上海那些藏在弄堂里看似有些簡陋的上海小店，永遠都是大排長龍，或者規(guī)矩多多提前半月預(yù)訂，如此硬氣，全因為這里才有最地道的本幫菜。

6月，精靈王李佩斯來上海，面對采訪說自己去吃了一家超棒的上海菜，名叫“XUN”餐廳，后來被影迷扒出其實他說的是“春餐廳”。

如果不是上海本地朋友的帶領(lǐng)下，這家樸素甚至可以說是寒酸的小店，你可能根本不會踏進半步。小店27年門面不改，價格也沒跟上上海高速飛漲的物價，在這兒吃飯找回了90年代的溫情。

餐廳最大的特色居然是犀利的老板娘，和她定下的種種“霸王條款”。沒有菜單、沒有菜價、周末不營業(yè)、只做晚市、必須預(yù)定、人不到齊不上菜，即使是大佩佩來也沒有半點特殊待遇，看來老板娘對自家出品是有足夠的自信呢。

看過今年的《花樣姐姐》，就該知道作為上海人的毛阿敏，生活是有多精致多挑剔了吧，可是人家卻也喜歡這樣樸實的本幫菜小館——蘭亭。只有6張桌子的蘭亭，周末排隊至少要2小時，生意好到爆！

小店招牌菜名叫雞骨醬，雞骨醬是正宗上海名菜，所謂雞骨醬，并不是真正用雞骨熬醬，而是用切塊的老母雞，加濃醬翻炒而成，蘭亭的雞骨醬，醬料炒的夠稠，拌飯，絕配。

素菜里的酒香草頭和腐乳空心菜也是上桌率極高的菜，草頭炒得湯汁清亮顏色碧綠，隱約有些酒味；空心菜切段適中，南乳一燒，甜咸俱備，雖談不上脆生生，倒也出奇受追捧。

蘭心餐廳在進賢路上已經(jīng)開了整整20幾個年頭，僅有四張小桌不接受預(yù)定，所以每天門口都是要大排長龍，據(jù)說連王菲也是蘭心的食客之一。環(huán)境與其說陳舊，不如說是懷舊。老式五斗櫥、收音機、單開門電冰箱……凡是25歲以上的人，總能在這里找到自己的回憶。

紅燒肉是每桌必點的招牌，選用肥瘦相間的五花肉，用鐵鍋、大火將醬汁熬至濃稠，甜津津的滋味，自是惹人喜愛。干燒鯧魚也是重點推薦菜，在辣椒醬里融入了酒釀，使得鯧魚帶著一股特殊的酒香。

腌篤鮮是他家的經(jīng)典湯品之一，傳統(tǒng)的鮮肉、咸肉、筍塊熬成的湯。量挺大，筍很嫩，湯里面的咸肉咸骨頭都很好吃。

8月，國民老公王思聰和新女友去一家小餐館吃飯被人拍到了，就是這家海金滋。人均消費才50塊，看來再有錢也還是最愛這口粗茶淡飯。其實，海金滋早已是一家明星小館，幾乎周周都可以撞星。

海金滋和蘭心的關(guān)系有點復(fù)雜。蘭心的老板娘是海金滋老板娘的媽媽，海金滋的老板娘以前是蘭心的掌勺大阿姐，并且一炒就是18年……總的說來，就是一家人。

蔥烤大排里的大排切成小塊，骨頭也比較少，非常嫩，很有上海菜濃油赤醬的味道。海金滋的蔥烤大排用的是空心蔥。蔥呈翠綠色，量大且新鮮，大排燒好后加入，使之端上來就蔥香四溢。空心蔥充分吸收了醬汁和肉香，相當美味。

進賢路上傳說中最好吃的上海本幫菜館之一。就這樣的蒼蠅小館，居然眾多知名餐飲雜志推薦，連范冰冰、李冰冰都慕名而來。

冷菜首推走傳統(tǒng)路線的白切門腔、白切肚尖、醬鴨和銀絲芥菜。熱菜則是經(jīng)典的濃油赤醬菜，紅燒肉配醬蛋、紅燒鱔絲、毛蟹年糕，菜吃光了，醬汁還可以拌下一碗飯。

根據(jù)時令，你還可以大膽嘗試水芹炒干絲、干煎帶魚、酒香草頭，都是上海人家飯桌上的家常菜，可關(guān)照廚房少油少鹽。就好像在自家吃飯一樣。

不起眼的小弄堂，很狹小的門臉。走入其中，紅色的墻壁掛著老板娘女兒與古天樂及張柏芝的合影，華麗麗的吊燈，很像老上海人的家里。店里大概6、7張餐桌，每天的預(yù)訂都爆滿。老板娘阿姨熱情款待自不用說，結(jié)賬時常常喜歡抹零。

永興以便宜的大閘蟹出名。從10月到11月的旺季里要提前幾個禮拜才能訂到位子。對于不清楚怎樣處理結(jié)構(gòu)復(fù)雜的大閘蟹的新手，這里還會賣去殼的閘蟹。

相比其他本幫餐館，永興的菜式算是平凡路中尋創(chuàng)意。熏鴨肉蛋黃卷和雪菜腰果常被作為開胃菜。椒鹽排條口味稍咸，但不失仍然是欽點率最高的菜肴之一。此外，蔥烤鯽魚、糖醋排條、松子鱸魚、酒釀圓子等上海菜，都繼承了本幫菜不屈不撓的精神——濃油赤醬。

雖然是一家只有七、八張桌子的小店，但是位于陜西南路沿馬路的位置，加上門口一直有食客排隊，也是讓小店十分顯眼。老板實實足足的上海人，出了名的脾氣火爆！有時客人都是他挑著進店吃飯的，看你順眼你就有的吃！

在這里吃飯都有很多規(guī)矩！首先位子不能自己挑，只能聽他安排，點菜只能點一次，后面不能加菜，老板讓你點什么就得點什么，二個人也設(shè)有低消，但就是這么一家霸道老板的店，也是有很多人甘愿坐下來吃上一頓。

第一推薦的就是南乳汁空心菜，豆腐乳的鹵汁炒空心菜，在加上點紅糟和糖，酸酸甜甜很下飯。紅燒豆腐小黃魚，濃油赤醬裹著黃魚，不光魚肉鮮嫩，連骨頭都燒的酥軟，光是豆腐配飯都是經(jīng)典。

這家人均超級不便宜，但還是想要推薦給你，就讓我們長長草吧。

“在上海，沒嘗過汪姐手藝的，可能很難以頂級老饕自居。”在《舌尖上的中國》里，汪英一手自創(chuàng)的醉蟹功夫在鏡頭下展露無遺：從挑蟹看黃、刷蟹去泥、催蟹吐沙到醉蟹入甕，每一個細節(jié)讓人對這位私房廚娘的烹飪技藝心生向往。

汪姐的私房菜館藏在普通小區(qū)的住家里，沒有地址，沒有標價，熟客介紹，提前半個月預(yù)約。如此隱蔽自然是受到好多明星的喜愛，黃曉明、韓紅、汪涵都來吃過，不過明星好像也沒有多少優(yōu)待，傳說劉德華也是要排了好久。

沒有菜單，一整桌10個人消費6000元起，十冷盤十熱菜。有人嫌貴，有人說值得。汪姐每次去菜市場采購要花上三四個小時精挑細選，招牌的肉粽選用最好的肋排骨邊肉，制作過程長達4小時，樣樣菜都如此花功夫，為了還原幾十年的老味道，不知道你覺得值不值呢？