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一、人類服飾起源大致分三個(gè)階段： 1、裸體生活階段，距今約250-400萬年左右。 2、原始衣物階段：A:草裙階段B:獸皮階段，距今約40-50萬年前舊石器時(shí)代。 3、纖維織物階段：新石器時(shí)代，距今約1萬-5000/2000年不等。開始使用：葛、麻、毛、絲、棉、直至今日。 二、舊石器時(shí)代： a發(fā)現(xiàn)北京周口店山頂洞人遺址。 b出現(xiàn)骨針. c出現(xiàn)天然材料手工編織衣物和獸皮縫制衣物。 d人類開始裝飾自身，距今1-1.5萬年前舊石器時(shí)代晚期。 三、新石器時(shí)代： a發(fā)現(xiàn)仰韶文化("人面紋""巫"原始字樣) b《山海經(jīng)》西王母形象：人面、虎齒、有尾或虎齒、豹尾的形象，正是原始獸皮留尾的服飾—“披皮飾尾”。 c出現(xiàn)“披圍飾長衣”、“貫頭衣”。 d出現(xiàn)織布機(jī)。 e出現(xiàn)唐尭時(shí)“冬日鹿裘，夏日葛衣”。 四、夏、商、周時(shí)期服裝（祭祀占卜、甲骨文誕生、好玉、曲裾服飾形成） 1、夏：冕冠服制度確立，上一下裳形成。服色多樣（上玄下黃）且有紋飾，可用朱砂染色?！岸Α鼻嚆~文化王權(quán)的象征，貴族佩戴玉器。 服飾特點(diǎn)： 衣：短衣齊膝、后裾齊足、前衣短、斜裙繞襟、領(lǐng)袖腳口寬沿邊。形成“曲裾服”。 領(lǐng)：矩領(lǐng)、圓領(lǐng)、翻領(lǐng)、對(duì)襟。 腰帶：束細(xì)腰、系寬腰帶或用絲綢織物系蝴蝶結(jié)。 袖：小口大袖“琵琶袖”、袖長而?。ㄐ漕^另附裝飾如“長袖”，舞者袖管奇長）。有袖口為“袍”，無袖口為“衫”，男女不分。 2、商：冕冠、玄衣、熏裳、赤舄（古代女子穿的鞋，赤色重底）、上衣下裳；配有黻、大帶、革帶、佩綬十二。 服飾特點(diǎn)： 玄衣：交領(lǐng)、右衽、大袖垂弧、袂、領(lǐng)口有緣、腰有大帶、下裳熏色、前韨（蔽膝）、裳下有裙裾、符合“衣作繡，錦為緣”的古代制衣。 3、腰腹下系一片“斧”式裝飾品即： a韋鞸:使用皮革涂朱或彩繪稱之 b黻、韨亦作芾：以絲綢繪、織、繡、畫、稱之 c漢后期又稱蔽膝（漢以前用皮革，魏晉后用絲羅）。 d用途：商至元朝是一種祭服系腰間為跪拜所用。加工精美，附有政治意義和權(quán)力的象征。天子：色朱、繪龍、火、山三章；公候：菱形、用黃、朱色，繪火、山二章；卿、大夫：繪山章。 e形狀：東漢“ f繡紋：為“ 4、面料; a全身著不同花紋，能織極薄的精細(xì)絲綢和提花織物。 b花紋：“ c工藝：印、繪、繡 5、胡服： 可能是商、周勞動(dòng)人民以及戰(zhàn)士一般的穿著。 6、珮： 成組列珮玉也于這個(gè)時(shí)期形成。 7、著衣分季節(jié)： 夏：著輕巧、長裙拽地、衣裳為黑白衫、多種領(lǐng)、袖、帽、結(jié)帶領(lǐng)下。 冬:領(lǐng)袖露白處面積大，豐厚蒙茸“皮毛出峰”。 8、衣服樣式分類： 分大衣、中衣、小衣。小衣和中衣款式相似，但面料和工藝不同。如小衣素紗，中衣繡花等。 9、衣服按袖形分類： a、小袖式：（又稱窄袖式） 身長：148cm 袖展：126cm兩袖略下垂，自肩腋下向袖口收緊 袖口：21cm 領(lǐng)：交領(lǐng)，后領(lǐng)口下凹 袍面：為極細(xì)薄平織紗，有涂飾。 緣邊：領(lǐng)、袖緣均本色生紗斜裁
腰部：上衣下裳兩部組合縫成，腰縫為界上用八幅植物對(duì)稱斜裁，下用八幅豎拼正裁 衣里：白絹里，絮絲棉，剪裁與衣棉同 腋縫：嵌片稱“小腰” 如：《素紗禪衣》為“內(nèi)衣”或“小衣”。 b、寬袖式： 身長：156cm 袖展：158cm 袖口：寬45cm 領(lǐng)：錦領(lǐng)內(nèi)、外各飾一道華緯降花條帶，寬：7cm紋樣精美，復(fù)雜可隨場合折換。領(lǐng)與身結(jié)合處壓一道針織花邊，為過渡裝飾即“隱領(lǐng)” 緣邊：領(lǐng)、袖均用錦“衣作繡，錦為緣”錦緣厚重，有利衣服挺闊，形態(tài)穩(wěn)定、合體 腰部：上四片（胸背兩片挖剪）拼合，下九片或六片不等，上衣下裳不通服
衣里：素絹里，絮絲棉，剪裁與外衣同 腋縫：嵌片稱“小腰” 特點(diǎn)：衣長短、袖口寬、肩袖平直、衣面用高級(jí)刺繡面料正裁縫制 c、大袖式：（又稱長袖式） 身長：約250-350cm 袖展：345cm （合戰(zhàn)國一丈五尺） 袖口：42cm 袖寬：最大處64cm后腰縫正中下片略弧形（如漁腹）近袖端急收 領(lǐng)：作“又”字形 緣邊：領(lǐng)、袖緣用幾何紋錦和大菱紋錦 腰部：腰縫為界上衣與下裳接縫一體，但上下不通縫、不通幅 衣里：素絹里，絮絲棉，棉比較薄 腋縫：嵌片稱“小腰” 袍面：小菱形降地錦 特點(diǎn)：上衣正身，兩幅錦對(duì)稱挖剪背縫直拼與腰縫垂直，前胸接腰縫底沿斜裁，腋下稱75度角左右，上衣襟角約82度，兩袖各三幅（又稱三祛）縫接。上衣為五幅豎拼前襟與下裳前襟為一對(duì)，下裳前襟上端剪凸出角與上衣前襟接縫，兩側(cè)對(duì)稱縫合后幅對(duì)稱上下縫合，縫好后如扇形，成衣后折疊兩襟重合相掩，衣里與衣面剪裁同。 注： 嵌片：兩塊大小相同衣料長：37cm，寬：42cm左右分別嵌縫兩腋窩下（上下袖腋交界處）橫置腋下，把上衣兩胸襟下部推移中軸線約10cm加大胸圍尺寸。使平面縫合變立體化。是古深衣制度中“衣王”指交領(lǐng)下方的衣襟有左衽、右衽區(qū)分。 （查清、江永《深衣考誤》和日本《大漢和詞典》采用深衣圖） d、直領(lǐng)式（又稱“秋衣”） 身長：45.5cm 衣寬：51cm 袖展：52cm 袖寬：10.7cm 領(lǐng)：直領(lǐng)對(duì)襟、背領(lǐng)凹下如長褂 緣邊：領(lǐng)、袖錦為緣，襟與下擺繡絹緣邊，獨(dú)幅織物剪折制度。 衣里：素絹里，絮絲棉，棉比較薄 衣面：絹地絳紫色、繡鳳鳴啄蛇紋樣 注：這時(shí)期已形成常規(guī)制作方法，反映服裝基本形制 e、單裙 裙高：95cm 上腰橫長：181cm 底擺橫長：210.5cm 錦緣邊寬：13cm 群面：八幅豎拼 特點(diǎn)：素絹裁制、梯形、上腰窄帶系緊、下擺幾何紋錦緣邊、兩側(cè)豎緣高低不同、上寬下窄也有不加緣邊 注：《釋名》“裙里衣也，古服裙不居外，皆有衣籠之?！?span lang="EN-US"> f、綿袴： 全長：122cm用四片等寬的本色絹鏈接后腰開口不閉合 袴長：116cm 寬：95cm由袴腰、袴腿和口緣組成，左右的形式結(jié)構(gòu)分片完成對(duì)稱 袴腰高：45cm 袴腿長：61cm 寬：37cm 下端襞?為裥與緣口接縫 緣高：9cm 緣寬：16cm 近襠處留縫嵌入一方長：12cm 寬：10cm 絹絲折疊后形成一個(gè)向中軸線斜伸的三角形分襠 10、曲裾的特征： 曲裾按照《禮記》上說“深衣”樣式剪裁制作成。多方領(lǐng)、衣襟下搭腋部即旋繞于后。符合古代“衣作緣，錦為緣”的說法。旋繞而下為主流款式，后有改進(jìn)上襦下裙分開，單獨(dú)存在必在頭上冠巾，到魏晉裁有改變。結(jié)纓沿用到宋、明、清初，后為紐扣代替。 五、秦、漢朝 陰陽五行滲入服色中，秦、初漢以黑色為主。吏黑民白，西漢服飾華麗，開始形成自己的風(fēng)格，紡織、染織得到發(fā)展。 1、形成服裝有：衣、裳、裙、深衣、袍、褐、中衣、小衣、裘、皮衣、脛衣有袴、裹衣、履等。 2、袍服：男、女通用，有曲裾、直裾兩種。 3、曲裾：女著通身緊窄，長可拖地，下擺喇叭狀，行不露足，衣袖有寬窄兩式，袖口多鑲邊，交領(lǐng)，領(lǐng)口很低，穿必露里衣，每層必露，多達(dá)三層，又稱“三重衣”。 4、禪衣：與袍相同，罩在外面的單衣。 5、裙：為袍服之內(nèi)下身所服，早起無襠，有襠之褲稱“裈” 6、深衣：底部圍繞形成燕尾狀的兩個(gè)尖角，后發(fā)展成“掛衣” 7、襦裙：上襦下裙 8、刺繡：“信期繡”“乘云繡”秦漢服飾與戰(zhàn)國無大差別，面料中錦繡。 9、繡紋：“山、云、鳥、獸、植物、花樣”等，織錦有復(fù)雜的幾何菱形。 六、魏晉南北朝： 1、魏晉：初期沿用漢代習(xí)俗，后發(fā)展處衣衫對(duì)襟、交領(lǐng)、領(lǐng)袖施有緣邊，北方兩襠、褲褶服飾。 2、南北朝：一為繼承秦漢服飾;二為沿襲北方習(xí)俗，漢男子有衫，戴小冠，穿寬袖襦裙、褲褶。 3、東晉竹林七賢：“嵇康、阮籍、山濤、向秀、劉伶、阮咸、王戎”等合稱?！俺＜谥窳种?，肆意酣暢”世稱“竹林七賢”這一時(shí)期衫有單、夾。不論婚喪嫁娶均常用白色薄質(zhì)絲綢制作。 注《東宮舊事》:“太子納妃，有白縠、白紗、白絹衫、並紫結(jié)纓” 《修復(fù)山林故事》：“梓宮有練單衫、複衫、白紗衫、白縠衫” 4、兩當(dāng)衫：南北朝流行，仿自兩當(dāng)鎧，婦女也穿。 5、兩當(dāng)鎧：為前后兩大片，上用襻聨綴，腰部另用皮帶束緊，外罩袍服，下面大口袴加縛，便成一時(shí)流行袴褶服，唐人稱“臨戎之服”也有加于衣上的。 6、袴褶：包括大、小袖子，長可齊膝的衫或襖，膝部加縛的大小口袴，而于上身衫子內(nèi)或外加罩兩當(dāng)，加工工藝：有納、繡、獅子皮制成的（或符拔）即美觀又結(jié)實(shí)，有一定的防護(hù)刀劍和猛獸的功能。應(yīng)用成套的服裝。 7、披風(fēng)：和后式風(fēng)帽相近，后垂披肩，穿當(dāng)時(shí)流行小袖袴褶，雖加披風(fēng)式罩衫，全身有障蔽，因只有風(fēng)帽與披風(fēng)相連，籠罩全身，方稱“接離”婦女使用。 8、方心曲領(lǐng)袍服：衣大袖，胸前曲領(lǐng)擁頸，腰部緊纏鞶革，腳下笏頭履，頭著漢式平巾幘，外加圓頂漆紗籠冠，腦后立起一個(gè)釣竿式的東西，有冠頂繞到前額，下垂衣纓穗狀裝飾似應(yīng)叫“垂筆” 9、小袖、長裙：小袖、長裙、系胸部以上 10、披風(fēng)式小袖衣：（小袖衣、長裙、披帛） 多翻領(lǐng)、多內(nèi)外不同顏色、穿著時(shí)用細(xì)絲帶束腰、已接近唐代初流行的胡服新裝。 七、隋朝 1、隋朝初期：以袴褶為主，小袖、長裙，系裙到胸部以上，披帛。 2、隋朝后期：多穿窄袖圓領(lǐng)袍服，頭裹平頭小樣巾。 3、《列帝圖》：舊標(biāo)題“唐閻立本”或“閻立德” 全圖穿冕服共七人，有漢昭帝、魏文帝至隋文帝相去七百年。所反映的只是隋、唐人沿習(xí)漢《輿服志》三禮六冕說及晉南北的帝王冕服和忠臣朝服式樣，和漢、魏并不符合。但這種冕服式樣及服飾紋樣卻影響到后來，封建社會(huì)晚期還發(fā)生作用。宋（遼、金）元、明沿用約一千年。于古代傳統(tǒng)而來的十二章繡文和組綬佩玉等配飾繁瑣制度多一句而成。直到清代帝王朝服有所改變，十二章繡紋布置改變并縮小在龍袍服間起到點(diǎn)綴作用。 注：北周以來衣上繡十二章中日、月、星、辰改用于儀仗旗上，后又把日、月用回帝王冕服左右肩膊上，星宿則用在后領(lǐng)上（即天子肩挑日月，背負(fù)七星）今麗江古宗族婦女依然使用這樣的裝飾。 注：短襦長裙，高腰系裙，袒領(lǐng)半臂，寬袖對(duì)襟衫，披帛，大袖對(duì)襟紗羅衫，長裙披帛在隋朝基本形成， 八、唐朝 1、初/盛唐時(shí)期： 初唐接近隋朝多小袖、長裙、裙束至胸部以上，裙用兩色拼接成裥褶效果，外著半臂。圓領(lǐng)窄袖、缺袴、加襕等樣式袍服，頭戴幞頭。盛唐還出現(xiàn)“時(shí)世妝”和“細(xì)釵禮衣”。 2、時(shí)世妝：白居易“平頭鞵履窄衣裳，青黛點(diǎn)眉眉細(xì)長，世人不見見應(yīng)笑，天寶末年時(shí)世妝。” 3、細(xì)釵禮衣：《唐方典》“細(xì)釵禮衣。外命婦朝參，辭見及婚會(huì)則服之”“凡婚嫁花釵禮衣，六品一下妻及女嫁服之”“其次花釵禮衣，庶人嫁則服之”。 大唐盛世300年女人服飾主要：襦裙服、著男裝、胡服三種配飾服飾。 4、襦裙服：上襦、長裙、佩披帛。加半臂（短袖）、足登鳳頭履或精編草鞋，頭帶花髻，出門帶冪離。 唐代，各個(gè)領(lǐng)域藝術(shù)吸引外來技巧和風(fēng)格，異國袍服兼收、并蓄出現(xiàn)唐人街，唐裝，服裝發(fā)展到達(dá)全盛時(shí)期。 5、中、晚唐時(shí)期： 衣袖加寬，折上巾幞巾分半而合一，內(nèi)襯巾子兩腳由軟腳變硬腳。 6、貞觀四年：兩次嚇詔“文武三品一下服紫，金玉帶十三袴；四品服深緋，金帶十三袴；五品服淺緋，金帶十袴；六品服深綠，銀帶九袴；七品服淺綠，銀帶九袴；八品服深青，鍮石帶九袴；庶人服黃，銅帶七袴” 7、胡服：隋唐時(shí)期，突厥、吐蕃、回鶻等西北民族和波斯胡商定居長安，故服飾、文化相互融合。前期是北齊以來男子所穿，后受西北民族影響婦女穿著。 特征：高髻，尖錐渾脫花帽，翻領(lǐng)小袖長袍，領(lǐng)、袖用錦繡緣飾，系鏤帶，條紋毛織物小口袴，軟錦透空靴，發(fā)髻上聳如俊鶻展翅，黃星點(diǎn)額，臉頰邊作新月牙或者酒窩處加胭脂小點(diǎn)。后期在元和以后主要受吐蕃影響，蠻鬟椎髻，烏膏注唇，赭黃涂臉，眉細(xì)八字式代顰，唐人稱“囚妝”“哭妝”“涙妝”和衣著無關(guān)。前期活潑健康，后期相反。 “胡服胡帽”即袖窄、小條紋、卷口袴及軟錦靴。 8、絲綢：大致分五、六種 a、彩錦：用于衣領(lǐng)邊緣裝飾或半臂 b、特種宮錦：用于屏風(fēng)、帷帳等 c、刺繡：五彩繡和金線繡 d、泥金銀繪：用金、銀粉畫在衣裙上 e、印染：多彩套染和單色染 9、絲綢地域：西北細(xì)羊毛編織的氈罽；西南植物纖維織成苧、葛、藤、竹子、蕉綀；西北部分地區(qū)草棉（越諾）；西南部分地區(qū)木棉（吉貝） 九、宋朝 1、服飾特點(diǎn)：服色、服式承襲唐代，對(duì)襟旋襖、圓領(lǐng)缺袴衫子、釣墩襪褲、彎弓短靴，便于勞作，衣角上提扎腰帶間，農(nóng)婦著短襦、廠區(qū)內(nèi) 2、對(duì)襟旋襖：對(duì)襟上衣稱“旋襖”；領(lǐng)直下兩條窄花稱“領(lǐng)抹”起到裝飾作用。 3、襻膊兒：廚娘用銀索襻膊進(jìn)行烹煮所用，一般用絲、麻制作，是勞動(dòng)人民的工具。 4、一年景：兩宋婦女發(fā)飾和服飾變化極大，陸游筆記：“把四季雜花圖案同時(shí)織繡于衣料上通稱“一年景”?！?span lang="EN-US"> 5、交領(lǐng)衣：上起商、周、下及元、明沿用時(shí)間極長。（唐朝用圓領(lǐng)衫）宋代出現(xiàn)“扠手示敬禮”。 6、面料:唐公私衣服多用綾；宋代公私衣服多用羅；夏季用紗；雜織物纖維和木棉應(yīng)用廣泛。絲綢品種有：緊絲、繡背、隔織、綾、錦、羅、綺、纈絹、縠?？楀\以四川為主，花紋變化大，突破唐代圖案的呆板。 7、北宋衣飾用金工藝已到十八種。 十、元朝 制度與遼金相似，質(zhì)孫服式較短的長袍，緊窄，腰部有很多衣褶，方便上下馬。 1、按照《碎金》記載當(dāng)時(shí)的衣飾繁多，名目不相同，且分南北如： a、男服： 襖子、褡護(hù)、貂鼠皮秋、羅衫、布衫、汗衫、綿襖、披襖、團(tuán)襖、夾襖、氈衫、油衣、遭褶、胯褶、板褶、腰線、辮線、開奚、出袖、曳撒、衲夾、合缽 b、女服： 南：霞披、墜子、大衣、長裙、背子、襖子、衫子、背心、禐子、膊兒、裙子、裹肚、襯衣 北：項(xiàng)牌、香串、團(tuán)衫、大繫腰、長襖兒、鶴袖襖兒、胸帶、襕裙、直抺、弔袴、裹衣 2、元代社會(huì)等級(jí)制度極嚴(yán) a、婦女衣服制度：合領(lǐng)左衽為定格，通稱為袍。 b、男子公服：具左衽戴舒腳巾頭，下垂兩帶如匙頭，向兩旁分張名“唐巾”衣著花朵大，官大；花朵小，官小。 3、照律五品以上官都穿紫花羅，一般下級(jí)官和當(dāng)差辦事人穿棕檀色或其它暗色服，平民奴婢鮮明彩色概不許用。因染工發(fā)展褐色由銀色到黑幼紫不下數(shù)十種，一直影響到明代。 按照《馬可波羅游記》述，元統(tǒng)治者每年必舉行大朝會(huì)十三次，參加者必須分節(jié)令穿同一顏色金錦質(zhì)孫服，滿身珠寶均由政府給予，集中大店前用金杯按爵位或親疏輩分進(jìn)行酒宴。 元代服在北方男女身上區(qū)別不大，通名為袍，有冬服十一，夏服十五。 4、元代絲綢： 婁金織物的大量應(yīng)用，紗、羅、綾、縠無不加金。 元代人叫金錦為：納石失（或“納赤恩”）意為波斯金錦，毛織物中也加金。 十一、明朝 前襟的紐扣取代帶結(jié)，水田衣形似僧人的袈裟，鳳尾裙。凡官員衣服寬窄隨身。 1、文官服：盤領(lǐng)右衽袍，用寧絲或紗、羅、絹，自領(lǐng)至衣去地一寸，袖長過手復(fù)回至肘，袖樁寬一尺，袖口九寸，袖寬三尺。 2、公候、駙馬：與文官同。 3、耆民、生員：亦同。 4、庶民：衣長去地五寸 5、武官：盤領(lǐng)右衽袍，用寧絲或紗、羅、絹，去地五寸，袖長過手七寸，袖樁寬一尺，袖口僅出拳。 6、軍人：去地七寸，袖長過手五寸，袖樁寬七寸，袖口僅出拳。（用袖子長短區(qū)別身份，袖長代表上層，袖小僅可出拳屬軍人。） 7、文、武官服顏色：一品至四品：緋袍；五品至六品：青袍（深藍(lán)色）；七品至九品：綠袍；末八流雜職官袍與八品一下同。 8、文、武官服花樣：一品：大獨(dú)科花，徑五寸；二品：小獨(dú)科花 ，徑三寸；三品：散答花，無枝葉，徑二寸；四品、五品：小雜花紋，徑一寸五分；六品、七品：小雜花，徑一寸；八品一下無花紋。 9、文官服鋪?zhàn)踊y：一品、二品：仙鶴、錦雞；一品賜服：麒麟；三品、四品：孔雀、云雁；五品：白（間鳥）六品、七品：鷺鷥、鴻雁；八品：黃鸝、鵪鶉、練鵲；風(fēng)憲官：獬豸。 10、武官服鋪?zhàn)踊y：一品、二品：獅子；三品、四品：虎豹；五品：熊罷；六品、七品：彪；八品、九品：犀牛、海馬（儀賓視武官（贊禮官和武官等同））。 11、切成絲稱：明金或婁金；捻成絲稱“捻絲”；兩種并用稱“兩色金”。 12、絲綢：明朝統(tǒng)治者為炫耀權(quán)威，帝王大臣特重蟒服，和官吏按品級(jí)的鋪?zhàn)樱ㄏゲ恳坏罊M邊叫“膝襕緞”）貴婦人官服中的云肩霞披的織繡加工而成，顏色華麗，金紫奪目，以龍鳳云水花石及各種鳥獸為主調(diào)，構(gòu)圖設(shè)計(jì)復(fù)雜。元代高級(jí)絲綢加金錦緞“納石失”的織造約一世紀(jì)。 十二、清朝 滿族統(tǒng)治者受旗人習(xí)俗影響，著旗裝。 1、金銀扣：領(lǐng)高約寸許，有一、二領(lǐng)扣，（領(lǐng)扣早見萬歷時(shí)到清代康熙、雍正時(shí)流行），形如蝴蝶，似后來的按扣，清中、晚期改用綢子編成紐扣，領(lǐng)間嵌一道窄牙子花邊，也有捻金和彩織。是用金銀制成，稱“金銀扣”。 2、喜相逢：（出于明代，指蟒服在肩膀間二龍、蟒相會(huì)部分，清初圖案趨于清淡雅素，質(zhì)益薄花，頭也轉(zhuǎn)小。）衣服某一部分繪、繡或團(tuán)花、雙蝶鬧春稱“喜相逢”。流行民間，刺繡、印染上，后影響到宮廷，乾隆時(shí)皇帝便服也使用，團(tuán)花還用淡淡水墨畫在牙白綾子上，帷帳、鏡套、衣裙都有使用，康熙、雍正年間流行。 3、四合如意式小云肩： 領(lǐng)下多外罩柳葉小云肩式17、18世紀(jì)明、清之際衣著特征。 4、四合如意式大云肩： 早見于隋代，唐代、漢代也有使用。元代成為宮服定式，貴族男、女均使用。 5、西洋緞子：仿意大利16、17世紀(jì)建筑裝飾圖案特征織造。 |
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