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與一位外國(guó)朋友看《藝伎回憶錄》。出影院時(shí)，他對(duì)日本和服贊嘆不已，以為和服是日本人獨(dú)創(chuàng)的民族服裝。我告訴他，和服是仿照古代中國(guó)服裝的樣式而成。他不同意，還看似專(zhuān)業(yè)地辯駁道：不對(duì)！你們古代的服裝是China Dress（旗袍，直譯為“中國(guó)服裝”），有衣領(lǐng)，還有紐扣。但日本和服與你們不一樣。 不難看出，在外國(guó)人的印象中，旗袍成了中國(guó)的民族服裝。這也難怪，即便是中國(guó)人也不會(huì)否認(rèn)，旗袍的確是中國(guó)土生土長(zhǎng)的服裝。但是，旗袍僅僅是上世紀(jì)20年代興起的中國(guó)女裝，并非是占中國(guó)絕大多數(shù)人口的漢族傳統(tǒng)服裝。 到底什么是漢族的傳統(tǒng)服裝？現(xiàn)在似乎不重要了。因?yàn)橹袊?guó)人的印象是，只有少數(shù)民族才有民族服裝。  這實(shí)在是一種誤解。早在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，寬衣肥袖的漢族服裝即已定型。衣服沒(méi)有紐扣，用寬腰帶束住，避免敞胸露懷。肥大的衣袖則可塞許多東西，演繹了不少“衣袖中塞食，孝敬老母”的故事。數(shù)千年來(lái)，盡管有“胡服騎射”等小插曲般的變革，漢族的服裝一直都沒(méi)有大變化。直到滿(mǎn)清入關(guān)，寬衣大袖才被徹底改飾易服。辛亥革命后，面對(duì)八旗遺風(fēng)的長(zhǎng)袍馬褂，革命黨人還著實(shí)為難了一陣。最終，由于當(dāng)時(shí)革命黨人多留學(xué)于日本，便順勢(shì)改造了一下日本大學(xué)里的學(xué)生服，演變成了中山裝。有心者可以注意一下當(dāng)時(shí)孫中山先生等與日本學(xué)生的合影，就可以知道兩者之間的個(gè)中奧妙了。 起初，中山裝并沒(méi)有馬上在中國(guó)普及，而且還隨著袁世凱復(fù)辟時(shí)的易服、上世紀(jì)30年代西服的盛行，一度落入歷史的陰影中。到毛澤東時(shí)代，中山裝才真正流行起來(lái)。所以，老外常常把中山裝叫做“毛裝”。 這樣，幾百年的折騰，傳統(tǒng)的漢服最終絕跡于中國(guó)。不過(guò)，墻內(nèi)開(kāi)花墻外香，在唐朝，寬衣大袖伴著大量“遣唐使”，傳到了日本，繼承了袖子寬大、中間寬帶束住、不用衣扣的特征，翻版為和服。中國(guó)服裝在日本生根開(kāi)花，日本學(xué)生裝卻在中國(guó)發(fā)揚(yáng)光大，這真是很有意思的事，無(wú)怪乎許多教科書(shū)中都談到“中日文化水乳交融”。 不過(guò)，探尋中國(guó)服裝變遷的感悟卻遠(yuǎn)不止這些。服裝從來(lái)就不單用于御寒，還蘊(yùn)含著深刻的政治與社會(huì)意義。古代中國(guó)服裝寬衣大袖，適合于吟詩(shī)作畫(huà)、撫琴下棋、觀(guān)月賞花，卻不宜于騎馬打獵，這表現(xiàn)著中國(guó)人悠閑清凈的生活態(tài)度；服裝在服色、花樣、佩綬、腰帶上的規(guī)定區(qū)分，也表明著不同的社會(huì)階層。更重要的是，服裝體現(xiàn)著某種文明秩序的變遷。記得上世紀(jì)80年代，某位中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人穿西裝革履忽現(xiàn)中國(guó)電視新聞中，外國(guó)人為之目光一亮。次日，外國(guó)媒體的社論幾乎口徑一致：這次中國(guó)人的開(kāi)放是真下了決心了。 想到這，環(huán)顧著電影散場(chǎng)時(shí)大街小巷的中國(guó)人大都穿著西服和茄克，感到中國(guó)已經(jīng)在文化上走進(jìn)全球化秩序中了。于是，我也不再與老外朋友糾纏于和服的“版權(quán)”，反而豁達(dá)了許多。（作者趙剛是香港浸會(huì)大學(xué)東西學(xué)術(shù)交流研究所學(xué)者） |
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來(lái)自： 東方秦戈 > 《評(píng)論》
