直到這會兒，大風才吐口可以讓我們參觀圣索菲亞大教堂，開出的價碼是——50美金。門票好像只要15里拉，沒轍，要想進去就只能把脖子上的泥洗干凈，乖乖挨一刀。只有七八個團友進去參觀了。

　　圣索菲亞大教堂是我在出發(fā)前做功課時得出的結論：此教堂乃伊斯坦布爾最值得看的地方。索菲亞在這里不是人名，是“智慧”的意思，所以有稱大教堂為圣智大教堂的。

　　伊斯坦布爾從前還有兩個名字：拜占庭和君士坦丁堡，這三個名字里，我覺得最動聽的是君士坦丁堡。崇拜君士坦丁大帝?。∈撬寻菡纪プ鳛榱_馬帝國的首都，建立要塞都城，控歐亞交界，扼黑海咽喉，是抵御東方各大帝國西進的前沿堡壘，在西羅馬滅亡之后的一千年里，仍然驕傲地飄揚著羅馬帝國的鷹旗。君士坦丁大帝被尊崇為拜占庭帝國的創(chuàng)立者。而圣索菲亞大教堂的最初建造就是君士坦丁大帝，那時候是座有木制屋頂和長廊的拉丁柱廊式大教堂，在當時就是最棒的建筑了?？上г谖迨兰o初毀于暴亂。415年狄奧多西二世下令興建第二座教堂，到了532年爆發(fā)了“尼卡暴動” ，起義的市民搗毀監(jiān)獄、殺死官吏，燒毀皇宮和教堂。第二座木制屋頂?shù)氖ニ鞣苼喆蠼烫脽闪藦U墟。起義被血腥鎮(zhèn)壓下去后，東羅馬帝國最偉大的征服者，編纂了一部集羅馬法之大成，完備的奴隸制法典《民法大全》的查士丁尼皇帝下令要建造一座與帝國首都匹配的，規(guī)模史無前例的教堂。就是圣索菲亞大教堂，僅此也足以讓查士丁尼青史留名了。

　　圣索菲亞大教堂是拜占庭式建筑的巔峰之作，在長達一千年的時間內，是全世界教堂的老大。它的大拱頂，是世界歷史上一個建筑學奇跡，整個中世紀的千年歷史中，無人能夠比肩。直到15世紀，布魯內萊斯蒂設計的佛羅倫薩圣母百花大教堂拱頂，才宣告世人再次掌握了失傳千年的古羅馬超級拱頂技術。最早的古希臘神廟是用很多柱子支撐屋頂，而這些柱子割斷了內部空間，是個缺陷。大教堂需要一個巨大的無隔斷空間，唯有超大拱頂，能解決這個問題，而在整個古代世界史上，只有羅馬人知道怎么去做。

　　查士丁尼請來科學家為設計師，設計師們大膽顛覆了希臘羅馬的傳統(tǒng)設計，去掉柱廊、楣梁、山形墻和橫飾，用穹窿和圓頂代替，大教堂的平面是希臘十字架的造型，上面是直徑三十多米的巨型圓頂和兩個半圓屋頂，高度有55米，就是20層樓的高度，忒震撼了。查士丁尼從各地運來最好的建材，有埃及的斑巖、色薩利的綠色大理石，博斯普魯斯海峽的黑石和敘利亞的黃石，連以弗所阿耳忒彌斯神廟的古希臘圓柱也拆下運來，教堂里的大理石柱就有107根，還有很多精美的馬賽克鑲嵌畫，一萬多人的辛苦勞作和黃金無數(shù)，花了六年時間蓋好了這座舉世無雙的教堂。當查士丁尼第一次跨進教堂時居然大吃一驚，這位出身農家的皇帝脫口而出：所羅門王，我超過你了！當時認為圣索菲亞大教堂是模仿索羅門的廟宇建造的。

　　

       這座大教堂成為君士坦丁堡牧首的座堂和拜占庭帝王加冕的地方。

　　

　　1054年，教皇派使者到東羅馬與牧首協(xié)調瀕臨分裂的關系，談判破裂。就在圣索菲亞大教堂里，氣急敗壞的教皇特使取出教皇的敕書，宣布把牧首賽魯拉留斯逐出教會。賽魯拉留斯根本不買賬，當眾把敕書點火燒了，針鋒相對的宣布把羅馬教皇逐出教會。史稱“東西教會大分裂”。從此基督教正式分裂為羅馬公教（天主教）和希臘正教（東正教）。圣索菲亞大教堂成為東正教的總教堂。哇塞，見證了歷史時刻的大教堂！

　　來到大教堂的門口，有三個高大的磚壘拱門延伸出來，大風指著拱門上四堵高高的磚墻說這都是后來加的，為了支撐大教堂。進了大門是高大寬敞的走廊，走廊有三座鐵門，中間的最高大，大風說那是皇帝門，皇帝門上有幅半圓形的鑲嵌畫，很清晰，耶穌坐在華麗的寶座上，手里拿著一張紙，寫著：“和平與你同在。我是世界的光?！鳖^的左右各有一個圓形的畫像；左方是握有權杖大天使加百利，右方是圣母瑪利亞。腳下匍匐著拜占庭的皇帝。

      大風讓我們猜鐵門上的箭形的裝飾代表什么？不知道。他說那原來是十字架形的，后來被奧斯曼人把那道“橫”摳掉了。唉——！大風又指著門口地上兩邊微凹進去的地面，考我們誰知道是為什么？沒人知道。大風侃侃而談：君士坦丁大帝是進出這個大門的，每天都有兩個衛(wèi)兵24小時把守著，年年歲歲的地面就踩出兩個凹坑。我想凹陷可以是千年的衛(wèi)兵踩出來的，可跟君士坦丁大帝沒一毛錢關系。

 

　　邁進皇帝門，大多數(shù)游客都被這座宏偉的建筑震住了，站在大殿里，半張著嘴，瞪著眼睛，我也不例外。即使做過功課，手里還拿著打印出來的教堂平面圖。很多偉大的建筑，無論看過多少次圖片和影視資料，當走進它時，一定會被強大的氣場籠罩，身心都匍匐于塵埃。是人類的創(chuàng)造讓人類感受上天的威嚴與高貴。巨大的殿堂，高聳的穹頂，每個站在這里的人都會感覺自己的渺小，油然而生敬畏之心。

      穹頂中央是黑底金字的阿拉伯文圓形圖案，向周圍放射出條狀圖案，下方環(huán)繞40個拱形窗戶，往下一層層都有很多拱形窗戶，越往下越大。這些窗戶透進來的光線還是無法使這座恢弘的殿堂變得明亮，和藍色清真寺一樣，從穹頂垂下很多盞吊燈，只不過吊燈不是同心圓的，是花瓣形的，也不是用很多線系著，而是每盞吊燈只系著一根粗一點的線繩。這55米高的巨頂靠四個三角形結構的墻連接穹隅，往下靠角落的四條巨型柱子支撐，穹頂就像被這些柱子上的大帆拱托起。在東西兩端各有兩個半圓穹頂分散重量，每個半圓穹頂又將其壓力進一步分散至三個較小的半圓穹頂上。就這樣，巨大穹頂?shù)闹亓勘粚訉舆f解。

　　倒霉的是大教堂的一側搭起腳手架，無法看到教堂的全貌。

　　遠望對面的是凸出去的半圓形，穹頂上有圣母抱著耶穌的坐像，金光燦燦。下面窗戶上奧斯曼風格的彩色玻璃透進夢幻般的光彩，最下面原來圣壇的位置已經改成了“米哈拉布”——指向麥加方向的壁龕。壁龕貼著華貴的大理石，上面有墨綠色的瓷磚，瓷磚上用金色的阿拉伯書法撰寫著古蘭經上摘抄下的語句?；浇痰氖宦墒窃诮烫玫恼龞|方向，麥加不是在正東方向，所以這個壁龕不是在圣壇的中心。我想要是麥加在西邊大門的方向，估計就要大拆大改了，真主保佑。

　　

　　有六個很大的圓盤掛在墻上，黑底上是大大的金色阿拉伯文字，一如既往的龍飛鳳舞。大風說上面是四位哈里發(fā)和穆罕默德兩個孫子的名字。四個哈里發(fā)被伊斯蘭世界尊稱為“正統(tǒng)哈里發(fā)”，其實也都是穆罕默德的親戚，兩位是老丈人，另兩位是姑爺。這四個“正統(tǒng)哈里發(fā)”的主要業(yè)績是以宗教名義而不是國家名義擴張了伊斯蘭教領域。內舉不避親沒有錯。

　　大風讓我們看二樓正中的位置，說在拜占庭帝王加冕時，那是女皇觀禮的地方，還說女皇是乘坐人拉車上樓的，所以沒有樓梯只有緩坡。我不明白女皇是誰？哪個女皇？大風也說不出來，寫游記時才恍然：應該是——皇后。

　　在穹頂下面的四個三角形墻上的繪畫模糊不清，像是鳥的翅膀和羽毛，其中一個露出一張人臉。那是熾天使的畫像，基督教認為熾天使是最高級別的天使負責管理神殿，有六個翅膀，在上帝寶座周圍飛翔，不停唱著圣歌。后來都被用石膏覆蓋了，大風說20世紀修復大教堂時，維修工人一高興，把其中一個熾天使的臉給擦干凈了。

　　1453年，第七位奧斯曼蘇丹穆罕默德二世攻陷了君士坦丁堡，那天是禮拜三，而禮拜五是穆斯林必須做大禮拜的日子，沒有清真寺怎么辦？穆罕默德二世果斷決定將圣索菲亞大教堂改為清真寺。這是大風白乎的，我覺得這禮拜三、禮拜五的故事不太靠譜。但確實是穆罕默德二世決定把圣索菲亞大教堂改為清真寺的，這位年輕的征服者雖然尚武善戰(zhàn)，進城后“他放下了劍，與城里所有的宗教領導人開了一個會，他是第一個與所有其他教會召開會議的人，他要求他們告訴自己他們的信仰是什么，而且還宣揚他們的信仰，基督教徒們被允許安靜地崇拜他們的上帝。這就是穆罕默德二世所留下的遺產，他擁有帝國般的遠見目光，能夠將不同世界、不同語種和不同宗教的所有人聚集在他一個人的統(tǒng)治之下（《博物館的秘密》解說詞）?！?/div> 

　　

 

 

　　1934年土耳其國父凱末爾決定把大教堂作為博物館對外開放，展品就是建筑物本身和其中的鑲嵌畫藝術品。一些被灰泥覆蓋的鑲嵌畫重見天日，地毯被移走，但復原工作也是困難重重，要想把所有的基督教鑲嵌畫都恢復，就會毀掉后來覆蓋上面的一些歷史著名的伊斯蘭藝術，如何在保存基督教及伊斯蘭文化之間取得平衡？很糾結的事。

　　根據(jù)大風的建議，我們先上二樓到“女皇”觀禮的位置，從這里看殿堂，視野開闊。二樓的天花板是明黃底色畫著伊斯蘭風格的圖案，地板是大理石的。中間是大理石柱子，柱頂鏤刻著復雜精美的花飾。在二樓的一側有一些保存得很好的鑲嵌畫，可惜我們沒有走過去看。雖然手里拿著標明鑲嵌畫位置的圖紙，也不知道當時怎么就能疏忽了呢？

 

 

 

 

 

　　從二樓下來，我們回到大廳，去找“蘇丹的單人包廂”，蘇丹在包廂里做禮拜，可以防止被行刺和被窺測，包廂由大理石立柱舉在半空中，四周是鏤空的雕花護欄。和“蘇丹的單人包廂”平行，在大廳另一側的是木制的樓梯上面是宣講古蘭經的講壇。地面上攔起一塊地方，里面鋪著大小不等的圓形彩色大理石，它有個響亮的名字：世界的肚臍。有說這里是拜占庭皇帝皇位所在的地方，也有說這里是奧斯曼蘇丹加冕的地方，總之是個重要的地方。這里還有間石材造的小房間，四面都是石柱，明顯的伊斯蘭風格，想必是為一些貴族做禮拜用的。最后，找到了那根“淚柱”，這根方形大理石柱總有水珠滲出，人們叫它“淚柱”，“淚柱”用銅板包裹一人多高，上面有個小圓洞，游客排著隊把大拇指伸進洞里，其余四個手指順時針轉一圈，許的愿就能實現(xiàn)。我和朋友也把拇指伸進去轉一圈，后來想起來，忘了許愿。

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

　　一直都很緊張的轉悠，拍照，半個小時的時間還是飛速的消失了。非常戀戀不舍地從大教堂里拔出眼球，走出大門。

　　

       仰望圣索菲亞大教堂雄偉的側影，心里滿是崇敬。這是世界上唯一由神廟改建為教堂、再由教堂改為清真寺的偉大建筑，它是建筑史上的奇跡。在這里，君士坦丁大帝把基督教定為國教。這里存留有早期基督教著名精美的鑲嵌畫。1054年在這里，基督教分裂為天主教和東正教。這里曾經收藏很多圣物；耶穌墓碑的一塊石頭，耶穌裹尸布，很多圣人的骨頭等等。1453年這里變成奧斯曼帝國的清真寺，無論穆斯林們怎樣改造這座清真寺，兩種宗教，兩種文化，不同的藝術還是跨越歷史的時空奇跡般的并存下來，靜靜地守望對方。造就了今天獨一無二的奇觀。這里有拜占庭帝國鼎盛時期的創(chuàng)造，也有奧斯曼帝國輝煌歷史的剪影。找不到詞匯表達我對能夠瞻仰這座宗教圣地的喜悅與滿足。

(奧斯曼帝國時期的圣索菲亞大教堂)