無(wú)論是在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，學(xué)術(shù)界抑或設(shè)計(jì)界，旗袍在很多人看來(lái)屬中國(guó)傳統(tǒng)服裝的當(dāng)然代表，甚至已經(jīng)成為中國(guó)服裝傳統(tǒng)的代名詞。但是，站在21世紀(jì)的高處回首中國(guó)悠久的服裝歷史，旗袍真就那么傳統(tǒng)嗎？從某種意義上說(shuō)，旗袍從流行之初就注定了它是拖著西化影子的中華國(guó)粹。深入考察旗袍流行的起源，不但有助于澄清中國(guó)的服裝及設(shè)計(jì)史實(shí)，亦為中國(guó)現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)如何將民族傳統(tǒng)與國(guó)際流行交融提供一個(gè)生動(dòng)的范例。

一、旗袍風(fēng)尚的基本特征

所謂“旗袍”，指衣裳連屬的一件制服裝（One-piece Dress），同時(shí)，它必須全部具有或部分突出以下典型外觀表征：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領(lǐng)盤紐、擺側(cè)開衩的細(xì)節(jié)布置，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。盡管有觀點(diǎn)認(rèn)為旗袍包含清代旗裝的袍和民國(guó)女性的袍，但是通常意義上的旗袍一般是指20世紀(jì)民國(guó)以后的一種女裝式樣。而所謂“旗袍風(fēng)尚”則更多是從裝扮行為模式和社會(huì)群體角度考慮，其基本特征為：以旗袍為基本品類，在配伍上則具有一件制服裝的特點(diǎn)，下身基本不再配穿可能外露的裙或長(zhǎng)褲，在一定的社會(huì)群體中風(fēng)行一時(shí)。

二、旗袍風(fēng)行的起始時(shí)間、地點(diǎn)和人群

論及旗袍風(fēng)尚的起始時(shí)間，通常認(rèn)為在20世紀(jì)民國(guó)時(shí)期，鄭逸梅先生即稱“原來(lái)女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民國(guó)后始御之”⑴。至于具體的年份，以往的研究相對(duì)比較含糊。周錫保先生和張愛玲女士均以為旗袍的流行在1921年以后，周氏還以1923年的畫報(bào)等資料推斷所謂旗袍在其時(shí)的上海數(shù)十人中不過(guò)一二⑵⑶。事實(shí)上，以當(dāng)時(shí)上海的新聞界對(duì)社會(huì)現(xiàn)象敏感程度，一種新式樣的風(fēng)行必然會(huì)引起廣泛的關(guān)注，但是在1925年5月以前的如《申報(bào)》等報(bào)紙上很難查到有關(guān)于旗袍的文字，而大量資料為旗袍在1925年的出現(xiàn)提供了佐證⑷⑸。在作為舊帝都的北京，也有記載表明旗袍時(shí)尚始于1925年⑹。因此，將旗袍流行的起始時(shí)間視為1925年當(dāng)為合理。

至于旗袍風(fēng)尚的始發(fā)地，應(yīng)在其時(shí)對(duì)中國(guó)服裝流行影響最為廣泛的上海或北京。盡管旗袍從名稱上望文生義應(yīng)與滿族人有必然的聯(lián)系，而北京的滿族人非但在數(shù)量遠(yuǎn)多于上海，還在衣著上保持有本族旗裝(Qi Style,也稱滿裝Manchu Style)傳統(tǒng)，且兩地旗袍風(fēng)尚的起始時(shí)間也較為一致，但是，旗袍在當(dāng)時(shí)是一種新派的時(shí)興，它與滿族人舊時(shí)的袍在穿法上有諸多不同，但卻和西式裙裝頗為類似，以上海在中國(guó)唯一的時(shí)尚中心地位、西風(fēng)東漸的先得之地以及追求衣著時(shí)興的城市特征而言，1948年屠詩(shī)聘先生斷言旗袍“開始流行于上海，逐漸流入內(nèi)陸”并非虛妄，而許地山先生早在1935年也曾有過(guò)類似論述⑸⑺⑻。

關(guān)于旗袍風(fēng)尚的始發(fā)群體，有諸多原始記載和研究結(jié)論表明為上海的女學(xué)生群體⑷，⑸⑻。以當(dāng)時(shí)其“女界領(lǐng)袖”的衣著引領(lǐng)地位和對(duì)西化新事物的接受能力而論，也只有她們才可能是旗袍最早的主要使用者⑼。

三、旗袍式樣的起源分析

關(guān)于旗袍的式樣起源已經(jīng)有諸多的研究。很多結(jié)論認(rèn)為民國(guó)旗袍是清代旗裝中的袍的延續(xù)，其主要依據(jù)為兩者之間形的類似和名的聯(lián)想，國(guó)外也有將其稱為“Mandarin Dress”⑻⑽。但是，此類推論很難解讀旗袍風(fēng)尚中棄裙褲而穿襪甚至裸腿的迥異于此前中國(guó)傳統(tǒng)的裝扮特征。事實(shí)上，服裝歷史中很多款式的類似純屬巧合，斷言其承襲卻又不盡然。在清代，女式旗裝袍一般稱為襯衣或氅衣,卻很少有旗袍之說(shuō)⑾。盡管沈從文先生在論述雍正四妃子便服時(shí)曾談到其中兩件長(zhǎng)袍“已經(jīng)具有后來(lái)旗袍規(guī)?！保疽鈶?yīng)該是求得對(duì)研究主體的形象說(shuō)明而非指兩者之間的因襲必然⑿，。張愛玲曾將最早的旗袍解釋為1921年女學(xué)生對(duì)男裝袍的款式借用，但少有論證⒀。還有境外研究認(rèn)為旗袍的起源是漢裝、旗裝和西方服裝的元素結(jié)合，卻又語(yǔ)焉不詳⒁。

作者無(wú)意否認(rèn)旗袍與中國(guó)傳統(tǒng)服裝的必然聯(lián)系，但是如果仔細(xì)考察旗袍的早期時(shí)尚，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)它盡管具有中國(guó)傳統(tǒng)服裝的部分款式特征，但并非清代旗裝袍的嫡生，如今被看作國(guó)粹的旗袍從風(fēng)行之初就脫不了西化的胎記。
 
首先，必須看到傳統(tǒng)的袍在中國(guó)女性中的普遍使用曾出現(xiàn)斷層。清代的滿族女性穿袍，漢族女子則主要為褂、襖配裙和褲。盡管滿漢服裝間的區(qū)別到清末已很模糊，但民國(guó)初年女性穿袍者“極不普遍”⑵。其次，從歷史的沿革角度考慮，自19世紀(jì)末起包括服裝在內(nèi)的部分舊傳統(tǒng)習(xí)俗就被有識(shí)之士當(dāng)作妨礙中國(guó)進(jìn)步的障礙，1911年辛亥革命期間廢除了清代的服裝禮儀制度，還發(fā)生了短暫的排滿風(fēng)潮，其后又有“五四”新文化運(yùn)動(dòng)的洗禮，在受西方文明影響最早也最大的上海，復(fù)制清代旗裝袍的社會(huì)條件似不充分。再?gòu)钠炫鄣氖褂萌后w角度分析，旗袍初始的穿用者和最早的倡導(dǎo)者是都市中受西學(xué)影響較深的學(xué)生等社會(huì)群體，她(他)們絕大多數(shù)是漢族人，她(他)們的祖先在清初經(jīng)過(guò)流血抗?fàn)幉艦闈h族婦女取得不穿滿式服裝的權(quán)利，服裝史上由此有了清代女裝的“漢裝(Han Style或Chinese Style)”和“旗裝”之分，盡管自清末起上海女裝就是西洋東洋、漢裝滿裝兼而有之，但要讓其照搬曾為之唾棄的舊傳統(tǒng)服裝少有可能。由此可見，旗袍與清代旗裝中的袍應(yīng)該不會(huì)有直接的淵源關(guān)系。

任何新流行的興起在其偶發(fā)性的背后都有必然性。聯(lián)系1925年前后的上海女裝時(shí)尚，可以對(duì)旗袍式樣的誕生作如下解釋：自20世紀(jì)10年代起，傳自留學(xué)東洋女學(xué)生的少有紋飾短衣長(zhǎng)裙的“文明新裝”成為新派女性的時(shí)髦；馬甲原本是清代以來(lái)上海婦女的常用衣類，短可及腰長(zhǎng)可至膝，20世紀(jì)20年代初時(shí)興一種長(zhǎng)至小腿的大馬甲，類似旗裝式樣的袍而無(wú)袖，有人為求區(qū)別也為標(biāo)榜新奇將它稱為“旗袍馬甲”；至旗袍風(fēng)行之前，開始有將旗袍馬甲著于褂襖之外而取代裙和褲的穿法，部分研究認(rèn)為旗袍即脫胎于此；再將日常生活中的旗袍馬甲加上文明新裝中風(fēng)行的及肘喇叭袖（時(shí)稱倒大袖），構(gòu)成了旗袍最早的流行式樣⑸⒂。

但是，如此僅說(shuō)明了旗袍本身的形的由來(lái)，卻無(wú)法解釋旗袍風(fēng)尚中與舊傳統(tǒng)完全不同的服裝配伍方法，而這恰恰是民國(guó)的旗袍和以往傳統(tǒng)衣著習(xí)俗之最大區(qū)別所在：自清代至旗袍風(fēng)行之前，無(wú)論是漢族還是滿族女性均通過(guò)與袍服或上裝相配的裙和長(zhǎng)褲將下肢基本遮蓋。而在旗袍的配伍中，除1925年旗袍流行的萌芽期有少量袍中穿褲的記載外，其時(shí)尚主流基本為旗袍內(nèi)不著可能外露的裙及長(zhǎng)褲，而是配穿合體的襪，甚至不著襪而裸露小腿⑷。

作者注意到，旗袍與當(dāng)時(shí)的連衣裙等西式裙裝在衣裳連屬的制式和衣裝搭配上均有出奇的相似，包銘新先生也曾將旗袍比喻為中國(guó)的One-piece Dress⒃。早在20世紀(jì)初，上海已經(jīng)于華洋雜處中見識(shí)并開始寬容地接納了包括西式裙裝在內(nèi)的西方服裝體系；10年代中期后上海流行跳交際舞（時(shí)稱“交際茶舞”），摩登女子穿用的“茶舞服”中就有西式連衣裙；對(duì)于部分受西方文明影響較大的女性群體而言，西式裙裝也常為其所用；而且作為旗袍母體之一的文明新裝亦不同于日本和中國(guó)傳統(tǒng)服裝，它是西方服裝體系通過(guò)日本再迂回傳到中國(guó)的結(jié)果，裙已經(jīng)不是中國(guó)傳統(tǒng)的圍系式而改為西式套穿，裙內(nèi)也不再穿著長(zhǎng)褲；加之上?！皶r(shí)髦機(jī)器”的城市特性對(duì)服裝流行求新求變的訴求，在上海的西式學(xué)堂的女學(xué)生群體中最早出現(xiàn)了融旗袍馬甲、文明新裝和西式裙的諸多特性于一體的旗袍新流行也就不難理解。旗袍之所以“只不過(guò)略仿旗裝，和真正滿人的袍，相去很遠(yuǎn)”，其根本原因應(yīng)在于此⑸，而這又是過(guò)去的某些研究較為忽略之處。

四、旗袍稱謂的由來(lái)推斷

盡管自清代以來(lái)，袍就不是普通漢族女性的日常服裝，在上海只有旗人和少數(shù)欲以衣裝獵奇爭(zhēng)艷者穿用，但由于男子的普遍使用，當(dāng)時(shí)的人們對(duì)袍并不陌生，而所謂旗袍確實(shí)與其在外形上十分類似，將它歸類為“袍”也很合理，何況還有男袍女穿之旗袍起源說(shuō)。同時(shí)，因?yàn)闈h族男性早在清初就改穿滿式男裝，而旗裝中的男、女袍除大小和裝飾不同外幾乎形出一轍，加上旗袍前身之旗袍馬甲也與旗裝的袍多有相似之處，由此可以理出旗袍與旗裝袍的間接聯(lián)系。“旗”字則可從“旗袍馬甲”中得到解讀，“旗袍”稱謂甚至還可能是它的直接衍化。非但如此，較先采納旗袍的又是一個(gè)鼓吹男女同權(quán)的社會(huì)群體，她們不但要通過(guò)旗袍摒棄過(guò)去婦女上衣下裙兩截穿衣的習(xí)俗以改變中國(guó)女性的弱勢(shì)群體形象，更想無(wú)論在稱呼上還是在式樣上都取得和男性一樣使用袍的權(quán)利⑶。而且盡管其時(shí)的上海已經(jīng)較為開放，保守思想仍有相當(dāng)勢(shì)力，對(duì)西式裝扮和新奇時(shí)髦雖然見怪不怪，但在流行的推廣過(guò)程中還是阻力重重。新式、樣冠以看似傳統(tǒng)的“旗袍”之名以強(qiáng)調(diào)中式模糊西化，也許是為體現(xiàn)五族共和及男女平等的民主思想，更可能是期待以此減輕社會(huì)的群體壓力。
 
五、旗袍流行的美學(xué)解讀、消費(fèi)保證和社會(huì)機(jī)遇

任何一種式樣要成為時(shí)尚，必須為大眾的美學(xué)理念所認(rèn)可、消費(fèi)相對(duì)便利并包容于一定的社會(huì)氛圍。風(fēng)行之始的旗袍是中式表觀下的西化穿用，其既有中國(guó)服裝傳統(tǒng)的外觀承襲，但又是西風(fēng)吹拂下的傳統(tǒng)變異。時(shí)尚美好出乎想象的強(qiáng)大力量，渴望和想往包括服裝流行在內(nèi)的西方文明的社會(huì)風(fēng)氣，加上民眾重視衣飾的習(xí)俗和傳統(tǒng)服裝制作業(yè)的基礎(chǔ)，以及北伐革命風(fēng)起云涌的時(shí)代背景，終于成就了旗袍的在中國(guó)的全面流行。

對(duì)于旗袍時(shí)尚的美學(xué)解讀，盡管有觀點(diǎn)認(rèn)為其在于類似西式審美所嘉許的人體曲線顯露，但事實(shí)上旗袍風(fēng)尚仍體現(xiàn)了中國(guó)傳統(tǒng)審美的潛意識(shí)并構(gòu)成了具有中國(guó)20世紀(jì)前期的時(shí)代特征的新的衣飾美學(xué)觀⒂。早期的旗袍依然是傳統(tǒng)的平面結(jié)構(gòu)，其連身通袖強(qiáng)調(diào)的還是手臂下垂時(shí)傳統(tǒng)美人的溜肩，腿也只在袍衩間得到意念上的完整；盡管旗袍在胸臀的最大處是合體的，但由于沒(méi)有橫向腰線分割和胸腰省道，腰部雖通過(guò)邊縫內(nèi)收但仍具相當(dāng)?shù)膶捤啥?，在順暢的廓形下，胸的突顯依然較西式服裝為弱，而東方人種臂的扁平卻被忽略；至于纖腰則是概念想象的必然，身段婀娜者自不必說(shuō)，即便是腰變粗腹顯贅穿上旗袍仍有臆想中的苗條，最多只是使袍在腹前有一個(gè)不明顯的凸出曲面，反而顯出中國(guó)傳統(tǒng)式的“富態(tài)”，這使得旗袍無(wú)論二八佳麗或六十年紀(jì)均相適相宜。如此構(gòu)成的旗袍非但中國(guó)的女人喜歡它，即便男人也欣賞它，老派人物接納它是因?yàn)槠溆袀鹘y(tǒng)的服裝表征和審美意趣，西式因素的融入又迎合了當(dāng)時(shí)所必需的開明；新派人物歡迎它則著眼于其中西交融的衣著方式，還具有緊跟西方的流行感和一個(gè)完全中國(guó)味道的名字。而旗袍對(duì)于服飾配伍的中西包容又體現(xiàn)出不同社會(huì)群體的審美偏愛。

由于早期旗袍的結(jié)構(gòu)和傳統(tǒng)服裝脈絡(luò)相承并不復(fù)雜，同時(shí)其簡(jiǎn)練的廓型和局部裝飾又對(duì)材料具有極大的兼容性，服裝制作因人而異相當(dāng)便利，這使得旗袍的風(fēng)行在物質(zhì)上成為可能。旗袍可以到弄堂口胡同旁的裁縫攤或把裁縫請(qǐng)到家里量身而制，如果付不起工錢則干脆自做自穿或請(qǐng)人幫忙，而當(dāng)時(shí)的時(shí)裝店通常只賣西式服裝，至多有一兩個(gè)柜面承接那些不滿意江湖裁縫又不愿自己動(dòng)手的富家女子的旗袍定做。盡管其時(shí)并沒(méi)有設(shè)計(jì)師的職業(yè)分工，但是具有優(yōu)秀服裝傳統(tǒng)的中國(guó)女性特別如上海的時(shí)尚民眾，將其流行主張通過(guò)裁縫之手在不知不覺(jué)中完成了現(xiàn)代概念中的設(shè)計(jì)行為。正是由于旗袍的這種泛設(shè)計(jì)性使旗袍看似大同小異但有著豐富的局部變化，進(jìn)而造就了旗袍個(gè)性充沛的風(fēng)尚流行。

20世紀(jì)20年代的中國(guó)社會(huì)背景為旗袍的風(fēng)行提供了有利時(shí)機(jī)。北伐革命的隆隆炮聲和婦女解放的陣陣口號(hào)，成了作為新女性的標(biāo)志之一的旗袍為社會(huì)接納乃至贊許的最好理由⑸。社會(huì)各界特別是商業(yè)功利驅(qū)使下的紡織廠、服裝店等則對(duì)旗袍時(shí)尚的推波助瀾。婦女特別是城市女性的時(shí)髦天性也使旗袍加速進(jìn)入百姓衣裝生活⑸⑻。自1927年以后，旗袍的流行逐漸由城市向鄉(xiāng)村推廣，至20世紀(jì)30年代，旗袍已經(jīng)取代上衣下裙而成為中國(guó)女性的主要服裝品類。

六、結(jié)論

旗袍風(fēng)尚是中國(guó)服裝傳統(tǒng)的西化變異。它起始于1925年上海的女學(xué)生群體，1927年后風(fēng)行全國(guó)。早期旗袍的式樣融合了旗袍馬甲和文明新裝的特點(diǎn)，同時(shí)又結(jié)合了西式裙裝的配伍形式，構(gòu)成了既有西方流行的影子而不同于中國(guó)傳統(tǒng)袍服、又具有鮮明的中國(guó)特色和時(shí)代象征的新的時(shí)尚流行和服裝審美，并被現(xiàn)代人視為20世紀(jì)中國(guó)衣著傳統(tǒng)的代表和中西交融的設(shè)計(jì)典范。鑒于旗袍風(fēng)尚與以往袍服的區(qū)別，可將“旗袍”作為20世紀(jì)20年代以后的全部具備或部分突出如右衽開襟、立領(lǐng)、盤紐、擺側(cè)開衩等局部特征的一件制女裝的專門指稱，而將此前旗裝中的袍稱作“旗裝袍”。同時(shí)，由于境外研究以及英文翻譯對(duì)旗袍的表述多種多樣，如“Mandarin Dress”、“Ch'ipau”以及“Cheongsam”等，建議統(tǒng)一以“Qi Pao”指代。

注釋：

⑴鄭逸梅：《服御之變遷》，上海，紡織染工程，1946年第4期，第5頁(yè)。
⑵周錫保：《中國(guó)古代服飾史》，北京，中國(guó)戲劇出版社，1984，第534頁(yè)。
⑶張愛玲：《更衣記》，《張愛玲文集》（第4卷），安徽文藝出版社，1992，第33頁(yè)。
⑷佚名：《南京緞子談》，上海，申報(bào)本埠增刊，1925年6月22日。
⑸屠詩(shī)聘：《上海市大觀》，上海，中國(guó)圖書雜志公司，1948，第19至21頁(yè)。
⑹菁如：《北平婦女服裝的演變及其現(xiàn)狀》，天津，天津大公報(bào)，1934年1月10日。
⑺肖伯清：《舊京人物與風(fēng)情》，北京，燕山出版社，1996，第224頁(yè)。
⑻許地山：《近三百年來(lái)中國(guó)底女裝》（下，續(xù)五），大公報(bào)，1935年6月22日。
⑼姜長(zhǎng)麟：《女學(xué)生的服裝問(wèn)題》，上海，《婦女雜志》，1924年10卷4號(hào)，694。
⑽上海市戲曲學(xué)校中國(guó)服裝史研究組：《中國(guó)歷代服飾》，上海，學(xué)林出版社，1984，第306頁(yè)。
⑾黃能馥：《中國(guó)服裝史》，北京，中國(guó)旅游出版社，1995，第376頁(yè)。
⑿沈從文：《中國(guó)古代服飾研究》，商務(wù)印書館（香港）有限公司，香港，1992，第513頁(yè)。
⒀張愛玲：Chinese Life and Fashions，20th Century，上海，1943年1月號(hào)，第71頁(yè)。
⒁Valerie Steele，China Chic：East Meets West，Yale University Press，New Saven：第45-48頁(yè)。
⒂胡根喜，老上海：不僅僅是風(fēng)花雪月的故事，四川人民出版社，1998，第150頁(yè)。/⒃包銘新：《20世紀(jì)上半葉的海派旗袍》，《裝飾》，北京，2000。
 
作者概況：
 
卞向陽(yáng)，1965年6月出生。藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)學(xué)科教授。中國(guó)服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)理事、學(xué)術(shù)委員會(huì)委員、中國(guó)流行色學(xué)會(huì)會(huì)員、上海國(guó)際服裝服飾中心專家委員、上海市服飾學(xué)會(huì)會(huì)員、《上海服飾》、《江蘇紡織》編委、《服裝時(shí)報(bào)》專家委員會(huì)委員。發(fā)表服裝史論及服裝品牌理論、設(shè)計(jì)美學(xué)的相關(guān)論文和著作。