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1、準(zhǔn)備坯布

坯布的長度為從側(cè)頸點經(jīng)BP點到腰圍線的長度加5cm。寬度為B/4+3cm（放松量）+2cm（縫份）+5cm，前后片尺寸一樣。

2、固定前片布料

3、確定領(lǐng)圍。

4、確定腰省。

5、確定袖窿形狀。

6、處理后片。

7、原型寬放量，主要有兩種方法：

推移法：操作之前在胸寬處推出一定的松量，并用大頭針臨時固定。

放置法：在立體裁剪完成之后，直接在側(cè)縫處加放松量。

8、制作原型裁片

將布樣從人臺上取下，置于平臺和上，用熨斗熨平；用打樣尺重新描順領(lǐng)窩，袖窿弧線以及側(cè)縫、肩縫等；檢查相關(guān)部位是否合理，再依據(jù)右衣身剪裁左衣身；將左右衣身用手針連接起來并重新固定在人臺上，各相關(guān)部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪并置于相應(yīng)的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。

1、準(zhǔn)備坯布

測量上半身的長度再加7.6cm，測量前中心至胸點的距離再加7.6cm，測量胸點至側(cè)縫的距離再加7.6cm。

2、制作步驟

（1）將前中心線向內(nèi)扣折后，用大頭針固定在人臺的相應(yīng)位置上。

（2）沿領(lǐng)口、肩線、腰線及公主線的方向?qū)⒉剂贤破巾?，打剪口，并將關(guān)鍵部位標(biāo)注下來。

（3）從胸點向上和向下5.1cm分別標(biāo)出對刀位，用來控制胸部松量的分配。

（4）將側(cè)片的布料直紗線與人臺側(cè)面中間腰線想垂直，用大頭針固定。

（5）沿著公主線，肩線和腰線將布料推平順，打剪口，并標(biāo)注相應(yīng)的位置線。

（6）從胸點向上和向下5.1cm分別標(biāo)出對刀位，用來控制胸部松量的分配。標(biāo)出袖窿深的位置，畫出側(cè)縫線以及腰線的位置。

（7）后片的操作與前片相同。

1、準(zhǔn)備坯布

2、制作步驟

（1）將前片坯布上的前中線和胸圍線與人臺上的標(biāo)志性重合，用大頭針重合，用大頭針固定，在袖窿和領(lǐng)圍線處預(yù)留出1~2cm的縫份，剪掉多余的坯布。

（2）根據(jù)款式要求確定翻折線，將前片坯布向外翻折出駁頭的形狀，留出縫份。

（3）將后片坯布的后中線和胸圍線與人臺上的標(biāo)志性重合，用大頭針固定，確定后領(lǐng)圍線；將領(lǐng)坯布的后中線與人臺的后中線重合，沿著人臺的頸部輕推坯布，按照后領(lǐng)圍線固定坯布，留出縫份，剪掉多余的坯布。

（4）根據(jù)款式要求將坯布向外翻折出領(lǐng)座和領(lǐng)面。

（5）將衣領(lǐng)坯布繞到前面，讓衣領(lǐng)的翻折線與駁頭的翻折線自然連接成直線，注意衣領(lǐng)的寬松量，保持領(lǐng)面的平整。

（6）將駁頭壓在衣領(lǐng)上，確定領(lǐng)角形狀，注意整體效果，預(yù)留出縫份，剪掉多余的坯布。

（7）在領(lǐng)圍線和翻折線的位置用記號筆做好記號，將衣領(lǐng)和衣片從人臺上取下來，根據(jù)記號點修順各條結(jié)構(gòu)線。

（8）將衣領(lǐng)和衣片的縫份折到里面，固定到人臺上檢查裁片效果，進行必要的調(diào)整。

各種款式的衣袖都可以從一片袖變化得到，先做出一片袖的紙樣或坯布，按照平面裁剪的款式變化方法取得基礎(chǔ)坯布，再在人臺手臂上進行修正，完成衣袖裁片的立體裁剪。

1、準(zhǔn)備坯布（以一片袖為例）

2、制作步驟

（1）將手臂模型裝在人臺上。將衣袖坯布圍在手臂模型上，橫向的基準(zhǔn)線與胸圍線對齊保持水平，縱向基準(zhǔn)線自肩點向下保持垂直，用大頭針固定。

（2）根據(jù)手臂模型的形狀在前后兩側(cè)留出松量，用大頭針固定，注意前面的松量小于后面；為了保持衣袖平整在手肘處做省；調(diào)整衣袖長度，預(yù)留出縫份之后剪掉多余的坯布。

（3）將手臂抬起約45o左右，確定裝袖線，從腋下點開始向上沿著裝袖線逐步用大頭針將衣袖固定在人臺上，注意袖山部位的圓順和容量，留出縫份后剪掉多余坯布。

（4）用記號筆畫出袖山弧線、袖肘省和袖口線，將裁片從人臺上取下，修順各類結(jié)構(gòu)線，再裝回到人臺進行檢驗和修正，完成衣袖的立體裁剪過程。

3、款式變化

衣袖的設(shè)計時不僅要具有美觀性同時還要兼顧實用性，要考慮手臂的結(jié)構(gòu)特點、肩部的體表特征、身體的運動規(guī)律、各部位的基本尺寸等等方面的綜合影響。

如泡泡袖的造型設(shè)計將一片袖的袖山線放足褶量，剪出泡泡袖基本袖樣；將袖樣覆蓋在肩臂處，使袖中線與肩線對齊，并逐一作出褶形，注意褶量的均勻。

喇叭袖的立體裁剪方法與泡泡袖相似，只是把放量在袖口處。

兩片袖的立體裁剪一般是以手臂為基礎(chǔ)，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法標(biāo)出袖山弧線，最后在人臺上確定二片袖的造型。

總的來說裙裝的結(jié)構(gòu)跟人體腰臀部的體型特征以及下肢的運動規(guī)律有直接的關(guān)系，因此在進行裙裝的立體裁剪時要注意腰臀部的合體程度和活動量。以及下擺的張量。接下來以斜裙為例，簡單介紹裙裝立體裁剪的基本過程。

1、準(zhǔn)備坯布

2、制作步驟

（1）將前片坯布的前中線與人臺的前中線重合，并保持前中線垂直于地面；將坯布上的臀圍線與人臺上的臀圍線重合，并保持水平，用大頭針固定。

（2）在側(cè)縫將坯布向下傾斜，將腰部坯布撫平，如不平服可在縫份處剪剪口，下擺拉出款式要求的寬度，預(yù)留出縫份，剪掉多余的布。

（3）用同樣的方法將后片坯布固定在人臺上。

（4）前后片在側(cè)縫處重合，拉開裙擺呈喇叭狀，確定側(cè)縫線，預(yù)留出縫份，剪掉多余的布料。

（5）用丁字尺確定下擺線的位置，保持前后片相同，預(yù)留出折邊量，剪掉多余的布料。將坯布從人臺上取下，修順各條結(jié)構(gòu)線，再裝回到人臺上檢查裁片并進行必要修改，完成裙裝的立體裁剪過程。

3、款式變化

裙長、裙衩、開口等位置，必須根據(jù)膝蓋的位置來確定，并充分考慮運動功能性，流行的影響也很重要。

波浪裙的裙擺量較大，在臀圍處較貼體，裙子在縱向形成波浪，因此在面料的選擇上應(yīng)采用輕薄、懸垂性良好的織物，對于較厚實的面料應(yīng)采用45度斜裁面料。

褶裙包括規(guī)律褶和自由褶，應(yīng)分析褶的方向與起始點，以保證最終褶的效果與設(shè)計意圖相吻合。

育克裙的位置不同處理的省量也不同，并會影響其他結(jié)構(gòu)線，因此育克的寬度、褶裥的位置和寬度等是相互關(guān)聯(lián)的。