康熙、雍正三帝時期，服飾配色協(xié)調(diào)典雅，這與統(tǒng)治階層受江南地區(qū)文化影響有關(guān)，從故宮博物館藏的部分“雍正行樂圖”可窺見一二，皇帝和后妃都身著漢族士人服裝，體現(xiàn)一般文人墨客之雅趣。雖然順、康、雍三朝的袍服在形制和紋樣上有較大不同，但三藍(lán)繡的應(yīng)用都有如下三“小”的特點：一是小面積出現(xiàn)在服飾上；二是所用藍(lán)色變化幅度也較小，一般只有2～3種顏色過渡；三是圖案變化雅致玲瓏，不似后期的花團(tuán)錦簇之大。

一是三藍(lán)繡使用面積小。清代早期龍袍上就已采用三藍(lán)技法，穿插在金龍周圍；順治與康熙時期大部分龍袍采用妝花與緙絲技法制作，八團(tuán)云龍中有“三藍(lán)”妝花和緙絲的云紋；到了雍正時期，蘇繡以其清雅精致進(jìn)入宮廷用度，刺繡技法部分取代了緙絲與妝花技法，龍袍上十二章紋、海水江崖和大量如意云紋中有一部分圖案用三藍(lán)繡繡制，如山石、如意云紋、立水、平水等，以小單元的形式穿插在其他色彩之中，與龍袍大身的石青底色或者袖頭上的一段石青色相呼應(yīng)，主要起到調(diào)和色彩的作用。

這里其實也可以推測，三藍(lán)繡實際是應(yīng)早先的“三藍(lán)”緙絲與妝花而產(chǎn)生，服飾上裝飾三藍(lán)圖案早就有之，蘇繡之三藍(lán)繡只是雍正時期服飾上流行的一種新的表現(xiàn)技法而已。

二是藍(lán)色色度變化小。順治與康熙時期三藍(lán)的緙絲與妝花圖案上的變化通常只有2～3種藍(lán)色，圖案簡單的用兩種藍(lán)，常見有石青和寶藍(lán)，用在細(xì)小的龍須、云紋尾巴、平水與立水的邊緣上；圖案稍微復(fù)雜一點的用三種藍(lán)，即石青、寶藍(lán)，再加上月白或純白提亮，用在龍鱗、云紋主體、平水、立水和山崖上。這主要是由于清代早期的袍服紋樣的表現(xiàn)著重在線條上，不似后期的大塊面圖案裝飾，線條的“細(xì)小”決定了三藍(lán)用色的“少”。究其淵源，仍然是由于朝廷受到江南地區(qū)文人畫的影響，中國畫講究用線之美,線條一直是中國造型藝術(shù)的主要審美元素,線也是中國畫的精髓和靈魂。清代早期龍袍上大量線形的裝飾體現(xiàn)了統(tǒng)治階層與漢族審美意識的融合。

三是圖案玲瓏。如第二點所述，圖案變化以線條表現(xiàn)為主，或蜿蜒曲折、或清瘦矍鑠，圖形變化巧妙玲瓏、虛實相應(yīng)，具有中國畫的寫意特征，蘊含了道家天人和諧的哲學(xué)思想。

三是“小”的特點構(gòu)成了清早期三藍(lán)繡雅致、簡潔和內(nèi)斂的形象，反映了清早期藝術(shù)與文化呈現(xiàn)的含蓄、內(nèi)斂、樸素的基因文化特征。

1.1.2 清代中晚期三藍(lán)用色

丁佩《繡譜》產(chǎn)生于道光年間，書中提到三藍(lán)繡之藍(lán)色可用到十余種；《雪宧繡譜》成書于民國八年(1919年)，但其實應(yīng)該追溯到清代晚期，因為該書口述作者沈壽的大部分作品產(chǎn)生于慈禧太后時期，該書中提到：“若普通品之用全三藍(lán)者，由三四色至十余色，于藍(lán)之中分深淺濃淡之差，可與和者惟黑白二色，繡之粗者，但三四色，用齊針已足；漸精則色漸多，須用齊針、單套針二法?！?span tag='5'>[5]是說普通的三藍(lán)繡繡品只需要三、四種藍(lán)色，越是精致的繡品，所用藍(lán)色也越多，最多可達(dá)二、三十種。

從文獻(xiàn)與實物都可以發(fā)現(xiàn)，清代中晚期也即自乾隆時期開始，龍袍上的刺繡圖案色彩逐漸增多，三藍(lán)繡的藍(lán)色數(shù)量也相應(yīng)增加，從早期常見的兩三種變?yōu)楦喾N，最明顯的變化出現(xiàn)在龍袍下擺的立水與平水上，通過色與色之間清晰的水路，可以看到至少有五種或五種以上的藍(lán)色，色彩非常細(xì)膩地逐漸從石青色過渡到白色。這時期服飾上用色漸多，大部分龍袍下擺的立水色相很鮮明、色彩極其艷麗。

這主要有三個原因：首先是由于乾隆時期服飾制度頒布，清代服飾等級制條文龐雜、章規(guī)繁縟，其繁復(fù)超過了歷朝歷代；二是社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和統(tǒng)治階層的腐敗導(dǎo)致了審美觀念發(fā)生了較大的變化，即從含蓄簡潔的審美變?yōu)閷Ψ比呷A麗的追求；三是織造與刺繡技藝的精進(jìn)，使得服飾刺繡圖案更加精致細(xì)膩。三個原因結(jié)合導(dǎo)致表現(xiàn)在服飾上的圖案單元特別多、特別大、特別滿。沈從文先生在《中國古代服飾研究》中寫道：“(清代)晚期變化極大，由頭到腳，和一個暴發(fā)戶相差不多，一般印象中的旗袍，配色已極不美觀，反映了封建末期上層的病態(tài)鑒賞水平?！?span tag='13'>[13]

清代晚期后妃的便服款式變化較大，色彩艷麗，圖案裝飾早已脫離早期、中期的樣式，由于受到西方裝飾風(fēng)格、少數(shù)民族刺繡與慈禧太后偏好的影響，刺繡圖案變得寫實而華麗，溫婉內(nèi)斂的傳統(tǒng)審美取向逐漸難尋。清代晚期唯一一朵有異于其他華美裝飾的奇葩，便是全三藍(lán)刺繡服飾。三藍(lán)繡服裝的全身刺繡都是三藍(lán)用色，紋樣寫實、繡工精美、藍(lán)色過渡層次豐富。

三藍(lán)繡以其素雅的特點，在不同色彩或面料底子上的適用性極強，如在紅色、寶藍(lán)、胭脂等諸多艷色織物上使用都相得益彰，一部分便服以全三藍(lán)為主；部分的女便服雖然大身不設(shè)三藍(lán)繡，但以三藍(lán)繡作為邊飾來裝點服裝，用在挽袖、領(lǐng)口、門襟、如意頭和側(cè)縫上，這種裝飾方法在清晚期非常流行。

以上元素，構(gòu)成了清晚期三藍(lán)繡用色精致、過渡細(xì)膩，面積增大、使用頻繁的特點，相較其他刺繡用色技法，三藍(lán)繡則更樸素、簡潔，更加接近于中國傳統(tǒng)的士人文化。

混合基因的提取

清承明制，順治二年(1645年)至順治四年(1647年)朝廷重建了以絲綢聞名的江寧(今南京)、蘇州、杭州織造局，史稱“江南三織造”，專辦宮廷御用和官用各類紡織品的織造局。江南三織造的緙絲、妝花、刺繡等產(chǎn)品均大部分采用蠶絲原料，這在傳世實物中可以充分得到驗證。絲線刺繡的產(chǎn)品，其外觀有“光、平、齊、和、順、勻”的特點。

清代后期，宮廷刺繡工藝漸趨華麗，龍袍上的刺繡不僅出現(xiàn)了華貴的盤金裝飾，還裝飾著比米粒還小的太湖淡水珠，稱為緝米珠繡工藝?，F(xiàn)今保存實物中常見到三藍(lán)繡刺繡中穿插著米珠裝飾，方法是用絲線串連米珠，將其依次釘綴在事先勾勒好的紋樣輪廓線之內(nèi)，在三藍(lán)繡的最外層淺色那一部分，用米珠材料的珠繡代替白色絲線刺繡，立體感突出，從不同視角折射出美輪美奐的光澤。緝米珠繡工藝流程繁復(fù)冗長、費工費時，珍珠的質(zhì)量、光澤及圓潤均勻程度都必須大體相當(dāng)，制作一件龍袍所用米珠需數(shù)萬粒甚至上十萬粒之多，制作難度非常之大，其奢侈程度可見一斑。

三藍(lán)繡的材料中蠶絲原料沒有大的變化，但增加了米珠等華麗裝飾基因。

清代早期，皇室與貴族服飾上較多緙絲、織錦工藝；到了中期時，刺繡工藝漸增，三藍(lán)繡刺繡的云紋、平水、立水、山石、動植物等作為袍服上刺繡紋樣的局部，廣泛裝飾在皇室男女成員、官員及命婦的袍服上，皇室及后妃的朝服、吉服、常服、行服等，官員服及命婦服的補子等，都能見到三藍(lán)繡刺繡。這時期的刺繡紋樣，是等級標(biāo)志的代名詞。如皇帝穿龍袍與十二章紋，皇子、親王、君王穿蟒紋，官員穿不同圖案的補服等。

清代后期，皇室男女成員、官員及命婦的袍服上仍刺繡了小塊面、小單元的三藍(lán)繡；自清代中期產(chǎn)生了全三藍(lán)裝飾后，作為當(dāng)時的一種流行服飾，其穿著對象主要是宮廷內(nèi)眷、命婦，以及民間富有家庭的女眷。在三藍(lán)繡刺繡的便服上，刺繡紋樣作為等級標(biāo)志的功能已不明顯，而作為女性裝飾美化的心理作用更加突出。這說明清代后期服飾的實際穿用并不完全按照典制的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，隨著皇權(quán)的衰落、外來文化的沖擊，服飾的等級標(biāo)志作用日漸式微。

結(jié) 語

三藍(lán)繡的主體基因、附著基因和混合基因是清代服飾刺繡文化基因庫的重要組成部分，對維持清時期服飾文化的平衡與多樣性有著舉足輕重的作用。在清后期，三藍(lán)繡基因變異較明顯，主要體現(xiàn)在：主體基因中的藍(lán)色增加了色系；附著基因中的紋樣由寫意變?yōu)閷憣?、針法由少變多、技法由簡約到繁復(fù)；混合基因中的材料增加了米珠等華麗裝飾物、服用對象中擴(kuò)大了階層和范圍。

從歷史的縱向坐標(biāo)來觀察，全三藍(lán)的產(chǎn)生是中國古代服飾文化與刺繡藝術(shù)的一次重大基因變異，它史無前例地將單色刺繡繡滿全身，讓青色在服飾上充分地展示其樸素、敦厚、和諧的中國文化特征。由于清代處于傳統(tǒng)封建社會的晚期，新的經(jīng)濟(jì)因素成長發(fā)展，加之西學(xué)東漸，中西文化沖突融合，使得清代社會呈現(xiàn)出有異于前代的承繼與斷裂相交織的獨特風(fēng)貌。因此可以說，清代是古典審美意識發(fā)展的總結(jié)性時代，也是古典審美意識發(fā)生突變的時代，在中國整個發(fā)展歷史過程中具有非常重要的意義。

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