上萬(wàn)G服裝視頻服裝教程微信公眾號(hào)服裝打板技術(shù) fzdbjs  微信754093490 電話15071232918合體連身袖原型造型原理和制圖步驟小孔
1   連身袖結(jié)構(gòu)與裝袖結(jié)構(gòu)的造型方式的比較
連身袖的肩部塑型的方式與裝袖有著本質(zhì)的區(qū)別。深入了解他們塑型的方式與差別并將合體裝袖的造型方式運(yùn)用于合體的連身袖造型中是連身袖造型原理的關(guān)鍵，也是本論文的研究重點(diǎn)。
1.1  袖窿部位造型方式的比較
（１） 裝袖結(jié)構(gòu)的袖子與袖窿分離而單獨(dú)進(jìn)行裁剪，再進(jìn)行縫合。這樣的結(jié)構(gòu)可以在不同的位置設(shè)計(jì)一些余量，當(dāng)手臂抬起和下落時(shí)，這些余量像褶裥一樣折疊在肩部和腋下，以適應(yīng)手臂活動(dòng)所需要的長(zhǎng)度變化。
在裝袖結(jié)構(gòu)中，有著袖片的“袖山高”與衣片“袖窿”兩個(gè)因素共同塑造肩部造型及其轉(zhuǎn)折關(guān)系。袖子紙樣的袖山高，隨著腋窩位置的上下設(shè)定、肩部的绱袖位置、绱袖角度等要素的不同而變化。绱袖角度發(fā)生變化時(shí)，袖山高的增減是在袖肥線的上下進(jìn)行，由于袖長(zhǎng)沒(méi)有變化，所以绱袖角度大的時(shí)候袖下會(huì)變長(zhǎng)，袖子更加便于活動(dòng)。這是裝袖結(jié)構(gòu)在處理袖子合體外觀與活動(dòng)機(jī)能性之矛盾的特性。裝袖結(jié)構(gòu)在塑造合體的造型時(shí),袖山高取值便會(huì)增大,衣身袖窿開深位置提高,接近人體腋下部位,衣身與袖子的肥度減小,肩點(diǎn)立體程度增強(qiáng),整體呈合體內(nèi)收狀。 此時(shí)雖然服裝松量不大,但袖下長(zhǎng)度的增加,也可保證手臂的運(yùn)動(dòng)自如。 這種調(diào)和外部廓型與運(yùn)動(dòng)機(jī)能兩者關(guān)系的自主性和互動(dòng)性,大大體現(xiàn)出裝袖結(jié)構(gòu)本身的合理性。
（２）連身袖結(jié)構(gòu)袖子與衣片連裁，既沒(méi)有像裝袖那樣的袖山結(jié)構(gòu)，也沒(méi)有像裝袖那樣的袖窿結(jié)構(gòu)，這就成為連身袖結(jié)構(gòu)的獨(dú)特之處，同時(shí)也成為影響連身袖合體問(wèn)題的主要因素。
連身袖結(jié)構(gòu)中，前、后片的紙樣分別從肩部到手臂構(gòu)成構(gòu)成完整的一片，沒(méi)有袖窿，也沒(méi)有像裝袖那樣的袖山結(jié)構(gòu)，也就不可能有袖山和袖窿的契合關(guān)系，衣身肩線與袖中線的相交角度幾乎成為影響服裝肩部造型的重要因素，只有當(dāng)減小肩線與袖中線的夾角，使之趨近人體肩部角度時(shí)，肩部有可能呈現(xiàn)出合體狀態(tài)的造型。但此時(shí)袖下線的長(zhǎng)度會(huì)大大減小，使得手臂的活動(dòng)機(jī)能性減弱。如何借鑒裝袖的造型原理，處理合體連身袖的外觀造型與活動(dòng)機(jī)能性之間的關(guān)系是本論文的中心和難點(diǎn)。
如何既要使袖子有較好的合體性又要在腋下有足夠的余量？要解決這一問(wèn)題，首先要選擇一個(gè)合適的袖角度，使肩部造型圓順、合體（合體的連身袖款式中，在肩端點(diǎn)處需要有一個(gè)轉(zhuǎn)角，以適應(yīng)肩胛骨的需要，同時(shí)也增加了袖外縫的長(zhǎng)度）。然后在腋下通過(guò)加入插角的辦法加長(zhǎng)被減短的袖內(nèi)縫長(zhǎng)度，以使腋下部分得以放松，確保手臂的運(yùn)動(dòng)自如。因此，設(shè)計(jì)各種形式的腋下插角是合體連身袖紙樣設(shè)計(jì)中的必要環(huán)節(jié)。插角不僅增加了腋下縫的長(zhǎng)度，而且還減少了腋點(diǎn)上部的張力，使連身袖達(dá)到普通裝袖那樣的適體性。
１.２肩頭部位造型方式的比較
裝袖肩部結(jié)構(gòu)通過(guò)加入吃縫量形成肩頭部位的復(fù)曲面，而在連身袖結(jié)構(gòu)中，前、后片的紙樣分別從肩部到手臂構(gòu)成構(gòu)成完整的一片，沒(méi)有袖窿，也沒(méi)有像裝袖那樣的袖山結(jié)構(gòu)，也就不能像裝袖結(jié)構(gòu)那樣在袖山線中加入吃縫量去塑造肩部的造型，肩部造型是通過(guò)前肩縫與后肩縫相連的袖中縫的曲線造型，用較平面造型的方法塑造的。在從裝袖原型向連身袖原型轉(zhuǎn)變時(shí)，必需去掉袖山線中的吃縫量，通過(guò)在肩部作省，沿肩縫向袖片方向修剪紙樣形成省道，以省道代替吃縫量塑造肩部的復(fù)曲面。這一過(guò)程中應(yīng)注意弧線上從肩部到上臂所構(gòu)成的復(fù)曲面的平滑度。
2   合體連身袖原型原理解析
首先參考文化女子大學(xué)的測(cè)量項(xiàng)目、測(cè)量方法、和相關(guān)的測(cè)量數(shù)據(jù)，根據(jù)已有的文化式合體原型的制圖方法，用平面裁剪的方式制作合體的裝袖服裝原型。
將制作的合體的裝袖服裝原型衣片和袖片，在科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，合并成合體連身袖原型。這一步是合體的連身袖原型生成的原理部分，也是關(guān)鍵步驟。連身袖結(jié)構(gòu)在處理肩部造型與袖窿結(jié)構(gòu)采用了獨(dú)特的方式，看上去與裝袖結(jié)構(gòu)的造型方式完全不同。其實(shí)，我們可以通過(guò)這樣一個(gè)小小的實(shí)驗(yàn)，便可以清楚看到，連身袖結(jié)構(gòu)在處理肩部造型與袖窿結(jié)構(gòu)時(shí)，采用了裝袖結(jié)構(gòu)中慣用的轉(zhuǎn)省原理。
我們將裝袖原型的前、后身片的肩線對(duì)準(zhǔn)肩端點(diǎn)合并，再將袖山點(diǎn)與肩端點(diǎn)重合，使肩線和袖中線成為一條直線，可以看出，裝袖結(jié)構(gòu)中袖窿弧線和袖山弧線縫合后的接縫線的功能，實(shí)際上是圍繞肩端點(diǎn)作省的處理。以塑造肩部造型和腋下的轉(zhuǎn)折（如圖1）。

           圖1                                     圖2
如果我們將袖窿線和袖山線的省量轉(zhuǎn)移到肩線，便可以明白連身袖結(jié)構(gòu)的造型原理。將身片中的對(duì)位點(diǎn)G1、Q1和袖片上的對(duì)位點(diǎn)G2、Q2對(duì)合，以對(duì)位點(diǎn)為核心，旋轉(zhuǎn)袖片，使得原來(lái)具有省的作用的袖窿線與袖山線接近重合，這時(shí)，如圖，可以看出前后袖片分離而形成一個(gè)張角，這就是肩端點(diǎn)的省縫轉(zhuǎn)移。也就是說(shuō)，以肩端點(diǎn)為核心，將裝袖袖窿弧線和袖山弧線形成的袖窿省轉(zhuǎn)移成肩袖省（如圖2）。由于斷縫的造型效果比省縫更好，視覺(jué)上也更美觀，因此將省縫轉(zhuǎn)變成斷縫，肩袖線相連形成肩袖縫。這是連身袖結(jié)構(gòu)處理肩部造型與袖窿結(jié)構(gòu)的造  
型原理。采用這種原理，便可以利用合體的裝袖原型，直接生成合體的連身袖原型。
3  合體的連身袖原型制圖
將合體的裝袖衣身原型和袖片原型作為母板，進(jìn)行連身袖原型制板試驗(yàn)。
(1)確定袖中縫，并分割袖片。將合體裝袖的袖片，以偏袖線為分割線分為前片 和后片（圖3）。

圖3

(2)袖中線的傾斜度的確定（按照裝袖原型的绱袖角度，旋轉(zhuǎn)袖片，確定袖中線的傾斜度）。
分別旋轉(zhuǎn)前、后袖片，達(dá)到原型袖的绱袖角度[1]，前袖片袖角度為26°，后袖片袖角度為28.5°，平均值為27°[2]（圖4）。

圖3
(3)對(duì)位點(diǎn)的確定。前、后衣片上G1、G2點(diǎn)，前、后袖片上的Q1、Q2點(diǎn)是服裝上的前后腋點(diǎn)的位置，也是衣身與袖片轉(zhuǎn)向腋下部位的分界點(diǎn)，也是服裝制圖和制作時(shí)的對(duì)位點(diǎn)，它們位置的變化不僅會(huì)影響服裝的功能性，而且還影響服裝的外觀造型。在服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過(guò)程中，該點(diǎn)的位置是可變的，位置改變可以調(diào)節(jié)袖片與衣片間空隙量的大小, 該點(diǎn)越接近人體的腋點(diǎn)部位，服裝的腋下部位就越貼合人體，活動(dòng)機(jī)能性也就越好。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)，不能太高也不能太低。太高則手臂下垂時(shí)腋下會(huì)緊繃，影響舒適性，同時(shí)也不美觀；太低則手臂抬不起來(lái)，影響手臂的運(yùn)動(dòng)。
(4)袖與衣片拼合（圖5、6）。將袖原型保持不變對(duì)合到衣片上，前袖片的對(duì)位點(diǎn)G2和前衣片的對(duì)位點(diǎn)G1重合，后袖片的對(duì)位點(diǎn)Q2和后衣片的對(duì)位點(diǎn)Q1重合。

通過(guò)觀察，前、后衣片在原型的G線位置上部的曲線與前、后袖片原型G線上部的曲線幾乎重合，衣片的袖窿底部與袖片袖山底部相交，G線下部的衣片和袖片的輪廓呈相反的弧度，但弧線長(zhǎng)度值相等。
(5)肩袖線的確定及肩部造型的處理
裝袖結(jié)構(gòu)中的吃縫量，集中在肩頭部位，在裝袖結(jié)構(gòu)向連身袖結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)化過(guò)程中，可以將吃縫量轉(zhuǎn)換為省[3]，并以分割線的形式出現(xiàn)（轉(zhuǎn)換成肩袖連線）。用省造型去代替吃縫量塑造肩部的復(fù)曲面。在修剪肩部到上臂省道弧線時(shí)，應(yīng)保持曲面的平滑。在袖山部位設(shè)定0.5的弧線凸勢(shì)，以保證衣袖的立體感，畫順肩袖線。
(6)腋下片的處理
圖6
腋下片的處理并非簡(jiǎn)單的款式設(shè)計(jì)，是功能設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上的款式設(shè)計(jì)。只有設(shè)計(jì)了該腋下片，連身袖的裁剪才能完成。連接前片的胸省和a省，將該線畫順。這條曲線（公主線）在分割衣片與腋下片的同時(shí)，還具有轉(zhuǎn)省和并省的功能，巧妙的解決了結(jié)構(gòu)與美觀的雙重問(wèn)題。(7)畫出所有的裁片，以便于裁剪。
    (8)根據(jù)結(jié)構(gòu)圖制作樣衣。
由于合體的連身袖的腋下片，相當(dāng)于高度延展的腋下插角的特殊形式。因此，在縫合工程中涉及到一些插角袖的特殊制作工藝。
①    在衣片的前后腋點(diǎn)部位燙一小塊粘合襯，以增強(qiáng)牢度，并防止縫份毛出，在制作時(shí)盡可能使針跡密些（圖7）。
 
   連身袖腋點(diǎn)附近的插片尖角部位，兩側(cè)均放縫份0.8cm,胸部弧線處也放縫份0.8cm,下擺和袖口處放縫份3cm,其他部位放縫份1cm（圖8）。

 
 ③    將前衣片與后衣片正面相疊，后衣片放在下層，前衣片放在上層。縫合肩袖縫時(shí)，前段袖縫因?yàn)槭切苯z綹，必須保持自然的平縫；后段肩縫下層的后肩縫處要略微歸攏，以便使后肩部位有一定的松量。

④    分開縫燙平，凸弧處剪刀眼，使拼縫平服。
⑤    圖8
試穿。模特試穿結(jié)果合體效果好。
結(jié)論
1.論文中創(chuàng)造性地提出了合體的連身袖原型的造型原理：將制作的合體的裝袖服裝原型衣片和袖片，在科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，合并成合體連身袖原型。
2.連身袖結(jié)構(gòu)，不僅可以構(gòu)成寬松的平面結(jié)構(gòu)的造型，還可以塑造合體的立體結(jié)構(gòu)的造型。甚至，可以塑造出合體的立體造型。立體造型的連身袖借鑒裝袖的造型原理的基礎(chǔ)上，融入了多種立體造型手段