脫去大航海時代冒險與狂熱的外衣，伊比利亞半島面目呈現(xiàn)金錢席卷而過的平和。居住在安達盧西亞的人們臉上似乎總帶著一絲漫不經(jīng)心，他們賦予傳統(tǒng)以歲 月陳厚的味道，回歸自然以平靜的態(tài)度處世。這才是人生之樂的極致享受。

片刻雨水沖刷過的石板路，在西班牙南部艷陽下，熠熠生輝

蘑菇與糖

小鎮(zhèn)阿拉塞納Aracena

酒桶與橡木塞被制成tapas店的餐桌

整個歐洲有近百種野生菌，而阿拉塞納盛產(chǎn)菌菇，猶如中國之云南。雖沒有黑白松露光環(huán)，但每年秋天特意來此嘗鮮的西班牙人，大多是懂行老饕。新鮮牛肝菌切碎炒蛋；鵝膏菌加一點橄欖油、檸檬汁和鹽就可生吃；松乳菇帶綠色苔衣，最宜煮湯；白色皮傘菌則用來煮意面醬。小小一籃鮮菇，讓Maria的后廚香到十幾米外即醉人。

大自然千般好，但生活猶需點綴些甜頭。Maria家的甜來自鎮(zhèn)上老店“Confitería Rufino”。一家祖輩三代人從1875年開始重復(fù)做十幾樣甜點，142年過后會是什么味道呢？答案是甜到打動西班牙皇室。小店墻上掛著初代店主的甜品食譜，百分百手工決不允許更改，招牌蛋奶酥與杏仁餅每只都很小，售價不菲。午后小店里擠滿街坊，Maria一邊和大家八卦著天氣一邊排半小時隊，最后拎起一盒甜品雜拼，這是全家人的周末下午茶。她并不著急回家，轉(zhuǎn)身踏著石板路鉆進對面咖啡店，叫一杯特濃espresso，打開紙盒先撿一塊大嚼。咖啡店主雖然也販售甜品，但他更愿意看著大家喝著自家咖啡，嚼Ru?no的蛋糕。

買罷糕團，回家路上經(jīng)過Arrieros，Maria常順便去拜訪在山間開米星餐廳的老友，那里有薄如蟬翼的豬肉塔塔以及青醬拌炒豬肝，風味甚至勝過伊比利亞火腿。精彩人生各自不同，那又是另一個故事。

混血之城

塞維利亞Sevilla

走在縱橫交錯的迷宮小路里，小廣場會突然的出現(xiàn)

深夜自佛朗明哥(Flamenco)舞場出來，順著古城石巷向前，兩旁建筑高聳逼仄，甚至還有些破舊，月光灑在檐角天使雕像的臉龐上，一片寂靜。馬德里有皇宮與勝利之門，巴塞羅那有高迪與哥特小巷，而“太陽之城”塞維利亞，有烙印著幾個世紀的時光。裙擺飛揚，腳尖如梭，下頜高昂，胸膛顫動，佛朗明哥舞者用身體傳遞著火燙的熱情，這是西班牙的溫度。

tapas店的墻上掛著巨幅斗牛場油畫

西班牙是整個歐洲的異域。光怪陸離的伊比利亞半島上，安達盧西亞是直面北非大陸最近的地方，塞維利亞就是其中歷史最悠久的城市之一。幾千年間羅馬人、摩爾人、猶太人、吉卜賽人和歐洲內(nèi)陸的征服者，帶著各自的文化反復(fù)浸潤這片土地。混血而生的城市成了斗牛的發(fā)源地，哥倫布出?？冢靼嘌傈S金時代自此開始，也自此結(jié)束，如今“卡門”與“唐璜”的旋律依舊飄揚在上空。

店主每隔六七年會換一把剔肉尖刀，退役刀具被陳列在最明顯的位置

舊城區(qū)內(nèi)建筑全無規(guī)劃，先后造訪的居民們有地就蓋房子，大家密密麻麻擠在一起，中間留條小徑出入。無數(shù)小徑連成迷宮，鉆進其中邊走邊看，很多民居大門的雕花鐵欄帶著摩爾人元素，鋪滿花磚的中庭又是猶太人的烙印。轉(zhuǎn)個彎突然就出現(xiàn)個小廣場，中央一個小噴泉，圍繞以幾間 tapas小酒館。而最大的廣場上聳立著世界第三大哥特教堂，而其前身則是一間清真寺。

城中布滿精品酒店，間間都擁有小而美麗的中庭

距離猶太街區(qū)外幾步遠，是開業(yè)超過200年的老字號“Las Teresas”。進門抬頭整個天花板都布滿了懸掛火腿的鐵鉤，墻上擺著歷代店主曾使用過的十幾把片肉尖刀，在未有汽車交通之前，冬天從哈布果村運來的黑標伊比利亞火腿就是小店一年的財富。幾個世紀間，碼頭水手、獨裁軍、探險家、旅行者……世界每個角落的人都可以走進這間小店，人潮鼎沸，酒杯交疊，氣溫升高，高懸在吧臺上的火腿便開始滲出油花，脂肪在暗處金光閃爍，油香散落在每個人身上，嵌入陳舊黝黑的墻壁之中。

火腿香幾乎占據(jù)了塞維利亞的每一個角落

時光穿梭，塞維利亞老城歷經(jīng)波折與危機、征服與重組，英雄與狂人，權(quán)貴與皇室，征服者們換了一撥又一撥，而唯一不變卻是這飄搖了400年的火腿香。夕陽西下，當老城又一次沉浸在金光中，走進小酒館，叫伙計切一盤火腿內(nèi)側(cè)最鮮嫩的玫瑰紅肉，油花細密、肥潤滑口，搭配一杯冰爽F(xiàn)ino雪莉酒，口味極干不帶任何圓潤滋味的酒液，恰好同火腿形成鮮明對比。