█胡同的力量

　　豆汁兒生于胡同，自然比不得皇宮御膳昂貴食材與繁瑣的制作方式。首先豆汁兒的食材非常簡單，就是綠豆磨碎制作粉絲、粉皮的下腳料，經發(fā)酵即成豆汁兒。豆汁兒的口味數(shù)百年不變，數(shù)百年間喜愛它的北京人一天都不能少了它，否則生活就變得沒有滋味。位于東城區(qū)天壇北門對面的的老磁器口豆汁兒店(原名錦馨豆汁兒店)是老北京人心中的豆汁兒圣地，這家店的豆汁兒比其他豆汁兒店的口味更為濃厚，也更難讓游客接受。每天早上就有老頭老太們組成的長隊等待著錦馨豆汁兒店的開張，在這隊伍中絕沒有外地人或者游客，似乎除了北京人這個星球上就沒有人能接受豆汁兒的味道。

　　人見人愛的豌豆黃

　　胡同美食眾多，但多數(shù)美食都像豆汁兒一樣有著強烈的“個性”。在胡同美食中無論是豆汁兒，還是爆肚或是鹵煮都讓外地人一時難以接受，只有“豌豆黃”是人見人愛的胡同美食，無論達官貴人還是販夫走卒都非常愛吃。

烤鴨片

　　按北京習俗，農歷三月初三要吃豌豆黃，因為春季豌豆黃就上市，一直供應到春末。在老北京，每年的春季都有眾多小販推著罩有濕藍布的獨輪車上去胡同中販賣豌豆黃。小販們的吆喝聲像貓爪一般撓著孩子們的心，對當時胡同中平民人家的孩子來說，平時缺乏零食，若能吃一塊這樣的豌豆黃，也蠻有滋有味的。

　　當然，今天的北京胡同已沒有了豌豆黃的叫賣聲，沒有小販們挨家挨戶的將豌豆黃送到家門口，于是老北京們只好前往北京老字號南來順繼續(xù)享受最正宗的豌豆黃。南來順飯莊是有著近70年歷史的京華老字號，口味也是70年不變，豌豆黃是它最著名的招牌菜之一。南來順現(xiàn)在每天都接待眾多游客與老北京食客，游客與北京食客點的菜大相徑庭，但唯一相同的是在北京人的餐桌上有豌豆黃，在游客的餐桌上也有豌豆黃。

　　念念不忘的炸醬面

　　在一長串北京胡同美食名目里，要說老北京人日常生活中享用最多的必然是炸醬面。北京人聽到炸醬面沒有不流口水的。美味的醬和筋道的面條完美融合，再加上四季時蔬的清香，征服了無數(shù)人的味蕾。唏哩呼嚕一碗下去，酣暢痛快，典型的北方豪邁吃法。梁實秋先生赴美食之都臺灣三十余載仍念念不忘炸醬面的味道，在散文集《雅舍談吃》中談到，在北京，不管是鐘鳴鼎食之家，還是瓦灶蓬門的小戶，幾天不吃炸醬面全家上下都饞得慌。

　　炸醬面味道是否地道，最重要的是醬，以六必居的醬為最佳。炸醬中需加入肥瘦相間的肉丁，若將鮮茄子也切成丁混入醬中炸制，更可使炸醬咸淡適中，鮮香撲鼻，使人食欲頓開。

　　如今的炸醬面館是開了一家又一家，而位于蔣家大院胡同的劉宅食府一直深受老北京人喜愛。這家店的名氣真不是一般的夸張，但凡在北京對吃稍有愛好的人就知道這地方。大紅燈籠、石臺階、雙開的老式大門，小小的四合院里，花架、八仙桌、長條凳，連空氣里都彌漫著濃得化不開的京味。食府老板的祖上也是干餐館的，曾跟譚家菜齊名，種種原因之后，劉家菜沒落了。但這手藝可沒失傳，并且在劉宅食府里重新煥發(fā)光彩起來。當青花大碗里熱氣騰騰的炸醬面端上來時，老北京的豁達與幽默都可以從這小小一碗炸醬面里品味出來。

　　妙不可言的炒肝

　　在北京胡同的早點店里，炒肝是最不可或缺的一道小吃。老北京人吃早飯，最喜歡的搭配是炒肝配包子。炒肝歷史悠久，是清末由前門外會仙居的“白水雜碎”改進而成。由于生意不太好，于是店主將白水雜碎中的心、肺去掉，只保留豬腸和豬肝，再加入湯料，勾芡熬制。如今，會仙居雖已改名為“天興居”，但炒肝的品質始終不變，湯汁油亮醬紅，肝香腸肥，味濃不膩。老北京人吃炒肝都不用勺子，直接手托碗底沿著碗邊抿著吃，就上現(xiàn)出爐的小包子，滋溜滋溜，別提多愜意。

　　外焦里糯的灌腸

　　灌腸是北京人最喜歡，也是最物美價廉的一種小吃，在北京胡同里隨處可見。灌腸作為小吃可有年頭了，在明朝就開始流傳，其做法是將淀粉加紅曲灌到豬腸子里制成。在京城大大小小的灌腸店里，最地道的當屬豐年灌腸。這家店不愧是老字號，灌腸中間厚，邊上薄，蘸上蒜汁，用

　　小竹簽一片片扎著吃，入口滑潤鮮美，外焦里糯，讓人停不了口。和著清香的小米粥一塊兒下肚，倆字——過癮！

　　豆香餡甜的驢打滾

　　驢打滾從名字上看絲毫猜不出它是什么，這個奇怪的名字來源于它的制作方式。驢打滾主要以黃米面為原料，豆香餡甜，入口綿軟，是北京小吃中的“老古董”之一。因為最后的成品需要在黃豆面里滾一下，如驢子打滾，揚起一陣灰塵，故而得名。在著名女作家林海音《城南舊事》曾描寫到老北京叫賣驢打滾的情景：幾乎在所有的街道、胡同都可以看到賣驢打滾的小販穿梭于巷間，用統(tǒng)一而富有標志性的吆喝聲喊著：“哎！豆面兒糕，有糖捻子兒哎……”當然，今天北京胡同中已沒有了驢打滾的叫賣聲，沒有小販們挨家挨戶的將驢打滾送到家門口，于是老北京們只好前往隆福寺小吃店繼續(xù)享受最正宗的驢打滾。