現(xiàn)代女子衣櫥里各式T恤、外套、褲子、小裙子等等可謂應(yīng)接不暇，那古代女子衣櫥里的衣物有哪些呢？我們一起來(lái)看看：

（一）層層裹束的深衣

穿曲裾深衣的戰(zhàn)國(guó)婦女

春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，深衣的流行把服飾定格為兩大款式：一種是上衣下裳分開(kāi)來(lái)，另一種是上衣下裳連在一起。

據(jù)《禮記·深衣》記載，深衣長(zhǎng)度齊腳踝，以不露體膚、不拖地為宜，所以深衣的特點(diǎn)就是“續(xù)衽鉤邊”。

“續(xù)衽”指將衣襟接長(zhǎng)成為一個(gè)三角的形狀，穿著時(shí)將三角的長(zhǎng)衣襟繞到背后，以免露出里面的衣服。

“鉤邊”則指衣襟邊緣的裝飾，深衣用不同色彩的錦來(lái)做領(lǐng)子、袖口、衣襟、衣裾的邊緣，這就是所謂的“衣作繡，錦作緣”。

與男子一樣，深衣也是古代女子的心頭好，腰肢柔軟纖細(xì)的姑娘們穿上層層包裹的深衣，更顯得曲線玲瓏有致。

穿繞襟深衣的西漢婦女

漢朝時(shí)，女子深衣的款式有了明顯的變化。愛(ài)美的姑娘們會(huì)把衣襟接得很長(zhǎng)，穿時(shí)在身上纏繞數(shù)道，再用帶子系好，這樣每道花邊都露在外面，一層層看起來(lái)別致又優(yōu)雅。

之后，隨著內(nèi)衣、褲裝的發(fā)展，人們不再需要用一層層長(zhǎng)長(zhǎng)的衣襟裹住身體，由此裙裾慢慢變了樣，還有了裝飾。裙裾裝飾上廣下狹，形似倒三角，又像燕尾，帶有這種裝飾的深衣被稱為“袿（guī）衣”。

穿著袿衣的女子，裊裊婷婷地走來(lái)，微風(fēng)吹拂，層層袿飾隨風(fēng)飄動(dòng)，搖曳生姿，給人飄飄欲仙之感。

后來(lái)，不知哪位女子又在胳臂處搭了一條飄帶，這就是被著名辭賦家司馬相如稱為“蜚襳（xiān）垂髾（shāo）”的深衣款式。襳便是指飄帶，髾便是指那些形如燕尾的裝飾。

東晉畫家顧愷之在《洛神賦圖》中描畫出了寬衣博帶、飄飄而至的女神，這畫中女神之衣就是當(dāng)時(shí)深受貴婦們喜愛(ài)的蜚襳垂髾。

南朝文學(xué)家沈約在《會(huì)圃臨春風(fēng)》一詩(shī)中還有關(guān)于這款深衣的描寫：“開(kāi)燕裾，吹趙帶。趙帶飛參差，燕裾合且離。”（趙帶，泛指女子身上的各式飄帶）這又是怎樣的超塵出世、仙氣飄飄??！

穿蜚襳垂髾的女子

（二）從開(kāi)放復(fù)歸保守的衫

穿對(duì)襟大袖透明衫的唐代女子

衫出現(xiàn)在東漢末年，最初是深受男子喜愛(ài)的夏服，女子一般不著衫，因?yàn)樯朗菍?duì)襟的衣服，且寬松肥大，很容易暴露頸項(xiàng)和胸口的肌膚。

但是到了唐代，衫卻成了女子們衣櫥里必不可少的衣服。在這個(gè)中國(guó)歷史上最為開(kāi)放的朝代里，女子們也不再過(guò)分拘泥于禮法制度，于是她們也像竹林七賢那樣有了“袒胸之態(tài)”。

唐高宗李治為政時(shí)，女子服飾的領(lǐng)口和裙腰就已經(jīng)開(kāi)始慢慢地往下移了，尤其是武則天當(dāng)政時(shí)期，上襦領(lǐng)子開(kāi)得很低，領(lǐng)口很大，一種新興的服飾——大袖衫也很快流行開(kāi)了。

大袖衫用薄紗制成，衣袖非常大，寬約1.3米，故而得名。

唐代畫家周昉的《簪花仕女圖》中幾位貴族女子便是穿著近乎透明的大袖衫，內(nèi)里穿抹胸或不穿內(nèi)衣，直接配以長(zhǎng)裙，這種以輕紗蔽體的開(kāi)放程度真是前所未有的！“綺羅纖縷見(jiàn)肌膚”“粉胸半掩疑晴雪”便是對(duì)女子著大袖衫的描述。領(lǐng)口的袒露充分展現(xiàn)了女性的美麗，充滿了明朗開(kāi)放的時(shí)代氣息。

到了宋代，受程朱理學(xué)的影響，女子們的穿衣風(fēng)格趨向拘謹(jǐn)和保守。這時(shí)的女子雖還穿衫，但往往在衫的外面再加一層襯衣，有時(shí)甚至直接在衫子里面綴上襯里，成為“夾衫”的樣式。

宋代女詞人李清照在《蝶戀花》里這樣寫道：“淚融殘粉花鈿重，乍試夾衫金縷縫?！保ň渲小翱|”應(yīng)為“鏤”）詞中不但提到“夾衫”，還提及“金鏤縫”這樣的制作工藝。

大袖衫的袖子很寬，當(dāng)布料不夠?qū)挄r(shí)，便需用兩塊布拼接，這樣袖身上會(huì)有接縫。為了美觀，古人便用一條狹窄的花邊鑲嵌，這條花邊用鏤金（用金箔刻成的圖案）制成，因此叫“金鏤縫”。

宋代時(shí)，一種名為“褙子”的衫子也廣受歡迎。褙子形似大袖衫，直領(lǐng)對(duì)襟，兩腋開(kāi)衩，衣長(zhǎng)過(guò)膝，但它的衣袖不再肥大寬博，而是貼合胳臂剪裁，穿起來(lái)簡(jiǎn)單舒適，看起來(lái)也干練利落。

褙子可以罩在襦襖外，也可以穿在大袖里，它不分貴賤，無(wú)論是皇妃貴族還是民女歌妓，都可憑自己的喜好來(lái)穿。

或許正是因?yàn)轳刈舆@種淳樸簡(jiǎn)約的特點(diǎn)，以至于到了相隔幾百年后的明代，它仍然活躍于女人們的日常裝扮中，成為衣柜中必不可少的一件衣服。

（三）短打扮也很驚艷——襦襖

漢代樂(lè)府詩(shī)《陌上?！防镉幸晃徽诓缮５墓媚锴亓_敷，她“頭上倭墮髻，耳中明月珠。緗綺為下裙，紫綺為上襦” 。

這個(gè)姑娘面容姣好，穿著也很時(shí)尚，所以“行者見(jiàn)羅敷，下?lián)埙冢▃ī）須。少年見(jiàn)羅敷，脫帽著帩（qiào）頭。耕者忘其犁，鋤者忘其鋤。來(lái)歸相怒怨，但坐觀羅敷”。

文中羅敷所穿的“襦”就是當(dāng)時(shí)非常流行的一款短衣，不論貴族女子還是勞動(dòng)?jì)D女都可以穿。不同的是，貴族女子在會(huì)客、宴會(huì)時(shí)一般穿長(zhǎng)衣，平時(shí)家居時(shí)可以穿襦；而為了方便勞作，勞動(dòng)?jì)D女則一年四季都會(huì)穿襦。

襦又被稱為“腰襦”，長(zhǎng)度一般到腰間。古人十分注重搭配，上襦下裙時(shí)，通常將上襦束在裙內(nèi)。搭配長(zhǎng)褲時(shí)，通常用襦的下擺擋住褲腰，所以襦的長(zhǎng)度會(huì)根據(jù)個(gè)人需要而調(diào)整。

襦有單衣和夾衣之分，單衣是春夏款，夾衣里有絲綿的為秋冬款。至于襦的質(zhì)地和裝飾，全憑個(gè)人的經(jīng)濟(jì)能力和愛(ài)好。

華美的絲綢上有點(diǎn)綴也罷無(wú)點(diǎn)綴也好，輕滑亮麗、色彩柔和的腰襦都能襯托出女子的綽約風(fēng)姿！雖不知道千百年前采桑勞作的佳人到底有多美，但看看古人留下的畫作，我們或許可以暢想一番！

“短而施腰”謂之短襦，在短襦的基礎(chǔ)上又衍變出一種新的短衣款式，就是我們常說(shuō)的“襖”了，所以襖最初也叫“襦襖”。

隨著襖的普及，襦和襖逐漸分離，有了明確劃分，長(zhǎng)及腰的短衣仍被稱作“襦”，長(zhǎng)度介于襦和袍之間的被稱作“襖”。

襖多為秋冬之服，內(nèi)綴襯里的為“夾襖”，納有絮綿的稱為“綿襖”，后來(lái)隨著棉花的廣泛種植，綿襖逐漸被棉襖替代。

穿襖的清末女子

明清時(shí)，女子普遍穿襖，在明清時(shí)期的筆記、小說(shuō)、戲文中均可見(jiàn)到記載。比如，《牡丹亭》第二十七出就有“紅裙綠襖，環(huán)佩玎珰”等關(guān)于女子著襖的描寫。

（四）內(nèi)外皆可穿的T恤——半袖

半袖，顧名思義，即為一半的袖子。古人與今人一樣都有短袖衣，但不同的是他們的半袖一般穿在長(zhǎng)袖外。

在漢代時(shí)，半袖被稱為“繡?（jié）”，款式多為大襟交領(lǐng)，衣長(zhǎng)到胯部，袖口比較寬。

《東觀漢記》中記載有些將軍穿著繡?這種女人的衣服，在長(zhǎng)安城招搖過(guò)市，引起市民們的譏笑。這說(shuō)明在兩漢交替時(shí)，繡?穿著者多為女子，男子穿繡?被時(shí)人認(rèn)為是不合時(shí)宜的。

魏晉南北朝時(shí)，男子穿半袖的較多。據(jù)《晉書》記載，魏明帝曹睿曾經(jīng)穿著“縹紈半袖”會(huì)見(jiàn)臣子楊阜（fù）。楊阜見(jiàn)到皇帝的穿著，直諫說(shuō)：“此禮何法服邪！”皇帝自覺(jué)理虧，尷尬不語(yǔ)，以后會(huì)見(jiàn)楊阜時(shí)必穿朝服。

其實(shí)楊阜并不是不贊成皇帝穿半袖，而是不贊成皇帝所穿之衣的顏色，因?yàn)楣湃苏J(rèn)為“夫縹（青白色，淡青） ，非禮之色”。不過(guò)，由此可見(jiàn)在魏晉之時(shí)半袖已經(jīng)很流行了，連皇帝都喜歡半袖，甚至還穿著會(huì)見(jiàn)賓客。

唐代半臂

隋唐時(shí)，女子穿半袖者日益增多，這時(shí)半袖改稱為“半臂”，可外穿也可內(nèi)穿。唐代半臂多用織法細(xì)密、質(zhì)地厚實(shí)的織錦制成，所以有一定的御寒功能。

后來(lái)除少數(shù)使用織錦外，大部分為綾絹制成，里面還會(huì)加綿絮，由此半臂成為真正的御寒之衣。宋代詩(shī)人陸游《微雨》詩(shī)云：“呼童取半臂，吾欲傍階行?！蔽⒂赀^(guò)后，詩(shī)人頓生涼意，于是喚童子取來(lái)半臂穿上，自己還要去散步呢。

知識(shí)小講堂：

織錦：用彩色的金縷線織成的各種花紋織品，是中國(guó)古代技術(shù)水平最高的絲織物。

綾絹：兩類真絲織物的合稱，“花者為綾，素者為絹”。

（五）寬松袍服的前世今生

在袍服流行之前，曲裾深衣和直裾襜褕是女子日常的服飾之一，而袍只是穿在里面且納絲綿的內(nèi)衣。

魏晉以后，袍服逐漸可以外穿，人們制作袍服也更加講究了，不僅在領(lǐng)、袖、襟等部位鑲邊，還在其上繡制花紋。

久而久之，袍服的地位越來(lái)越高，甚至成了必不可少的禮服， 《后漢書·輿服志》中就有這樣的記載：“公主、貴人、妃以上，嫁娶得服錦綺羅轂繒，采十二色重緣袍?！笨梢?jiàn)當(dāng)時(shí)對(duì)袍服穿著已經(jīng)有了明確的規(guī)定。

當(dāng)然，穿袍不是貴族的專利，普通女子結(jié)婚時(shí)也可穿上美麗的袍服嫁衣。

清代旗袍

古代袍服穿著方便且美觀，男女皆宜，這促進(jìn)了袍服樣式的發(fā)展變化。

而每個(gè)朝代的袍服幾乎都有自己的特點(diǎn)，比如，漢代袍服袖子寬大；隋唐袍服效仿胡人的便捷窄袖，衣領(lǐng)也變成了圓領(lǐng)；宋代袍服在圓領(lǐng)里還加了襯領(lǐng)……

清朝時(shí)，女子們所穿的旗裝便是袍服的一種，這種衣服長(zhǎng)袍直身、寬襟、大袖、左右開(kāi)衩，上面繡的花鳥魚蟲精致細(xì)膩。清朝統(tǒng)治者最初強(qiáng)令漢人男子“剪辮易服”以鞏固政權(quán)，但奇怪的是旗裝未經(jīng)強(qiáng)制便悄悄占據(jù)了女子服飾的主流。

穿旗袍的民國(guó)女子

旗裝發(fā)展到民國(guó)時(shí)期，袍袖縮小、袍長(zhǎng)縮短、腰身收緊，成為風(fēng)靡世界的旗袍。旗袍貼合身體曲線，更能突出女性玲瓏有致的身段,即使是現(xiàn)在，也深受女子們的青睞。

古代女子衣櫥里的服飾介紹差不多到這里就結(jié)束了，更多古代服飾文化內(nèi)容我們下一期見(jiàn)。

注：本文轉(zhuǎn)改自《中國(guó)服飾研究》，正本深入淺出，推薦各位同好閱讀。如有侵權(quán)，聯(lián)則刪。