絲綢之路第一站——天水。

（麥積山石窟全貌）

（麥積山石刻大佛）

（仙人崖，賽江南）

（石窟“力士”）

（殘破的石壁佛像，滄桑感濃郁）

（渭河畔的日落）

    重走絲綢之路，在我中學時代的歷史課上，便萌生了點點念頭，而那時僅僅只是一種遙不可及的愿望。如今，在28歲這年，終于實現(xiàn)。

    無法做出像先人那樣的壯舉，但1000多公里的行程，也讓我切實感受到那份“西游”的心境。

（玉泉觀一瞥）

（了無人煙的玉泉觀）

    天水，位于甘肅省東南部，與陜西毗鄰，這個美麗的名字，源于“天河注水”的傳說。遠在三千多年前，天水就是個山水靈秀、人煙稠密之地，但秦末的暴政加戰(zhàn)亂，使得“邽縣”（天水舊稱）民不聊生，忽一天夜里，狂風呼嘯、電閃雷鳴，一道金光閃耀大地，伴隨著巨響，地上出現(xiàn)一條大裂縫，天上河水傾瀉而下，注入裂縫，形成一湖，曰：天水湖。此湖水質(zhì)純凈、甘冽醇厚，春不涸，夏不溢。后來此傳說被漢武帝聽說，遂將邽縣改名為“天水郡”，天水由此而來。

（麥積山，中國四大石窟之一）

（遠處看，像是一座經(jīng)歷過槍林彈雨般的山石）

    我對這里的印象，完全來源于歷史：三國時期，諸葛孔明曾在這里收復(fù)姜維；是西漢時期大破匈奴的飛將軍李廣的家鄉(xiāng)；中華人文始祖伏羲故里……但對于現(xiàn)代，似乎了解天水甚少，僅僅只限于一個麥積山石窟，而對于這座城市的認識，幾乎是一張白紙。

（透過樹林間看到麥積山）

（登上麥積山，雖不能一覽眾山小，但高度著實也不低）

    飛機飛到西安咸陽機場，再從咸陽坐火車到天水，3個多小時的火車很短暫，下車，滿目的設(shè)施顯得比較陳舊，看著頗有年代了，與普通小城的火車站相仿，站臺上有推著流動車賣食物的攤位，偶爾幾個大叔從火車上下來，趁著停站的功夫蹲在那里抽煙。

    我入住在火車站對面，這里屬于麥積區(qū)，天水的規(guī)劃很特別，分為秦州區(qū)和麥積區(qū)，兩區(qū)之間間隔將近有20公里，必須乘車往返，好在一路車不多，羲皇大道也挺寬敞。秦州區(qū)包含了市內(nèi)的幾個景點：伏羲廟、玉泉觀、李廣墓等等，伏羲廟屬于重建，沒太多意思，倒是后面的天水博物館值得一看；玉泉觀在一座小山上，從這里俯瞰天水市是個不錯的選擇。剛到的這天下午，天氣陰沉，不時有小雨，很難拍出好照片，索性收起相機，在街上閑逛，發(fā)現(xiàn)一個很有趣的現(xiàn)象，天水的女子，尤其是年輕一些的，皮膚非常白皙，一點不符合西北人的特征，尤其是與皮膚較深黃黝黑的男子這么一對比，更加明顯。

（只能仰視的麥積山石窟大佛）

（古人的精湛工藝讓人贊嘆）

    翻開包里的《Lonely Planet》看，發(fā)現(xiàn)原來天水女子皮膚白是由來已久的，被稱作：白娃娃。正所謂一方水土養(yǎng)一方人，不過天水更加另類，因為在這里，還要依性別而區(qū)分。晚上早早休息，為明天的重點：麥積山之旅養(yǎng)精蓄銳。

    一早，從火車站坐上了前往麥積山石窟的公交車，半個多小時到達。門票還算合理，70元加15元的電動車費，其實路途并不遠，走路也就20分鐘，可以省掉這筆費用。

（歷經(jīng)滄桑的大佛）

（這尊的神情很有趣）

    盡管從網(wǎng)上已經(jīng)看過麥積山石窟的樣子，但真正出現(xiàn)在眼前時，還是完全不一樣的感受。在一座坑坑洼洼，似經(jīng)過槍林彈雨的山體上，被雕琢了數(shù)座巨大的佛像，面朝藍天，四周是密密麻麻、大小不一的石窟，修筑的十幾座石階將整個山體上的石窟、佛像鏈接起來，供游人攀登參觀。

（麥積山頂部還有一小白塔）

（佛從林間出）

    我來的很早，上去的時候幾乎看不到人，可以靜下心細細觀看。這里的石窟佛像與以前去過的龍門、云岡石窟有區(qū)別，均是以泥塑做成，色彩更豐富，以紅、橙、土黃為主，山中間部分是最大的佛像，由于角度關(guān)系，只能從佛的腳下仰視，不過更凸顯其威嚴。上到最高處，可以遠眺群山，被大面積綠色植物覆蓋的山體，讓你絲毫感覺不到這是在大西北的景致，一座座如饅頭一樣的小山頭，赤紅色的山體更像是在南方。

（在仙人崖下，吃碗當?shù)氐臎龇郏?br>
（現(xiàn)做現(xiàn)吃，5元一碗，在景區(qū)算得上實惠的緊了）

    從一座只能低頭蜷身而如的小洞鉆過，就開始下山了，下山的路上一樣是石窟遍布，一座藏在石窟中的飛天佛像很有特點，雖隔著紗窗，但那犀利的眼神似乎什么都阻擋不了它。下來山可以繼續(xù)向前走，去植被更豐富的植物園區(qū)，途徑路上一處觀景臺，回頭即可將整座麥積山盡收眼底，細看發(fā)現(xiàn)，原來在山頂上還有一座白色的小塔，在湛藍的天空以及如流水般的白云襯托下，麥積山石窟更顯滄桑，古代工匠們巧奪天工的技藝一覽無余！

（一碗不夠，再來一份搓魚兒）

（漿水做的湯底略帶苦澀，不過吃過清涼無比，是天然的解暑良藥）

（路上偶遇，不知這是今年剛脫的還是去年保留下來的）

    盡頭是一小瀑布，無太多意思，游人只能走到這里，再深處是自然保護區(qū)，遂折返。其實還可以去另一處香積山，不過路途不算近，因為我還要去仙人崖，故放棄。

（仙人崖，好山好水好風光）

（仙人崖下有玄妙）

（仙人崖自然風光）

    在景區(qū)門口，可以乘坐旅游專車前往仙人崖，不過這個只能坐7、8人的商務(wù)車，只有我一個人，好不容易等了半小時，湊了4人出發(fā)，來到仙人崖腳下。門票40，這里人更少，主要是一些天水當?shù)氐娜?，外地游客多半只是去過麥積山然后就返程了。

（山頂空無一人的小廟）

（原始的大自然）

    仙人崖的地貌，與麥積山幾乎一樣，山體的形狀也很相似，不相同的是這里的山下，藏著很多寺廟，在突兀的崖體之下，它們顯得更加神秘。昨天下過雨，天氣非常好，藍天白云肆無忌憚的在頭上調(diào)繪畫面。仙人崖分東崖、南崖、西崖幾個點，期間還有不少小山頭可以攀登上去，視野開闊，滿目生機。南崖是重點，也稱千佛崖，比不上麥積山那樣壯觀，但殘破的佛像給人更多凄涼和滄桑感。

（賽江南的仙人崖景色）

（一半藍，一半綠）

（南崖的千佛壁）

    最精致的景觀，在出口處的橋上，從這里，天、山、水完美的相融，茂盛的植被覆蓋了幾乎所有的山體，加上天邊盛開的白色云朵，神似桂林山水的感覺，絲毫沒有絲綢之路上大漠漫漫、黃土連綿的印象，反復(fù)的等待云朵的變化，按下快門，不忘感謝一些老天，賜予這么好的天氣。

（渭河的日落，安靜、優(yōu)雅）

（天上的云彩十分配合）

    晚上回麥積區(qū)，發(fā)現(xiàn)走不到10分鐘，就可以到達渭河畔，在橫跨渭河的大橋上，靜靜欣賞日落。天邊的云彩像是商量好了，一條條列隊似得保衛(wèi)著夕陽。我拿著相機不停的來回走動，尋找最好的角度，也引來周圍人的目光，他們似乎也注意到了今天的落日格外不同，紛紛掏出手機拍攝。不過10幾分鐘，太陽消失在云端，只留下一團即將熄滅的火焰，偶爾幾條云朵調(diào)皮的換上了粉紅色新衣，似乎在給觀賞它的人做謝幕道別……

（天陽落下，只留一片金紅在天邊，我的天水之旅完美謝幕）

    好山好水，又趕上好天氣，天水一行，給我的“絲綢之旅”開了個好頭。