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湖南路上首屈一指的優(yōu)秀建筑當屬與中山路交口處的膠州旅館舊址。最早的膠州旅館只是一座單層建筑，十分簡陋，估計內部除了幾個單間外都是大車店一樣的通鋪。門楣上Kiaustschou的意思是“膠澳”，能叫得上如此有地域代表性的名字，這家旅館應當是修建的很早了。從反映中山路的這張舊照中可以看到依舊簡陋的膠州旅館和氣派的水師飯店（位于湖南路的下個路口——湖北路）。
喜歡那些華麗建筑的朋友們，可能會對接下來的湖南路失望了。過于平淡的建筑，經過粉飾的立面會讓人覺得索然無味。從還原歷史的角度出發(fā)，不妨帶著依列女是何意思去尋訪這條小街的點滴沉淀。
1922年，中國收回膠濟鐵路后成立了膠濟鐵路局，為了解決鐵路職工子弟的教育問題，當局在湖南路開辦了鐵路小學。如今，這里依然是一所小學的校址，但已經很難將其與近代建筑聯(lián)系起來了。
日照路原名比洛路（Bülow
湖南路的亮點不多，但萬不能忽略不計。因為它是青島歷史的一部分，少了它，就不在是一個完整的青島。平淡的外表下，也會有一顆躍動的心，永遠不要低估它。況且，湖南路留下了那么多的疑問，亟待我去解開，這條道路上的一切，都會長久地縈繞在我的腦中。假如有一天我知道了——依列女是某位德國名宿，C--W是某家洋行或國際組織的簡稱，黑格爾家真是開飯店的，等等，我會更加愛上這條名叫湖南路的街道。 湖南路與江蘇路交口處的建筑門拱上，刻著大大的1899字樣，這是它的年齡，幾乎與青島同歲。我不敢肯定它就是德占青島后最早的建筑，但足以后綴之一。道路交口本就是黃金地段，我糾結到底應該把它放入湖南路還是江蘇路，平添了幸福的煩惱。思量一番，放在湖南路上，它只會跟著湖南路一同平淡，但放在江蘇路，它會隨著江蘇路一同閃亮。要知道江蘇路有著僅次于威廉皇帝海岸的響亮名字——俾斯麥大街。 青島的開篇已經提到了俾斯麥，相信懂點世界史的朋友一定不會對這位德國宰相陌生。盡管他偏于懷柔的外交政策在威廉二世眼中不過是一團垃圾，但不能否定他在追逐德國統(tǒng)一中的鐵血手腕。腓特烈大帝奉他為輔國重臣，而威廉二世卻逼迫他下野。離開了公眾視線的俾斯麥，卻深埋在了德國人心中。道路的命名不會隨意，一定是威廉最后拍板，不管是象征形式，還是心存感激，俾斯麥的名字刻在了這塊德國人寄予厚望的土地上。俾斯麥從沒有踏上青島的土地，但來自漢莎、普魯士、薩克森、漢堡、柏林、魯爾等曾經邦國的臣民在來到青島時，一定不會忘記，是一個叫做俾斯麥的人，讓他們五花八門的國籍名稱有了統(tǒng)一的名字——德意志帝國。俾斯麥大街止于海濱，但俾斯麥的光芒沒有停歇，一直在延伸。
（早期江蘇路
最左側的建筑就是安治泰住宅）
（北望江蘇路
最近處為安治泰住宅，道路西側僅有總督府童子學堂） 除了總督府童子學堂，早期的俾斯麥大街以東還是一大片荒地，后來一些洋行紛紛選擇在此購地，為高級職員修建了私人別墅。這里距離洋行集中的廣西路、中山路并不遙遠，職員們上班也十分方便。這一帶的別墅如今保存尚好，不過很多門口停放著北海艦隊的車輛，加上院深墻高，我沒有能夠走進去拍照，只是在路邊盡量選取合適的角度。 江蘇路3號的建筑是原太古洋行大班庫克的住宅，太古洋行捷足先登，選擇了俾斯麥大街東側最靠海的一塊地基，修建了一棟豪華別墅。雖然只能看到巨大的孟莎式屋頂和轉角處的小陽臺，但這些就足以讓我想想正立面的華麗和室內的奢侈。青島的太古洋行大班是幸福地，這里就像是私家領地，遠強于太古洋行在上海法租界和煙臺大馬路的同級別宅邸。
《膠澳租借條約》中的租期是99年，這足以保證數(shù)代德國人可以在此安居樂業(yè)?；诖耍聡偠礁谇鄭u興辦了各種學校，以保障教育的需求?？偠礁訉W堂就是專門招收德國貴族子弟的一所小學校。建筑竣工于1901年，在上世紀90年代進行了重建。如今這里是江蘇路小學的校址。學校坐落在一個小坡地上，坑洼的土地上好像在舉行著什么儀式，沒有任何圍欄。物換星移幾度秋，我的眼前是雕砌整齊的臺階和一個往上爬的小學生。我深深地記得那天的場景，他的媽媽送他來學校上專業(yè)課，他背著畫板，手里提著一箱油彩，極不情愿地走進校門，用無比羨慕的眼神看著鐵柵欄外面的世界。我不相信這樣的小孩子只是一個特例。縱使我們有優(yōu)越的硬件，但這難道就是我們的素質教育嗎？這難道就是一種社會的進步嗎？這難道是在培養(yǎng)祖國的未來嗎？教育的終極目標不是服務國家、造福社會，而是一種人格的自我完善和強大！
轉個身，江蘇路西側建筑的樣式要更加富于變化。江蘇路8號建于1900年，它的主人是順和洋行的董事羅蘭德·貝恩，這原本是一座我將要錯過的建筑，一座造型奇特的盔頂吸引了我。樹木幾乎完全遮擋著這座建筑，但惟獨沒有掩蓋最靚的鋒芒。探尋中國近代建筑的道路上，不僅僅要有不畏疲憊的雙腿，還要有善于觀察的雙眼。
說這話并不是欣慰我發(fā)現(xiàn)了這座建筑，而是錯過了與它毗鄰的江蘇路6號，這座建筑曾經作為俄國駐青島領事館使用。更加遺憾的是，再也看不到他曾經的風貌了，一位老板購置了這座建筑，并大加改造，盡管民間的反對呼聲此起彼伏，但這是人家的私產，外人又有什么可說的呢？希望我們的政府在置換這些房產時，一定要加上對建筑風貌保護的條款，而不僅僅是收錢交房這么簡單的事情。
（最近處兩座建筑分別是二提督府和柏根·彌勒住宅，遠處的建筑是太平路上的山東路礦公司，稍近些的是江蘇路的安治泰住宅） 柏根·彌勒何許人也，鮮有文字記載，應當是非官即商吧?？紤]到這座建筑靠近江蘇路12號總督府官員的宅邸，推測此人為官的可能性更大一些。屋頂?shù)淖兓脴O大地包裹住了整座建筑，這是中國德式民居建筑最經典的樣子。在我生活的濟南，也有數(shù)座此類建筑，在魯中的坊子、張店也有少量此種風格的建筑，當然都不及青島的十分之一。在一些以青島老城區(qū)為外景的影視作品，都會體現(xiàn)主人公租住在青島建筑的閣樓內，這些寬敞明亮空間布局都拜這些屋頂所賜。
“二提督府”是青島人對這座建筑親切的稱呼，這是江蘇路上最豪華的一座私人官邸。對于他的主人，也是眾說紛紜，有人說是膠澳總督的副官，有人說是民政廳長官，還有人說這是德僑潘宅?？傊f法越多，證明人們對它越關心，反而探究它真實的主人身份就不顯得那么重要了。我原本以為湖南路充滿了很多未解之謎，原來江蘇路同樣如此。誰說建筑不能決定人的意志，它輕松地把人們視線籠絡在自己身上，讓眾人百思不得其解，而它卻悠然自得地唱著“就不告訴你，就不告訴你”。 這座建筑最大的亮點是用磚石的顏色變化，勾勒出了仿木架構的形態(tài)。入口塔樓上方也一改德式建筑的盔頂，而采用了攢尖頂。雖然不如盔頂那般威武和張揚，但卻與木架構展示的生活情調很搭配。建筑的規(guī)模并不大，但樓體的變化無規(guī)則且躍動，讓人發(fā)自內心地環(huán)繞一周，以求看全它的身姿，這是偉大的設計師為后人留下的一道視覺盛宴。在青島，只有兩座建筑給我這樣的感覺，一座是它，另一座是德國總督官邸。
第一次對青島江蘇路的探訪，我并沒有走完這條道路，而是只走到了沂水路，便向西折返。在沂水路、江蘇路、平原路、龍口路組成的五岔路口上，坐落著一座美麗的德式教堂，這就是基督教青島福音堂。
膠澳租借地開辟后，德國殖民者開始按照自己的計劃對青島進行開發(fā)和規(guī)劃。根據(jù)1900年的第一份城市規(guī)劃，位于觀海山南麓的坡地被預留為宗教建筑用地。這里的一座小山頭得名總督山（Gouvernements
教堂的風格融合了德國青年藝術派和新古典主義兩種流派。黃色的波紋狀墻面仿佛是海水的倒影，粗糙的蘑菇石講述著德國物語。教堂轉角處的鐘樓，不僅傳達著上帝的福音，而且忝列青島六大鐘樓之列，成為城市的標志。綠色的鐵皮盔頂，充滿了濃郁的日耳曼風情，也無情地炫耀著德國的占領。
走入教堂我看到了在一側墻壁上看到一塊陳舊的石牌，上面清晰地刻著教堂開工的時間——1908年4月19日，和竣工的時間——1910年10月23日。我輕輕地撫摸著牌上的字跡，表面的浮塵粘在了我興奮而出汗的手掌上。我看到了羅克格在繪制著它的藍圖，我聽到了竣工儀式上雷鳴般的禮炮，一種難以言表的幸福感油然而生。 一座建筑歷經百年，注定是要經過修繕和改造的，只有這些如奠基石、開竣工紀念的牌子才是自始就相隨建筑左右的伴侶。正是從這里開始，我在尋訪中國近代建筑時，開始留意建筑物上的這類標記。每每發(fā)現(xiàn)它們，都仿佛與建筑更近了一步。
教堂收費的部分是鐘樓。沿著盤旋的樓梯登到鐘樓的鐘室，就看到了遙控大鐘的長方形機械。這臺大家伙高約2米，內有多個齒輪，時間就在齒輪的咬合中產生并走動，與機械手表的原理相同。這臺機械的上方鑄有“J．F．
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