過了臘八就是年，從臘八的一碗粥開始，到元宵節(jié)最后一口湯圓，春節(jié)，這一持續(xù)一個多月的盛大節(jié)日是中國人一年里對“吃”最精益求精的時候了。幾乎所有的家庭都會把全家一年來最好的食材、最好的手藝拿出來同堂共享。

不論男女、不論貧富、也不論南北地域之差，我們對于食物味道最深的羈絆往往源自親情，媽媽的蒸蟹、爸爸的豆兒醬、爺爺?shù)目廴?、外婆的爆魚……都是每個人刻在心底的味覺記憶。而春節(jié)的美食，更是與親情相生相伴的家的味道。

已經(jīng)在外生活多年，每年，我都會遇到許許多多關(guān)于春節(jié)食物的故事。我相信，這些故事中一定會有你的影子。因為不論身在何處，我們每個人與春節(jié)聯(lián)結(jié)最深的情愫始終是家的味道。

爆魚

上海

因為一句“年年有余”，每一個中國人年夜飯的餐桌上都少不了魚。對于年夜的魚，北方人喜歡色澤紅亮的紅燒、廣東福建人喜歡原汁原味的清蒸、西南川渝一帶則喜歡紅油麻辣的切片水煮，在上海，爆魚則是餐桌上少不了的本幫味。

我在上海住在一片老公房里，左鄰右舍大多都是上了年紀的老人。雖然上海的面貌日新月異，但是在這里，春節(jié)傳統(tǒng)的氣息還幸運地存留著。每到臘月，都能看到隔壁的阿婆在廚房間里做爆魚。大條的青魚沿著脊骨對半片開，用各種調(diào)料腌制隔夜，第二天再炸。為了防止炸魚時油化飛濺，阿婆會先把腌好的青魚整片整片地掛在門口的架子上晾起來，讓魚肉慢慢風干。幾個小時后，晾干的魚肉便被切成小塊下鍋油炸，伴著噼里啪啦的油炸聲，整個樓道都是魚香。炸好的魚肉十分容易貯藏，可以在冰箱放很久。要吃，只需稍稍一熱，再在做好的醬汁里小浸一會，爆魚就完成了。既可做冷菜，也是上海人喜聞樂見的湯面澆頭。咸甜適口，滿口魚香，這就是上海人年年都要有的“余”。

阿婆炸魚總是一炸一大盆，自己只留一點，剩下的全部分給兒女們，讓他們帶回家慢慢吃。炸好魚的那天，阿婆敲開我的門，遞給我一小碗已經(jīng)浸好醬汁的爆魚，“小石，給你也嘗嘗?！?/p>

于是，那晚我煮了一碗湯面，配著爆魚澆頭。

這應該是我在上海吃過最地道的本幫味了。

紅鱘米糕

福建、臺灣

在東南沿海地區(qū)，春節(jié)的餐桌上自然少不了海產(chǎn)。紅鱘米糕，便是其中最不可或缺的壓軸菜。紅鱘，是一種有著鮮紅蟹膏的青蟹，蟹膏鮮美馥郁，在東南沿海地區(qū)一直被視為滋補上品，即使是在海產(chǎn)豐富的漁港也十分昂貴。

做紅鱘米糕，先把糯米蒸至半熟，拌入豬肉、香菇、魷魚等鮮食炒熟的配菜，再加入油酥蔥。油酥蔥最好是豬油炸的，這樣才香。把所有配料拌勻了就是紅鱘墊底的米糕。之后，把切開的紅鱘碼在米糕上，蓋上蟹殼上籠蒸，讓蟹殼里鮮香馥郁的紅膏慢慢滲入糯米。若是講究，還會用荷葉包飯，這樣蒸的米糕更是多了一絲清香。

我有一個來自福建的朋友，因為吃糯米總是不消化，縱使紅鱘米糕鮮美無比，也無福享受太多。于是，每年年夜飯上，她媽都會用粉絲來代替糯米。龍口粉絲泡軟，拌上同樣的配菜，再稍稍多加點油，防止粉絲粘黏成坨，再用同樣的辦法與紅鱘同蒸。這樣，就做成了朋友家獨具特色的年菜——紅鱘蒸粉絲。

媽媽的菜，總是飽含家的溫情，春節(jié)尤甚。

糟肉

甘肅

糟肉，理論上應該叫腐乳扣肉，是甘肅河西走廊一帶春節(jié)必備的硬菜之一。肥瘦層層交替的帶皮五花，紅彤油亮、肥而不膩、帶著濃濃的酒香、腐乳香。配著荷葉夾子，不論男女老少，逢年過節(jié)都盼著這口美味。

在甘肅，講究傳統(tǒng)的老一輩人，都會挑臘月二十六來做糟肉。整塊的豬腹五花肉燎去豬毛，冷水下鍋就著蔥姜煮至半熟。之后在豬皮上抹一層紅曲，把肉切成三四毫米的薄片，整齊地碼放在碗底，再墊上碎肉，有時還會加入豆腐之類本身味道清淡、但卻總能吃飽油脂的配菜，淋上腐乳、白酒制成的料汁，上鍋大火蒸一個多小時就熟了。這時候的糟肉雖然已經(jīng)滿是香味，但是還沒有真正完成，要等它自然冷卻，直到清靚的湯汁凝固成乳白色的油脂，然后就可以一摞摞碼放在冰箱里等待其在年夜飯上重新恢復光彩。

待到年夜，這一大碗硬邦邦的糟肉，上鍋小蒸一會，輕巧地扣在盤子上，一盤紅彤彤、油亮亮透著濃濃年味的糟肉就好了，那濃郁的酒香和腐乳味，便是是每一個甘肅人魂牽夢繞的家的味道。

豆兒醬

北京

老北京年夜飯的冷盤，肯定少不了豆兒醬。雖然跟豆汁兒一個姓，但豆兒醬可不是什么可怕的黑暗料理，其實就是老北京風味的豬皮凍了。

豆兒醬晶瑩剔透、口感彈牙爽滑，制作過程卻極其繁瑣。先用火燙掉豬皮表層的豬毛，用刀剃去內(nèi)側(cè)的油脂，下水汆燙幾分鐘。待到豬皮發(fā)白，便撈出晾涼。這時候，最最繁瑣的工作才剛剛開始。雖然用火可以燒去豬皮表面的豬毛，但是豬皮里面粗壯的毛根卻難以清除。因此，講究的人都會用鑷子小心翼翼地把豬毛根一個個揪出來。這聽起來也許很簡單，但實際上，拔豬毛是一項曠日持久、累腰又費眼的體力活。應該只有春節(jié)團圓的喜慶，才能讓人們對于食物的美味如此執(zhí)著吧。

我有一個生長在北京的朋友，他每逢春節(jié)最最想念的食物就是家里自制的豆兒醬了。在朋友家，因為他爸是個標標準準的處女座，所以挑豬毛一類的細心活一般都由他爸來做。待到豬的毛根和油脂全部清理干凈，豬皮就可以切碎下鍋、隨著各種鹵料燉煮了。一直到豬皮煮透、膠原蛋白完全釋放出來，再加入胡蘿卜、青豆、黃豆等各種佐料煮熟，再把湯汁倒入容器里。靜置一夜，讓它慢慢自然冷卻，濃厚的豬皮湯汁就慢慢凝結(jié)成了晶瑩剔透的豆兒醬。做好的豆兒醬清爽彈牙，配上青綠的臘八蒜就是朋友最愛的年味。

前些天，和朋友微信聊天，他說今年他家豆兒醬豬皮的毛是他挑的。

我回了句：“哎，我爸也老了，現(xiàn)在眼睛也不太好?！?/p>

他過了半晌，回了句“嗯…”

年糕

浙江

浙江，作為魚米之鄉(xiāng)，春節(jié)的餐桌上自然也少不了米。普通的米粒自然不能滿足春節(jié)張燈結(jié)彩的喜慶，經(jīng)過各種細膩的加工與烹制，米變成了各種各樣裹著濃濃年味、連接著家鄉(xiāng)的風土滋味。在這其中，年糕一定是浙江春節(jié)最具代表性的食物了。

最正宗的水磨年糕需要用當年最新鮮的晚粳米來做。待到晚稻成熟，年糕的制作便提上了日程。大米經(jīng)過浸泡、上磨、蒸粉、捶搗等過程，從顆顆分明的米粒，逐漸轉(zhuǎn)化成渾然一體的米團。最后再揉壓成型，修整成條，一塊水磨年糕就完成了。待到除夕夜，蔥姜熗鍋，年糕切片，豬肉切絲，與白菜同炒，這道普普通通，卻口感筋道、越嚼越香的家常菜，就是最正宗的炒年糕了。

在過去，一戶人家在春節(jié)前要做夠幾十斤的年糕，從新春一直吃到來年。而現(xiàn)在，因為年糕制作費時耗力，年輕人對這些傳統(tǒng)美食的制作技藝已經(jīng)知之甚少了。雖然年糕在如今年夜飯的餐桌上顯得格外平實普通，但是，家，就是這個味。

不論東西南北，春節(jié)的食物永遠是中國人一年中最最看重的。時代在變，小時候那些張燈結(jié)彩爆竹連天的喜慶已經(jīng)慢慢淡化了，但是，年夜飯團圓的味道還在繼續(xù)著。媽媽依舊會照顧著兒子的口味做一大桌年菜；外婆依然會在臘月炸好很多魚讓兒女們帶回去慢慢吃；即使爸爸眼睛花了，也會在年前耗時費力地做一燉豆兒醬……

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也許你已經(jīng)在家享受團圓之樂；也許你仍在回家的路上；也許你今年春節(jié)只能異鄉(xiāng)……但是，那些你深深惦念的味道，始終都是與家最深刻的聯(lián)結(jié)。

春節(jié)的食物總是包含著家的溫情。在下方留言，與我們分享你的故事吧，說說什么樣的味道，最讓你想家。