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Chinoiserie這個(gè)詞，最初指的是18世紀(jì)法國掀起的中國風(fēng)，但在服裝領(lǐng)域，他也可以用來指代西方世界的中國式設(shè)計(jì)，雖然，在新藝術(shù)和ART DECO時(shí)期，中國作為異元素的一部分是不可或缺的，但總體而言他的表現(xiàn)力可能還不如日本，在近代服裝史上，如果說到對彼此的深遠(yuǎn)影響，應(yīng)該是在二戰(zhàn)以后的50年代到70年代。 這其中有幾個(gè)原因，首先是1949年后中國整個(gè)格局的巨變使得很多人離開中國，除了港臺，還有歐美等國，這種“移民”就類似十月革命后沙俄的舊貴族滿世界流亡，在歐洲時(shí)尚圈間接形成的蝴蝶效應(yīng)，其次是亞洲經(jīng)濟(jì)四小龍的崛起，最后是從50年代后期到60年代東方主義主題的盛極一時(shí)。 1958年，VOGUE,中國風(fēng)帶立領(lǐng)的裙裝，帽子的靈感來自清代官員的笠帽 1956年，英國哈羅德百貨展示的中式睡袍 50年代，立領(lǐng)鏤空刺繡粉色襯衫 關(guān)于這方面的電影，許多人首先想到的是1960年的《蘇絲黃的世界》，但更早的還有1955年由韓素音的自傳小說改編的《生死戀》，Jennifer Jones扮演了片中歐亞混血的女主角，這兩部片子的男主角William Holden簡直成了舊時(shí)香港的大眾情人，若干年后陳可辛的《甜蜜蜜》里黎小軍的姑媽仍是他的腦殘粉，這些電影也成了中國風(fēng)的代名詞和揮之不去的香港印象。 Jennifer Jones《生死戀》 關(guān)南施《蘇絲黃的世界》 李麗華在1958年的《飛虎嬌娃》她是第一個(gè)真正意義上參加好萊塢電影主演的華人明星 旗袍在這個(gè)階段非常流行，它不僅是華人女性在穿，很多西方女性也在穿，無形之中，旗袍在50年代之后的走勢，是夾雜了很多西方的直接參與設(shè)計(jì)且華人也欣然接受的雙向過程，翻開舊照片，會(huì)發(fā)現(xiàn)包括伊麗莎白·泰勒，格雷絲·凱利等好萊塢女星都穿過旗袍，甚至可以說，以五十年代之后沙漏式的旗袍，西方人穿起來比之華人毫不遜色，簡直是有過之而無不及。 伊麗莎白·泰勒 50年代末，格蕾絲凱利身穿壽字團(tuán)紋的旗袍 50年代的旗袍設(shè)計(jì) 各式的旗袍裙也紛紛涌現(xiàn)，它們款式各異，也更符合西方人對時(shí)裝的理解，比如60年代有一類旗袍裙，收身緊峭，邊上有很高的開衩，里面搭配窄腳長褲的，是當(dāng)時(shí)很時(shí)髦的一類，這種款式極可能與1966年的電影《神偷艷賊》有關(guān)，其中的女主，又是一位來自香港的女子，由Shirley MacLaine扮演（就是唐頓里那位闊氣的美國外婆），她在片中全程穿著由Jean Louis設(shè)計(jì)的高開衩帶褲子的長旗袍裙，這個(gè)片子的服設(shè)在當(dāng)年還獲得了奧斯卡最佳服裝設(shè)計(jì)的提名，香港明星蕭芳芳一直是此類旗袍的忠實(shí)擁躉。 1960年，迪奧式的旗袍裙，攝于香港 1966年《神偷艷賊》 60年代的開衩式旗袍裙與短旗袍 60年代的旗袍裙 蕭芳芳 1962年的007系列的《諾博士》，不僅演女反派的Zena Marshall 穿著旗袍擺出了蘇絲黃的妖嬈姿態(tài)，邦女郎Ursula Andress 也穿上了中國風(fēng)的襖褲，上衣是無袖的乳白色梅菊紋樣的襖子，褲腳則裝飾了盤扣裝飾，襖褲也是當(dāng)時(shí)的流行之一。 Zena Marshall《諾博士》 Ursula Andress 《諾博士》 60年代的襖裙與襖褲 金·諾瓦克 各種中國綢緞也很受歡迎，它們非常適合做成雞尾酒會(huì)的裙子。梅蘭竹菊或福壽等都是當(dāng)時(shí)的經(jīng)典圖案。針織衫設(shè)計(jì)師Helen Bond Carruthers則熱衷在她的開衫上刺繡中式的花鳥與亭臺樓閣。 中國緞面的裙子 60年代的緞面長衣 Helen Bond Carruthers開衫的花鳥刺繡 在小禮服上還流行一種明式斗篷（Ming’cap）的款式，是一領(lǐng)罩紗由前胸繞過長長的垂在身后，雖然事實(shí)上明代沒有斗篷，這個(gè)設(shè)計(jì)實(shí)際上來自戲臺裝束，這個(gè)款式Valention很愛用。 1962，Ming’cap 60年代，巴倫夏加的Ming’cap Valention2016早春Water Song系列中的斗篷設(shè)計(jì) 而到了70年代，旗袍與旗袍裙已不再是重點(diǎn)，值的注意的是，許多在未來80年代之后中國設(shè)計(jì)圈開始做的主題，在當(dāng)時(shí)多半都已經(jīng)做過了，甚至像很有民俗風(fēng)的東北大花布，日本設(shè)計(jì)師高田賢三在1975—76年就做過同類設(shè)計(jì)，又比如Bill Gibb，Yves Saint Laurent，Giorgio di Sant'Angelo這些人在70年代做的設(shè)計(jì)都進(jìn)一步跳脫出60年代的中國風(fēng)的既定印象。他們開始強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)者本身對中國元素的理解。 高田賢三1975~76的東北大花布長袍 Giorgio di Sant'Angelo 1970年，民俗風(fēng)的旗袍裙 Bill Gibb，1975年的皮裙皮衣，裙子與衣服有菊花刺繡，前胸借鑒了清代馬甲的琵琶襟 Yves Saint Laurent 1979年，結(jié)合了絎縫裝飾的夾棉上衣 與此同時(shí)，華人也是在這個(gè)時(shí)期放棄了日常穿著旗袍，相比與70年代日本設(shè)計(jì)師的風(fēng)聲水起，華人設(shè)計(jì)師似乎并沒有找到主動(dòng)權(quán)，而這場一開始就是由西方人作領(lǐng)跑所創(chuàng)造出來的Chinoiserie，猶如一場香江之夢，繞了一個(gè)大彎跑回打開國門的中國大陸扮演了傳統(tǒng)服飾的角色，撐著江南的紙傘，拿著團(tuán)扇，卻再也找不回昔日的風(fēng)景了。
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